Косметика с SPF: что выбрать

Сегодня уже никто не отрицает вред УФ-излучения. Старением, воспалением и раком кожи нас пугают каждый день. Эти ужасные солнечные лучи добираются до кожи сквозь облака, остекленные окна квартир, машин и офисов.

Под воздействием ультрафиолета кожа начинает генерировать свободные радикалы, вызывающие воспалительный процесс и постепенное разрушение межклеточного матрикса — тех самых коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые так важны для упругой молодой кожи. В результате кожа становится сухой, грубой и пигментированной раньше, чем ей положено.

Как спастись от вездесущего солнца и не постареть раньше времени? Казалось бы, ответ на поверхности — используйте санскрин 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Как угодно, но втисните в свой ежедневный уход крем с SPF и лучше высоким, на всякий случай. Но действительно ли без этого не обойтись — или перед нами очередная маркетинговая уловка?

Как работает санскрин

Проведем небольшой ликбез и вспомним, что же такое ультрафиолет, SPF и солнцезащитные средства.

Есть два вида излучения:

UVB-лучи могут вызывать солнечные ожоги, в некоторых случая — определенные формы рака кожи. Фотоны этих лучей взаимодействуют с ДНК и могут вызвать мутацию, а рак — не что иное как мутация.

UVA-лучи ответственны за фотостарение, это 90 % от всего ультрафиолета. Когда эти лучи отражаются от гладких поверхностей, доза UVA увеличивается вдвое.

Солнцезащитные средства должны содержать УФ-фильтры физические (диоксид титана или оксид цинка) или химические (авобензон, октилметоксициннамат и др.), препятствующие проникновению обоих видов излучения.

SPF — показатель защиты, другими словами, эти цифры дают представление о способности средства защитить кожу от солнечного ожога. Уровень SPF говорит о том, как долго можно находиться на солнце без повреждений. Естественно, он усреднен, поскольку кожа у всех разная. Например, если вы можете находиться на солнце без покраснения кожи 10 минут и правильно нанесли средство с SPF 20, время «безопасности» продляется до 200 минут, это три с небольшим часа. Если же ваша кожа «обгорает» почти мгновенно, то время защиты будет намного меньше.

В любом случае очень важно понять, что через какое-то время физические и химические фильтры неизбежно теряют свою эффективность. Физические просто стираются с поверхности кожи, а химические, преобразовав излучение в тепловую энергию, разрушаются. Поэтому солнцезащитные средства рекомендуется обновлять в среднем каждые 2 часа. Но если на пляже с этим проблем не возникает, то в обычной жизни наносить санскрин несколько раз в день невозможно.

Альтернативы с SPF

Что же делать? Я предлагаю выключить режим «паники» и включить здравый смысл. Во-первых, не стоит сходить с ума в погоне за высоким SPF, это ложное чувство безопасности: SPF 15 блокирует 95 % UVB-лучей, а SPF 50 — 98 %. Зато разница в цене довольно ощутима. Да и правила использования одинаковы, т. е. даже крем с SPF 50 надо обновлять.

Для наших широт более чем достаточно SPF 15–30, особенно если вы не работаете на свежем воздухе. Многие производители включают такие фильтры в свои дневные кремы.

Правда, эти кремы содержат больше растворителей и стабилизаторов, чем санскрины, ведь химические фильтры надо как-то вписать в рецептуру. И это не очень хорошо для вашей кожи, поскольку может вызывать сухость, а у чувствительной кожи — раздражение. Но если вы все же решили приобрести дневной крем с SPF, выбирайте тот, где больше витамина С и Е или присутствует экстракт зеленого чая, ресвератрол, пикногенол, экстракты водорослей и прочие антиоксиданты.

Правда, дневной крем имеет тот же недостаток, что и санскрин, — его надо регулярно обновлять. Хорошо, если вы работаете из дома и для вас это не проблема. Но для офисных работников такой вариант подходит слабо.

И тут на помощь приходит декоративная косметика с SPF. Существуют праймеры, тоналки и пудры с SPF от 15 до 50. Конечно, всеми средствами сразу пользоваться не имеет смысла, ведь наслаивание разных SPF не дает их сумму в итоге. Если нанести на кожу несколько средств с SPF, вы получите фактор защиты из того средства, где он максимальный.

Однако иметь хотя бы «солнцезащитную» пудру стоит. Помните, что средства с SPF надо регулярно обновлять? Так вот, нет ничего проще провернуть такой номер с пудрой.

Так что, если вы не едете на курорт, можете смело избавиться от вашего санскрина и тем самым освободить место для декоративной косметики с SPF. И тогда уж вы точно не останетесь без защиты от ультрафиолета.

Татьяна Моррисон

«Дайте коже дышать!»

Мир кино — вдохновение для науки. В свое время многих поразила гибель девушки Бонда из фильма «Голдфингер»: ее тело покрыли золотом и она умерла от асфиксии. Получилась чудесная страшилка, которой не преминули воспользоваться сотрудники косметических компаний.

Сегодня мы часто слышим, что наша кожа «дышит», а потому заблокировать поры почти равнозначно самоубийству. Если будете пользоваться всякими гадкими силиконами и наносить по 5 слоев косметических средств, с вами случится самое плохое — пугают нас со страниц глянцевых журналов и с телеэкранов.

Советов на тему «как дать коже дышать» в интернете масса: от применения массажных техник и скрабирования до специальной косметики. Что из этого правда и должна ли кожа дышать — читайте в этой статье.

Мешает ли косметика коже дышать?

Кожа — это самый большой орган, выполняющий ряд жизненно необходимых функций, это универсальный барьер, защищающий нас от внешнего мира.

• Она защищает нас от инфекций.
• От ультрафиолетовых лучей (синтез меланина).
• Участвует в синтезе витамина D.
• Регулирует температуру тела.
• Поглощает воду и другие вещества.
• Выделяет пот и себум.

Самый верхний слой кожи, толщиной всего 0,3 мм, действительно взаимодействует с кислородом из воздуха, но вовсе не через поры: кислород просто диффундирует туда, примерно так же, как вода просачивается через кусок ткани. И сюрприз — для этого коже совсем не обязательно напрямую контактировать с воздухом!

Кислород прекрасно растворяется в маслянистых веществах, в том числе жирах, содержащихся в косметике, и благополучно попадает на кожу. А значит, косметика — отнюдь не препятствие для «встречи» кожи и кислорода.

Так что расслабьтесь — смерть от «забитых пор» человечеству не грозит. И если вы слышите в рекламе что-то типа «Наша косметика позволяет коже дышать», это означает лишь то, что она не забивает поры. Кстати, незабиваемость пор доказать бывает практически невозможно, это просто внушительно звучит.

