Эстетическая косметология: доступные процедуры для красоты

Красота и здоровье кожи — это не только природный дар, но и результат правильного ухода и профессиональной коррекции. Современная косметология предлагает множество методов и средств для улучшения внешнего вида, состояния кожи лица и тела, а также для решения различных эстетических проблем, связанных с возрастными изменениями, влиянием окружающей среды, гормональными нарушениями и другими факторами. Одним из популярных и востребованных направлений является эстетическая косметология.

Что такое эстетическая косметология?

Косметология представляет собой совокупность дисциплин, изучающих и улучшающих внешнюю красоту человека. Она разделяется на несколько направлений: эстетическая, аппаратная, инъекционная косметология и другие.

Инъекционная подразумевает коррекцию внешности, устранение дефектов при помощи инъекций. К ней можно отнести любую манипуляцию, которая связана с использованием игл либо канюли: мезотерапию, ботулинотерапию, плазмолифтинг и другие. Инъекции помогают решать многие проблемы, некоторые из них дают практически мгновенный результат, например, при контурной пластике.

Аппаратная косметология основана на воздействии на кожу специальными аппаратами путём радиочастотной энергии, электрических токов, лазерного излучения, ультразвука и т. д. Среди всего многообразия процедур обязательно найдётся та, которая подойдёт конкретному человеку для решения его проблем.

Процедуры в эстетической косметологии ориентированы на профилактику и коррекцию небольших косметических недостатков без хирургического вмешательства или инъекций, то есть без нарушения целостности кожных покровов. Данных процедур достаточно для профилактики старения, ухода за кожными покровами без выраженных проблем и поддержания её здорового, красивого вида.

Что включает в себя эстетическая косметология?

Процедуры в эстетической косметологии не требуют проникновения в кожу или подкожную ткань. Они работают на поверхностном уровне, удаляя омертвевшие клетки, загрязнения, избыток жира, улучшая кровообращение, лимфоток и обменные процессы. Также они увлажняют, питают, тонизируют, осветляют, разглаживают и омолаживают кожу. Рассмотрим наиболее популярные процедуры.

Чистки

Проводят с целью удаления ороговевших клеток с поверхности кожи, очищения пор от загрязнений. Данную процедуру рекомендовано проходить регулярно, её периодичность зависит от типа кожи и наличия проблем:

• ​при нормальном типе достаточно выполнять её один раз в три месяца;
• при жирном — ежемесячно.

Чистка кожи может быть проведена различными способами. Наиболее распространёнными являются механический и ультразвуковой. В первом случае очищение проводят с помощью рук и специальных инструментов, во втором используют ультразвуковой скрабер, который создаёт микровибрацию, отделяет омертвевшие клетки и загрязнения от кожи.

Чистка помогает не только избавить кожу от загрязнений, токсинов, но и улучшить обмен веществ, кровообращение, тонизировать кожу, предотвращать воспаления, появление акне. После сеанса кожа становится чистой, мягкой, значительно улучшается её цвет.

Пилинги

Процедура заключается в нанесении специальных средств для отшелушивания верхнего слоя кожи. В результате улучшается её текстура, цвет, тонус, эластичность, уменьшается выраженность морщин, пигментации, акне и других проблем. Стимулируется регенерация и обновление кожи. Пилинги бывают разных типов:

• механические — с использованием абразивных частиц;
• химические — с применением кислот, ферментов, ретиноидов и других веществ;
• фруктовые — использование экстрактов фруктов, содержащих кислоты и витамины.

Пилинги могут быть поверхностными, срединными или глубокими в зависимости от глубины воздействия на кожу.

Массаж

Во время процедуры на кожу воздействуют руками или специальными инструментами, создавая давление, вибрацию, постукивание и другие действия. Массаж бывает разных типов:

• классический — с использованием основных приёмов массажа, таких как поглаживание, растирание, разминание, вибрация, постукивание;
• лимфодренажный (направлен на улучшение оттока лимфы и устранение отёков);
• антицеллюлитный включает интенсивные приёмы массажа, направленные на разрушение жировых отложений, улучшение кровообращения;
• моделирующий проводят с целью коррекции формы, объёма лица и тела;
• релаксирующий направлен на снятие напряжения, стресса, усталости, боли;
• точечный проводят для стимуляции определённых точек на коже, связанных с внутренними органами и системами;
• аппаратный — с использованием специальных аппаратов, которые создают различные виды воздействия на кожу, такие как вакуум, микротоки, ультразвук, лазер и т. д.

Массаж помогает улучшить кровообращение, ток лимфы, обменные процессы, питание клеток, повысить тонус и эластичность кожи. Также с его помощью можно уменьшить выраженность морщин, опущения тканей, целлюлит, отёки, устранить напряжение, стресс, усталость, повысить иммунитет и настроение.