Зачем коже кислород

Клеткам кожи действительно нужен кислород, но не напрямую из воздуха! Из легких через альвеолярные мешочки кислород попадает в капилляры и кровотоком с помощью красных телец разносится по организму к клеткам, где он и будет использован в завершающем процессе получения энергетических молекул.

Клетки используют кислород для получения энергии. Но это с очень большой натяжкой можно назвать «дыханием», точнее будет назвать это метаболизмом (расщепление одних веществ ради получения других). Аэробный метаболизм или аэробное «дыхание», т. е. обмен веществ с использованием кислорода, — вершина эволюции, благодаря ему мы живем и развиваемся эффективнее других существ.

Для того чтобы с максимальной пользой «переваривать» кислород (известный окислитель), у человека появились специальные органеллы в клетках — митохондрии. Именно в них и происходит процесс, цель которого — получить вещество аденозинтрифосфат (АТФ), «молекулярную валюту». АТФ — единственные молекулы, которые организм принимает и использует как энергию. Любая клеточная активность, будь то репликация ДНК, процессы регенерации, синтез коллагена и эластина, передача нейронов, сокращение мышц, — всё это требует АТФ.

Косметика и «дыхание кожи»

Итак, клетки потребляют кислород и генерируют энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности. С возрастом этот процесс естественным образом затухает, как, в общем-то, и все остальные функции.

Можно ли с помощью косметических средств как-то увеличить производство АТФ? Да, но эти средства на рынке позиционируются как антиэйдж, а совсем не как «помогающие дыханию», поэтому опознать их сложно. Среди них:

• средства, восстанавливающие работу митохондрий. Ищите на этикетке Ergothioneine или Thiotaine, Kоэнзим Q10, Идебенон, медь в любом виде — как пептида (Copper Tripeptide-1) так и соли (Copper gluconate), Pentapeptide-28, Methylthiopropylamido Acetyl Methionine;
• средства, обеспечивающие доставку кислорода. Сюда можно отнести знаменитую кислородную косметику с Perfluorodecalin, это такое вещество, растворяющее в себе кислород и доставляющее его туда, где есть недостаток кислорода;
• средства, улучшающие микроциркуляцию, т. е. нормализующие приток крови с кислородом и питательными веществами к клеткам. Здесь ваши помощники Ниацинамид, а также экстракты родиолы розовой (Rhodiola Rosea (Root) Extract), эхинацеи (Echinacea purpurea Extract), пиона (Paeonia Lactiflora Root Extract), ангелики (Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract) и пр.

Как видите, кожа все-таки дышит, но совсем не так, как многие думали. Помогать ей в этом процессе необходимо для здоровья и, соответственно, молодости, а вот помешать дышать, особенно с помощью косметических средств, — практически невозможно.

Татьяна Моррисон

AHA-кислоты: инструкция по безопасности

АHA-кислоты действительно творят чудеса — включив их в свой уход, вы можете очень скоро увидеть, как ваше отражение в зеркале изменилось в сторону молодости. Кремы и лосьоны с кислотами отшелушивают верхние мертвые клетки эпидермиса, а также увлажняют кожу благодаря своей способности связывать воду. Очищающие средства с кислотами снижают рН кожи, восстанавливая работу энзимов и регулируя патогенную микрофлору. А сыворотки уплотняют кожу и разглаживают морщины — здесь кислоты работают уже на уровне нижних слоев эпидермиса и стимулируют активность клеток.

Однако очень многие женщины, подсевшие на «кислотную» рутину, жалуются, что их кожа стала более чувствительной, нередко возникает эритема, зуд, жжение и прочие неприятности. Действительно, при использовании кислот кожа истончается. Ведь кислоты — это эксфолиаторы, они снижают защитную функцию кожи, а значит, она становится более чувствительной. Но все это происходит постепенно, незаметно для вас. Именно поэтому препарат, который вначале «отлично работал», через месяц не приносит ничего, кроме разочарования.

Значит ли это, что кислотами можно пользоваться лишь короткое время? Вовсе нет. Просто нужно соблюдать некоторые правила.

Правильная кислота

Когда говорят про фруктовые кислоты, почему-то всегда первой в памяти всплывает гликолевая кислота, тем не менее кислот очень много, и всегда можно выбрать подходящую именно вам. Например, для чувствительной кожи гораздо лучше подойдет миндальная кислота, поскольку она не раздражает кожу, для сухой тонкой кожи — молочная, поскольку ее увлажняющие свойства сильнее, чем у гликолевой.

Кстати, применение в течение месяца сыворотки с молочной кислотой и аминокислотой аргинином (L-arginine) на сухой коже по эффекту увлажнения не будет уступать процедуре биоревитализации.

Правильная концентрация

Как правило, концентрация кислот в средствах для домашнего ухода — 5–15 %, в профессиональных — до 70 %. Однако то, что заявлено на этикетке, не всегда отражает реальное положение дел. Почему так происходит? Давайте разберем на примере гликолевой кислоты.

Существует значение рН, после которого концентрация свободной кислоты в средствах снижается вполовину. Например, для гликолевой кислоты это рН 3,83, для молочной — 3,86 и т. д. (таблицы диссоциации кислот можно найти в интернете). То есть если на вашей баночке с кремом указано 10 % гликолевой кислоты, а рН его заявлен как 3,5, то «рабочей» кислоты там останется только 6,81 %. Если указан рН 4,0, то кислоты соответственно будет 4,03 %. Грубо говоря, чем выше рН, тем меньше «кислот».

Учтите, что при концентрации 4 % (реальной а не заявленной) кислóты оказывают в основном лишь увлажняющий эффект. Тем не менее не стоит гнаться за низким рН и высокой концентрацией, особенно если вы только начинаете пользоваться кислотами. Иначе с большой вероятностью вместо сияющей кожи вы получите стянутость и раздражение. Для ухода выбирайте продукты с концентрацией на этикетке до 10–12 % и рН 3,0–3,5. Для чувствительной кожи лучше начать с 5 %. Через месяц вы сможете увеличить концентрацию и снизить рН без побочных эффектов, поскольку кожа будет адаптирована.

Правильное сочетание

Ретинол и АHA-кислоты не сочетаются. Но ретинол — не единственная неудачная «пара» кислотам. Также с ними очень плохо сочетается ниацинамид — водорастворимая форма витамина В3, который иногда называ­ют витамином РР.

Ниацинамид стимулирует синтез коллагена, усиливает метаболизм в клетках, нормализует микроциркуляцию, укрепляет барьерную функцию чувствительной кожи, борется с воспалениями при акне, в высоких процентах эффективно убирает пигментацию. Он практически универсален, поэтому его можно найти в очень многих средствах.

Ниацинамид очень устойчив… если его не загонять в кислые среды. В этом случае он распадается на аммиак (этому сопутствует жуткий запах) и ниацин — никотиновую кислоту, которая, как правило, вызывает покраснение лица. Поэтому, нанося средство с витамином В3 и комбинируя его с «кислыми» средствами, вы рискуете заработать как минимум эритему.

Так что средство с ниацинамидом лучше использовать за полчаса до нанесения слабых кислот (концентрация не более 4 % «реальных») . Если у вас кислоты посерьезнее, то их лучше оставить на ночь, а витамин В3 перенести в дневной уход. И, конечно же, если вы используете АHA-кислоты, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами: мейкап c SPF или санскрин — решайте сами, но защита SPF 30–40 должна быть у вас даже зимой.

Соблюдение этих простых советов поможет вам избежать раздражения и шелушения кожи и позволит «подружиться» с кислотами надолго.

Татьяна Моррисон

Любимый крем больше не помогает

Я уверена — однажды это случалось с каждой женщиной. После множества проб и ошибок вы вдруг находите продукт, который полностью оправдывает ожидания. Вы решаете, что теперь это «ваше всё», ведь после применения кожа такая красивая, мягкая и упругая, а сам продукт такой приятный — запах, текстура, цвет, — вы влюбились сразу и навсегда! Вы заявляете своим подругам, что теперь вы навеки связаны с ним узами красоты.

Но спустя некоторое время сказка заканчивается. И вроде бы еще не совсем плохо, но эффект не тот. Обидно. В чем же дело? Может, ваша кожа «привыкла» и теперь нужно искать нового фаворита? На самом деле причин тут несколько.

Причина первая: физиологическая

«Ваша кожа привыкла к активным ингредиентам средства», — это самый частый ответ, который вы получаете, когда пытаетесь рассказать, что крем уже не тот. То, что уставшая кожа реагирует на питательные вещества лучше, чем ухоженная и напитанная, — вполне логично. И, вооружившись этой логикой, любой продавец косметики в подробностях расскажет о том, почему необходимо поменять средство, и, конечно же, предложит альтернативу и даже со скидкой.

На самом деле имеет место некоторое искажение фактов. Действительно, неухоженная кожа отзывается на любой уход хорошо, однако с течением времени она отнюдь не вырабатывает иммунитет к средствам ухода. Кожа может выработать толерантность, например, к местным ретиноидам, но это не значит, что они перестанут работать. Это значит, что реакций раздражения будет на порядок меньше, а это очень даже хорошо.

Кожа постоянно обновляется, и даже если допустить создание «депо» в верхних слоях кожи, где накапливаются активные вещества, они не могут существовать вечно. Вспомните физиологию — клетки образуются в дерме и двигаются вверх к поверхности, где они становятся плоскими чешуйками, которые отшелушиваются. Обычно этот процесс занимает 28–30 дней, т. е. постоянное накопление веществ невозможно, на смену одним клеткам приходят другие, которым также необходимы питательные вещества. А с возрастом необходимы все больше и больше, ведь процессы самовосстановления кожи деградируют.

Причина вторая: химическая

Активные ингредиенты в средстве могут терять свою эффективность с течением времени. Сравните новый крем с тем, который у вас простоял открытым полгода или год, думаю, вы сразу догадаетесь, какой из них «активнее».

В первую очередь эта проблема относится к деликатным ингредиентам, которые легко окисляются при воздействии тепла, воздуха или света, таким как витамин С. Вот почему важно помнить о сроке годности, условиях хранения и самой упаковке средства.

Также косметические средства не всегда удачно взаимодействуют друг с другом. Допустим, вы заметили у себя черные точки и решили сменить свое очищающее средство либо подключить средство с салициловой кислотой. Салициловая кислота останется на поверхности кожи даже после того, как вы сполоснете лицо водой, и это безусловно повлияет на эффективность сыворотки или крема, которые вы наносите после. Другой пример: есть вещества, работающие при определенном уровне кислотности, например энзимы или АХА-кислоты, и если рН кожи изменится из-за какого-то изменения в уходе (новый тоник, тонер, очищающее средство), то отшелушивающий или увлажняющий эффект кислот будет уже не таким сильным.

Причина третья: психологическая

Ваше восприятие может измениться. Когда вы в первый раз используете свой фантастический новый продукт, вы сразу же видите результат, причем эффект прогрессирует какое-то время, но через 20–30 дней вы больше не замечаете улучшений. Что случилось? Поменялось ваше восприятие, другими словами — вы прошли точку невозврата и началась новая эра «нормальности» вашей кожи.

В первый день применения вы все еще помнили внешний вид кожи, который вас не устраивал (поэтому вы и искали волшебный крем). Но со временем ваши стандарты меняются, и точкой отсчета становится уже «новая кожа», воспоминания о «старой» стираются из памяти как кошмарный сон. Вы начинаете думать, что продукт перестал работать.

Это действительно сложный момент. Судите сами: когда вы садитесь на диету, для вас есть четкая и легко измеримая точка отсчета и конечная цель — ваш вес до и после. Поэтому и результат очевиден. С кожей и косметикой все сложнее, во-первых, потому что ошеломительных изменений в виде полного исчезновения морщин или коррекции овала лица вы не добьетесь, во-вторых, вы каждое утро критически рассматриваете себя в зеркале.

Поэтому когда ваша подруга, с которой вы не виделись несколько недель, сделает комплимент вашему цветущему виду, вы не сразу поймете, о чем речь, ведь вы уже давно так выглядите, успели к этому привыкнуть и даже хотите большего. Но друзья смотрят на вас «свежим» взглядом, они не отмечают крошечные изменения день за днем, как вы, они могут оценить реальные улучшения, даже если вы сами уже перестали их замечать.

Как видите, действительно существуют факторы, приводящие к потере эффективности любимого продукта. Но вины вашей кожи в том нет, она не привыкает к косметическим продуктам, наоборот — она благодарна. А вам всего лишь надо следить за сроками годности и правильно составить свой рутинный уход. И ваша любовь будет вечной.

Татьяна Моррисон

Весенний уход за кожей

После затяжной серой зимы и холодов, вынуждающих сидеть дома и поглощать калорийную пищу, намек на первые зеленые листочки, солнечные лучи и пение птиц заставляет нас встряхнуться и критически осмотреть свою внешность.

Такими всплесками активности очень любят пользоваться косметические компании, салоны красоты и спа-центры, обещающие вернуть сияние и упругость вашей коже всеми возможными способами. Способов много, но что действительно работает?

Давайте поближе познакомимся с ингредиентами, которые необходимы для прекрасной кожи весной.

Шаг 1. Очищение

Задача: Прежде чем сажать новый сад, необходимо избавится от старых растений и удостоверится что в почве достаточно питательных веществ. Это справедливо и для ухода за лицом.

Решение: Гликолевая кислота — самая популярная AHA-кислота, о которой написано уже очень много. Но даже несмотря на обилие информации, далеко не все знают, что гликолевая кислота повышает выработку гиалуроновой кислоты, которая, связывая огромное количество воды, делает нашу кожу упругой, увлажненной и гладкой. Вы можете начать с очищающего средства с низким содержанием гликолевой кислоты и далее повышать концентрацию, используя в домашнем уходе сыворотки с 7–10 % кислот.

Если же последствия «зимней спячки» совсем плачевны, обратитесь к профессиональным пилингам с гликолевой и салициловой кислотами — это избавит вас от закрытых комедонов, черных точек, воспалительных элементов и прочих «прелестей».

Дополнение: Косметическая область активно развивается, и все чаще вы слышите о кислотах второго, третьего поколения и т. д. Эти «поколения» — ответ на тренды. В частности, «цветочные кислоты» — пировиноградная и фитиновая — появились в ответ на возрастающую популярность «зеленой» косметики. Эти кислоты получают из гибискуса и лотоса, они точно так же отшелушивают мертвые клетки и увлажняют кожу, но с меньшим раздражением. Если вы поклонник органики — это хорошая альтернатива.

Шаг 2. Витаминизация

Задача: Ну что же, сад расчищен, время удобрять почву. Зимний рацион обычно не предполагает высокого количества антиоксидантов и витаминов, поэтому к весне чаще всего наблюдается авитаминоз. Такое состояние отражается и на коже: плохая регенерация (т. е. заживление микротравм), нарушение микроциркуляции и клеточного дыхания, замедление метаболизма — все это приводит тусклому цвету лица, «усталой» коже, покраснениям, постакне, иногда даже «провисанию» кожи. Вы можете замечать, что стали выглядеть на несколько лет старше.

Решение: В первую очередь важен витамин С — самый знаменитый витамин-антиоксидант. На протяжении многих лет это неизменный активный компонент в продуктах, призванных повысить антиоксидантный статус кожи, активизировать микроциркуляцию и синтез компонентов внеклеточного матрикса.

Витамин С участвует во множестве реакций, в том числе в образовании коллагена), также он участвует в доставке жирных кислот в митохондрии, т. е. влияет на уровень выработки энергии для работы клеток. И, как вы уже знаете, антиоксиданты защищают мембраны клеток от разрушения свободными радикалами, т. е. могут отсрочить фотостарение.

Витамин В3 (ниацинамид) — самый эффективный агент для восстановления микроциркуляции. Это важно, поскольку через кровь в клетки поставляются необходимые для жизни вещества и кислород, а значит, восстанавливается оксигенация тканей. Кроме этого, витамин В3 снижает выработку себума и оказывает противовоспалительный эффект, что особенно важно, если у вас жирная и проблемная кожа.

Витамин Е — самый эффективный жирорастворимый антиоксидант. Он первым вступает в борьбу со свободными радикалами, разрушающими все и вся. Существует доказанная синергия с витамином С, поэтому лучше искать средства, где есть оба этих витамина. В этом плане очень хороша сыворотка C E Ferulic от SkinCeuticals. Вообще, лучше выбирайте сыворотки: содержание активных компонентов в них гораздо выше, чем в креме, а значит, эффект вы увидите быстрее.

Дополнение: Будьте внимательны при выборе средств с витамином С, избегайте сочетаний в составе витамина С и меди (меди глюконат), ведь избыточное количество витамина С снижает поглощение меди из пищевых продуктов. Зато синергия может быть с растительными антиоксидантами — зеленым чаем, ресвератролом, экстрактом виноградных косточек. В поисках витамина Е не забудьте, что вам нужен натуральный витамин Е (токоферол). Очень часто в составе встречается токоферола ацетат, он метаболизируется в коже, но не так эффективно, как токоферол. Е-ацетат обычно используют просто как стабилизатор для масел, чтобы избежать их окисления, и это совсем не то, что вы хотите получить.

Шаг 3. Увлажнение

Задача: И наконец, чтобы сад был цветущим, его необходимо поливать. То есть необходимо повысить уровень влаги в коже. Если клеткам кожи не хватает влаги на дермальном уровне, они не могут нормально и полноценно расти и развиваться. Если влаги не хватает на уровне рогового слоя, вас беспокоят стянутость, шелушение, усиливается чувствительность. Дегидратация приводит к потере упругости и эластичности, мелкие морщинки становятся заметны, а те, что уже есть, становятся резче. В результате вы выглядите старше своих лет. Все это можно легко убрать, приведя водный баланс в норму.

Решение: Гиалуроновая кислота — этот увлажняющий агент работает по принципу «влажного компресса», т. е. гиалуроновой кислоте не обязательно проникать в живые слои кожи, чтобы работать/увлажнять, она может связывать воду на поверхности, не давая ей испаряться. Это номер 1 в увлажняющих средствах.

Впрочем, существует ряд увлажняющих веществ, работающих по другой схеме. Например, новое веяние в косметике — аквапорация. Суть в том, чтобы активировать «насосы» — белки (аквапорины), перекачивающие воду, непосредственно в клетках.

Эти белки обеспечивают транспорт воды и низкомолекулярных веществ, необходимых для нормальной работы кожи. Их активизация приводит к нормализации водного баланса на уровне не только эпидермиса, но и дермального слоя, поскольку вода теперь беспрепятственно проходит по всей толще кожи. На этикетке ищем xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol.

Дополнение: Гиалуроновую кислоту можно не только привносить, извне можно стимулировать ее синтез в коже, например поставить в кожу ее «строительный материал» N-ацетилглюкозамин или использовать пептиды-стимуляторы. На этикетке ищем tetradecyl aminobutyroylvalylaminobutyric urea, trifluoroacetate, glycerin, magnesium chloride.

Сосредоточьтесь на этих трех шагах: очищение — питание — увлажнение. Не поленитесь найти «правильные» компоненты, о которых я писала выше, и ваша кожа будет здоровой, сияющей и абсолютно счастливой этой весной.

Татьяна Моррисон

Кожа в условиях мегаполиса

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Загрязняющие вещества очень разнообразны: от озона или диоксида углерода до полициклических ароматических углеводородов и наночастиц в индустриальных выбросах.

Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 «коренных» жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало несколько существенных различий: например, у жителей промышленного района было нарушено соотношение сквалан/липиды (в итоге сухая кожа), выше уровень молочной кислоты (нарушение микрофлоры) и сильнее сцепление клеток в роговом слое (эффект пергаментной кожи), чем у жителей сельскохозяйственного района.

Похожее исследование было проведено в Мексике. Участвовали 96 человек из загрязненного Мехико и 9 человека из Куэрнаваки — менее загрязненного города. Было показано значительное повышение скорости секреции сальных желез, снижение уровня витамина Е и сквалена в кожном сале, а также наблюдались стойкие покраснения у жителей «неблагоприятного» района.

Компания «Эсте Лаудер» тоже проводила исследования в Европе и США, к ним присоединились ряд независимых лабораторий из Индии, и все они пришли примерно к одним и тем же выводам:

• Озон в смоге ускоряет старение кожи, уменьшая уровни витамина Е — антиоксиданта, это приводит к окислительному стрессу, препятствует заживлению микротравм и приводит к разрушению клеток.
• Сальные железы жителей загрязненных районов работают активнее по сравнению с экологически благоприятными территориями. Это приводит к изменению баланса липидов в кожном сале. Снижается концентрация «строительного материала» клеточных мембран линолевой кислоты, бреши позволяют развиваться бактериям, тем самым вызывать воспаления.
• В «неблагоприятных» районах существует тенденция к уменьшению рН, практически все исследования отмечают повышение уровня молочной кислоты (потовые железы активны). Как известно, идеальный рН кожи — около 5,5, падение уровня ослабляет ферментативную систему кожи (любые ферменты чувствительны к рН), что может привести к нарушению микрофлоры, а это в свою очередь приведет к чувствительности кожи и развитию резистентных микроорганизмов, т. е. постоянно присутствующих кокков, пропионовых бактерий и т. д.
• Сквален и витамин Е — основные антиоксиданты на поверхности кожи. Всем известные черные точки — это как раз окисленный сквален, а не грязь и пыль, как многие считают. Окисляться кожному салу мешает витамин Е, уровень которого у жителей сильно загрязненных районов снижен практически в 2 раза. Низкий уровень этих двух антиоксидантов, как правило, приводит к ксерозу, т. е. очень сухой коже
• Снижения уровня холестерина в роговом слое приводит к нарушению баланса в липидном барьере, а значит, снижается барьерная функция кожи, вода с поверхности испаряется быстрее, развивается обезвоживание и усиливается чувствительность кожи, повышается риск проникновения микробов.

Таким образом, жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна а «черные точки» — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый «серый» цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да? Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне?

Новый тренд уловили многие косметические бренды — Estee Lauder, Clarins, Lancome, Clinique, La Roche-Posay и др. Все они выпустили линейки anti-pollution (против загрязнения), привлекая новых покупателей. Мы понимаем, что маркетинг есть маркетинг, и, конечно же, нет необходимости менять все свои баночки, но стоит обратить внимание на следующие моменты.

Бережное очищение

Поскольку барьерная функция у горожан все-таки страдает, следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой. Избегайте мыл, SLS и прочих агрессивных ПАВ. Даже несмотря на то, что после дня в городе хочется умыться «до скрипа», каждый вечер этого делать не стоит.

Поскольку сцепление мертвых чешуек в роговом слое очень сильное, естественная десквамация (отшелушивание) замедлена. Скопление мертвых клеток приводит к тусклому, серому цвету лица, кроме того, на ощупь кожа шершавая. Используйте легкий пилинг раз в неделю.

Совет: Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот, кстати, это поможет и с черными точками.

Повышение энергетического потенциала клеток

Вернуть коже «жизненную силу», «помочь ей дышать», заставить сиять и пр. можно несколькими способами.

• Первый и, пожалуй, основной — это максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах. Как вы уже знаете, антиоксидантные сыворотки — самый популярный и часто встречающийся продукт на рынке, так что проблем купить сыворотку с витаминами С, Е, экстрактом зеленого чая, виноградных косточек (ресвератролом), черноплодной рябины, ягод асаи и т. д. не составит труда. В креме лучше поискать токоферол в «большой пятерке», а также коэнзим Q10 или идебенон.

• Второй способ — улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3). Это самый эффективный агент для улучшения микроциркуляции, ищите его в большой пятерке на этикетке.

• Также для повышения «притока» кислорода к клеткам можно использовать «газотранспортный» фторуглерод — перфтордекалин, способный растворять в себе кислород, поэтому такую косметику называют «кислородной». Газотранспортное вещество в связке с кислородом заключают в наносферу — липосому, вот и весь фокус. Самая популярная в России кислородная косметика принадлежит бренду Faberlic, но можно поискать и азиатские бренды. Главное — найти на этикетке компонент perfluorodecalin.

Совет: Вообще существует масса способов увеличить «энергию» в клетках, например медь и магний или аминокислоты, увеличивающие «сжигание» глюкозы и жиров. Ищите на этикетке, например, saccharomyces lysate, saccharomyces/xylinum black tea ferment, magnesium aspartate, copper gluconate.

Токсичные молекулы загрязненных мегаполисов действительно оказывают влияние на кожу, и, конечно, лучше принять какие-то меры, чтобы предотвратить эффект снежного кома и раннее старение. Однако такого понятия, как «ингредиенты, борющиеся с последствиями неблагоприятной экологии», в косметической химии не существует. Лично на мой взгляд, все вышеперечисленные исследования в основном лишь подтверждают необходимость использования в косметике антиоксидантов и УФ-фильтров.

Татьяна Моррисон

Биоревитализация: живая и мертвая вода

Процедура эта сегодня настолько популярна, что рекомендуют ее практически всем, начиная с 30 лет и «до упора». Термин «биоревитализация» можно трактовать как «естественное омоложение кожи». Согласитесь, звучит очень заманчиво. Однако давайте не будем спешить с выводами и познакомимся с биоревитализацией поближе.

Что это такое: Процедура представляет собой инъекции нативной гиалуроновой кислоты. Средства для таких процедур называются биоревитализанты. К ним предъявляют определенные требования: высокая очистка, молекулярная масса от 1 млн кДа, концентрация 1–2 %(10–20 мг/мл).

Биоревитализация — не та процедура, которую можно сделать один раз. Гиалуроновая кислота под воздействием ферментов будет деградировать достаточно быстро. По сути, это заместительная терапия, восполняющая недостаток гиалуроновой кислоты в дерме.

Некоторые биоревитализанты «частично модифицированы», т. е. «немного филлеры», косметологи их называют «гидрорезерв» — он деградирует дольше, следовательно, эффект более долгий. Тем не менее, если ваша кожа обезвожена, не стоит сразу применять технологию гидрорезерва, его «увлажняющего эффекта» будет недостаточно.

Концентрация имеет значение: Концентрация означает соотношение непосредственно гиалуроната и воды в препарате. Вы помните, что гиалуроновая кислота может связать огромное количество воды, разработчики уже давно выяснили, что при концентрации 0,8–1 % гиалуроновая кислота полностью связана водой.

Сегодня косметологи готовы предлагать препараты с концентрацией не только 0,5–1 %, но и более 3 %, объясняя это тем, что, мол, кашу маслом не испортишь. На самом деле все с точностью до наоборот.

При введении в дерму гиалуроновая кислота «разваливается», гиалуронат присоединяется к рецепторам клетки, а вода высвобождается, на выходе мы имеем увлажнение. При большей концентрации гиалуронат в препарате связан не полностью, а значит, «свободная» гиалуроновая кислота при попадании «на место» будет тянуть на себя воду из окружающих ее клеток — на выходе мы получаем «обезвоженные» клетки-фибропласты, т. е. эффект, обратный омоложению. Поэтому стоит быть внимательнее.

Чего ожидать: При введению в дерму молекулы правильной гиалуроновой кислоты (т. е. с нужным молекулярным весом, концентрацией и структурой) мы получаем замещение недостатка гиалуроновой кислоты со всеми вытекающими последствиями — повышается активность фибропластов, они производят компоненты межклеточного матрикса (коллаген, эластин и пр.).

Замещать недостаток гиалуроновой кислоты лучше временно, т. е. для каких-то целей. Например, вам предстоит лазерная терапия и необходимо быстро повысить уровень увлажненности кожи, чтобы снизить побочные явления. Или вы много времени провели в жарких странах и капитально «иссушили» кожу, а может быть, вы, наоборот, собираетесь в отпуск на курорт. В этом случае инъекции будут оправданны.

На выходе вас ждет увлажненная упругая, немного подтянутая, «свежая» и сияющая кожа. Появляются новые капилляры, а значит, улучшаются микроциркуляция и питание клеток — т. е. все, что необходимо для молодости кожи. Напомню, однако, что эффекта от одной процедуры вы не ощутите, имеет смысл только курс процедур.

Внимание! Если ваша сухость «возрастная» (после 50 лет) или связана с какими-либо заболеваниями, такие препараты вас не спасут. Они стимулируют «активность» лишь на время (пока гиалуроновая кислота не распадется, а распадается она быстро), и когда действие закончится, вам придется снова и снова возвращаться в косметологический кабинет. Пожизненно.И даже в этом случае эффект будет не ярко выражен, а со временем могут быть и ухудшения. Это связано с изменением интерстициального давления и развития отека. Опять же нарушить физиологические концентрации гиалуроновой кислоты в коже очень легко, особенно с помощью инъекций.

Однако гиалуроновая кислота не просто так задержалась на олимпе. Ведь каждая из ее фракций обладает особым действием, более того, она может воздействовать на различные слои кожи, ну какой еще ингредиент способен на такое?

В общем, гиалуроновая кислота может вести себя как «живая» и «мертвая» вода из народных сказок. Однако это не значит, что надо «испугаться» и закрыть вопрос инъекций для себя навсегда. Биоревитализация — признанный во всем мире метод заместительной терапии при первых признаках старения, который отлично действует до 35 лет.

Татьяна Моррисон

Таблетка для загара

О том, насколько вреден загар, кажется, слышали уже все. О том, что кожа постоянно подвергается воздействию свободных радикалов, UVA- и UVB-излучению и что все это приводит к старению, нам прожужжали все уши. Да, собственные антиоксидантные системы организма могут обеспечить комплексную защиту, но если вы проводите отпуск в жарких странах или на даче солнечным летом, этого недостаточно. Организму нужна поддержка извне, и солнцезащитный крем — не единственный вариант.

На самом деле загар — это не что иное, как естественная защитная реакция кожи. Такой желанный и красивый цвет кожи связан с производством пигмента меланина. И UVB-, и UVA-лучи стимулируют производство этого пигмента. Люди со светлой и темной кожей имеют одинаковое количество меланоцитов, но уровень «отзывчивости» у них отличается, так же как и отличается соотношение «коричневого» пигмента и «оранжево-красного» у южан и северян.

Что же делать светлокожим блондинкам северных широт? Сегодня рынок предлагает «таблетки для загара», которые условно можно разделить на 2 типа: стимулирующие производство меланина и защищающие от разрушительных воздействий солнца.

Стимуляция меланина

Что это: Некоторые вещества участвуют в производстве меланина, а значит, теоретически они могут помочь загореть быстрее. Самые известные — L-tyrosine, L-cysteine и PABA.

Как это работает: Принимать биодобавки, содержащие эти аминокислоты и парааминобензойную кислоту (РАВА), стоит непосредственно перед выходом на пляж. Ваш организм начнет вырабатывать больше меланина, а значит, вы сможете меньше время проводить на солнце, при этом приобретая красивый загар. Если вы будете принимать такие таблетки в течение всего отпуска и несколько недель после него, ваш загар сохранится намного дольше. Очень привлекательное решение, особенно для людей с чувствительной кожей, желающих получить стойкий, глубокий золотистый цвет.

В чем подвох: Все дело в том, что в организме и без того практически всегда «полный комплект» тирозина и его избыток будет просто выводиться организмом как «невостребованный». В итоге вы рискуете впустую потратить свои деньги. Впрочем, по некоторым исследованиям можно ускорить превращение «лишнего» тирозина в меланин, если в рацион добавить витамин В6, медь и витамин С.

Защита от УФ-излучения

Что это: Прежде всего — это каротиноиды — желтые, оранжевые и красные пигменты, синтезируемые растениями. Наиболее распространены альфа-каротин, бета-каротин (морковь), бета-криптоксантин, лютеин, зеаксантин (водоросли) и ликопин (томаты). Они уже присутствуют в крови человека и образуют первую линию защиты.

Как это работает: Фотозащитная активность каротиноидов связана с их антиоксидантными свойствами, другими словами, они «захватывают» свободные радикалы, нейтрализуя их. Иногда такой фокус удается, а иногда, увы, нет. Стоит учесть, что смеси каротиноидов всегда эффективнее отдельных компонентов.

В чем подвох: Каротиноиды накапливаются в коже. Это дает дополнительную защиту от УФ- излучения, но не только. Иногда они влияют на цвет кожи, вызывая «эффект желтизны». Для «краснокожих» это может даже полезно, цвет будет уходить в «золотистый», но если переусердствовать, то загар может стать похожим на пигментацию. Дело в том, что каротиноиды, усвоенные организмом, добираются до верхних слоев кожи (вместе с потом и кожным салом) с разной скоростью и вообще неравномерно. Как правило, максимальные скопления бывают на лбу и в области щек (не очень здорово, согласитесь). Поэтому если вы всё же решили что-то попринимать, четко следуйте инструкции на упаковке или рекомендациям врача.

Имейте в виду, что значимые результаты появляются только после 10–12 недель приема таких биодобавок, и более краткосрочные эксперименты не имеют смысла. Еще один подводный камень в том, что природные каротиноиды эффективнее синтетических. То есть морковный и томатный сок дают гораздо лучший результат, чем «таблетки».

На самом деле результаты исследований, посвященные биодобавкам для загара, довольно скромные, но если вы когда либо пили морковный сок со сливками и ходили после этого в солярий, вы знаете, что результат есть — загар ложится ровнее, цвет насыщеннее и красивее, к тому же держится дольше. Так что кое-какие советы стоит действительно проверить на практике.

Татьяна Моррисон

Паника и парабены

“Парабены”. Признайтесь, заставляет ли вас это слово возвращать баночку с кремом назад на полку в магазине сегодня? Эти консерванты используются в косметике более 50 лет, но последние десять лет по их поводу некоторые общественные организации раздули самую настоящую панику. Упертость паникеров иногда перекрывает здравый смысл. Разберемся, стоит ли бояться «страшных консервантов».

Справка: парабены – сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используются в современной промышленности в качестве консервантов.

Парабены сегодня – один из самых гонимых ингредиентов в косметической промышленности. Их противники для нагнетания паники используют самые нелепые слухи и домыслы: в первую очередь, что парабены токсичны, а раковые опухоли насквозь пропитаны этими самыми парабенами.

Все началось с информации, что парабены могут демонстрировать очень слабую эстрогеноподобную активность. Это было известно еще в 20 годах прошлого века.

Для сравнения: гораздо большую активность проявляют растительные фитоэстрогены – популярный ингредиент в сегменте противовозрастной косметики.

Однако, спустя годы некоторые околонаучные организации начали выдвигать предположения о том, что эти консерванты оказывают влияние на развитие онкологических заболеваний. В 2004 году группа английских ученых во главе с доктором Дабре опубликовала исследование, состоявшее в сравнении 20 образцов тканей молочных желез, пораженных онкологией, и 6 нормальных тканей.

Целью было выявить присутствие парабенов, чтобы проверить теорию о мигрировании парабенов из косметических дезодорантов в молочные железы. Оригинальные результаты демонстрировали присутствие парабенов как в нормальных тканях, так и тканях с опухолями, что само по себе не доказало какой-либо вред консерванта. Зерно упало на плодородную почву.

И именно с этим исследованием произошла очень интересная вещь, которая наглядно показывает зависимость потребителей от массмедиа и желание этих самых массмедиа поднять свой рейтинг и продажи.

Давайте проследим эту цепочку, которая и привела к тотальному недопониманию:

Оригинальное исследование сообщало вот что:

• Для тестирования использовались парабены: этил-, метил-, пропил-, бензил-, бутил- и изобутил. Частично они были обнаружены в 99% всех образцов тканей молочных желез.
• Уровень содержания пропилпарабена и метилпарабена был выше, чем других парабенов. Бензилпарабен не был обнаружен. Бутилпарабен и изобутилпарабен обнаружены в незначительных количествах.

Правда, в тех же самых исследованиях авторы уточнили, что пришли к таким выводам:

• Исследование, похоже, подтверждает мнение, что не существует никакой простой причинно-следственной связи между парабенами в дезодорантах и раком молочной железы.
• То, что парабены были обнаружены в большинстве образцов ткани молочной железы, не может означать или подразумевать, что именно они вызвали рак молочной железы у исследуемых женщин.

Такое ошеломляющее исследование необходимо было срочно донести до максимума читателей разной степени подготовленности и искушенности. Поэтому заголовки статей в газетах и журналах были максимально «упрощены»: «Возможна связь между косметикой и раком молочной железы», «Химические элементы косметических средств найдены в раковых опухолях», «Популярный консервант найден в тканях пораженных раком молочных желез». Заголовки не врут, но даже я, разработчик со стажем, прочитав это, уже не хочу никаких парабенов в своих косметических средствах и де-факто признаю их опасными. Вот так и происходит дезинформация покупателей.

После выхода такого рода сообщений поднялась невиданная волна недовольства покупателей, наиболее осторожные начали призывать к «принципу предосторожности» – лучше перебдеть, чем недобдеть. Я очень часто слышала от своих клиентов, занимающихся производством косметики, вопрос, нельзя ли поискать альтернативу?

А отвечала я обычно так: “Конечно же, можно. Но у меня есть встречный вопрос. А вы готовы стать «подопытными кроликами» для исследования новых консервантов? Парабены используются более 80 лет и их побочные эффекты уже давно минимизированы. Но если вы хотите новые консерванты, нет проблем, мы проведем первоначальные тесты и запустим в производство, и в течение 50 лет, пока ваши дети будут расти, у нас накопится прекрасный клинический материал. А дальше уже будет понятно, что с ним делать”.

Обычно после этого мои клиенты улыбались и говорили, что им необходимо подумать, согласовать бюджет на исследования. В 70% случаев парабены оставляли.

Итак, что же мы действительно знаем о парабенах?

1. Парабены в целом считаются безопасными консервантами в первую очередь потому, что, проникая через роговой слой, благодаря ферментам они преобразуются в нетоксичный метаболит.
2. Парабены демонстрируют очень слабую эстрогеноподобную активность. Если вся ваша косметика, включая шампуни, кремы, сыворотки, спреи, гели для души и прочее прочее прочее включает парабены и вы пользуетесь ею каждый день, доза парабенов составит 0,1–0,4 мг/кг/день, что в 5000 раз меньше, чем необходимо для того, чтобы начать стимулировать деятельность эстрогенов. Учитывая то, что парабены метаболизируются в нетоксичные соединения и выводятся из организма, страхи, мягко говоря, преувеличены.
3. Парабены – единственный консервант, согласно SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety – регулирующий орган, определяющий безопасность ингредиентов и консультирующий законодательные органы ЕС) и FDA (U.S. Food and Drug Administration – законодательный орган, регулирующий пищевую и косметическую продукцию), который не вызывает аллергических реакций.
4. Существует «парадокс парабенов», когда даже чувствительная к парабенам кожа (чувствительность определялась нанесением раствора с концентрацией, в десятки раз превышающей допустимую) никак не реагировала на применение обычной косметики с парабенами.
5. Мировые организации, в том числе и ЕС и FDA, признали парабены безопасными и, пересмотрев в 2010 году все исследования, вывели безопасные дозировки, которые все производители обязаны соблюдать. Если косметика сертифицирована, будьте уверены, она содержит безопасный уровень консервантов.

Но тем не менее я уверена, вы это заметили, ответом рынка на активные действия различных общественных организаций, требующих удалить из косметических средств «вредный консервант», стало именно удаление этих самых «вредных парабенов» и продвижения самосохраняющихся продуктов, без консервантов вообще. Кроме того, чтобы удовлетворить потребителя, маркетологи заменили парабены на «естественные консерванты» или косметические ингредиенты, имеющие антибактериальные свойства, которые вообще не зарегистрированы как консерванты.

Такие системы называются «барьерные технологии», они чувствительны к рН, к производственному процессу и другим факторам, а вот их побочные действия, в отличие от злополучных парабенов, еще не исследованы.

Вся эта необоснованная шумиха с парабенами привела к расцвету нового направления в косметической индустрии – «Зеленой косметики». Но вы же понимаете, что корпорации не останутся в накладе, а все эксперименты проводятся исключительно за счет потребителя и на потребителе.

Все мы хотим использовать «абсолютно безопасные» ингредиенты для создания косметических средств, но просто невозможно назвать «абсолютно безопасными» консерванты – вещества, которые призваны убивать клетки бактерий.

Я уверена, что если опубликовать какие-нибудь усредненные тестовые исследования по «зеленым консервантам» и продемонстрировать риск заражения продукта микробами, при этом объяснив покупателям, чем чреваты колонны кокков на коже, тут же начнется новая волна с призывом вернуть парабены обратно.

Настало время стать умными потребителями и избавиться от иллюзий. «Преследования» того или иного компонента не прекратятся никогда. Для промышленных гигантов это хороший шанс развивать и продвигать в массы новые тренды, продолжая зарабатывать миллионы на наивности покупателей. Не стоит слепо доверять рекламным кампаниям и желтой прессе.

Татьяна Моррисон

Крем для век или блефаропластика?

Морщинки вокруг глаз — пожалуй, самый суровый показатель возраста для женщины. А уж если имеются мешки, отечность или нависание верхнего века, то тогда плюс 10–15 лет (или даже больше) в сторону старости. Рано или поздно перед каждой женщиной встает выбор — купить крем подороже или уже радикально «все отрезать» и «не мучиться».

Хирургическая подтяжка век, или блефаропластика, сегодня в пятерке самых популярных пластических операций. В среднем это удовольствие стоит 60–75 тысяч рублей, включая анестезию, обезболивающие и прочие сопутствующие расходы, — довольно внушительно. Да и страшновато «ложиться под нож». С другой стороны, использование продвинутого крема для глаз обойдется тоже недешево — около 5–6 тысяч рублей в месяц. Но способен ли крем соперничать в эффективности с пластикой — вот в чем вопрос. И сейчас мы на него ответим.

Физиология кожи вокруг глаз

Кожа вокруг глаз изначально в 10 раз тоньше, чем на остальных частях лица, жировая прослойка практически отсутствует, а содержание коллагена и эластина в этой области ниже, поэтому «гусиные лапки» вокруг глаз появляются первыми, но и разглаживаются быстрее всего даже от крема или сыворотки. Ведь пенетрация веществ выше, а значит, можно эффективно стимулировать процессы деградации, удерживая каркас кожи.

Крем для области вокруг глаз

Но на старение влияет не только кожный каркас кожи, но еще и мышечный. Мышцы обеспечивают векам двигательную функцию, одним концом они крепятся к черепу, а другим вплетаются в кожу около глаза или непосредственно подходят к глазному яблоку. Таким образом обеспечивается подвижность мимики. В повседневной жизни мы интенсивно задействуем эти мышцы, они, наверное, самые «накачанные» в нашем организме (если бы мы так тренировали пресс, кубики были бы видны уже через неделю).

Но на веках «кубиков» не бывает. И — учитывая, что глазные мышцы работают каждый день и кожа при этом двигается вместе с ними, — довольно скоро мы знакомимся с первыми «гусиными лапками» в уголках глаз. Постепенно мышцы теряют объем, а кожа становится тоньше и суше, жировая прослойка «сползает», появляются темные круги под глазами, а потом мешки и даже грыжи. Потеря объема приводит к тому, что появляется избыточная кожа над глазами, создавая непривлекательный и усталый вид.

Крем для век: лучшие ингредиенты

Безусловно, ухаживать за кожей вокруг глаз необходимо, и делать это лучше с помощью специальных средств, которые учитывают особенности строения кожи в этой деликатной области. Сегодня на косметическом рынке достаточно ингредиентов, чтобы как можно дольше сохранить молодость и подтянутость кожи. Прежде всего это увлажняющие агенты, ведь пока кожа увлажнена — она эластична.

Несколько лет назад была очень популярна гиалуроновая кислота, однако, как выяснилось несколько позже, высокие дозировки могут вызвать отечность. Сейчас самой эффективной считается низкомолекулярная гиалуронка, но она весьма дорогая. Кроме нее сегодня также популярны:

• Экстракты водорослей, например ламинарии Laminaria digitata — она не только подтягивает и увлажняет кожу, но и обеспечивает питающее и антиоксидантное действие за счет содержания 12 витаминов и 42 микроэлементов.
• Ретинол — само собой, он уже неоднократно доказал свою эффективность против морщин. Но важно понимать, что чем выше содержание ретиноидов (выше эффективность средства), тем выше вероятность раздражений и «ожогов». С этими средствами стоит быть поаккуратнее.
• Косметические пептиды, иначе говоря аминокислоты, соединенные в определенной последовательности, — могут стимулировать синтез нового коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также на время «заморозить» мышцы (эффект ботокса). Это позволяет не только разгладить гусиные лапки, но и сократить глубину межбровных складок.

Нормализация микроциркуляции крайне важна для тех, кто страдает от отеков и темных кругов. Здесь лидирующие позиции занимают кофеин, ниацинамид (витамин В3), снимающие отеки, нормализующие кровоток и питание кожи кислородом, а также укрепляющие капиллярные стенки экстракт конского каштана и витамин K.

Знакомство с хирургом: ложные тревоги

Однако всё имеет свой предел. Истина в том, что даже самый дорогой крем для глаз не остановит процесс старения. Агрессивная реклама убеждает женщин в том, что крем повернет время вспять — но это просто невозможно. Можно потратить десятки тысяч на косметический уход и не достичь желаемых результатов, в то время как пластическая хирургия способна решить проблему надолго.

Блефаропластика зачастую является единственным способом улучшить внешний вид глаз, особенно при выраженных грыжах. При низком тонусе мышц и плохой эластичности (как правило, это наследственное) тканей происходит смещение жировой клетчатки на верхних или/и нижних веках. Все это выглядит как мешки под глазами и нависание века, и косметическим кремом такую проблему решить невозможно.

Если с морщинками и дряблостью кожи можно побороться хорошим уходом лет до 60, то грыжи лучше удалить как можно быстрее: чем выше тонус мышц, тем легче пройдет операция.

До сих пор у нас в стране наблюдается некоторый страх при знакомстве с хирургией. Обычно все боятся наркоза, шрамов, «провалов» или что глаза «не будут закрываться». У пластических хирургов такие страхи вызывают лишь усмешку. Новые техники блефаропластики позволяют избежать всех этих проблем. Под местной анестезией вы даже сможете закрывать и открывать глаза во время процедуры. Чтобы избежать провалов, используют тонкие канюли и ваш собственный «жир» (липофилинг). А простые грыжи могут вообще удалить без разрезов.

Но есть и «плохая новость». Даже после блефаропластики вам понадобится крем для кожи вокруг глаз, чтобы поддерживать результат. Так что, увы, сэкономить с помощью операции точно не получится.

Татьяна Моррисон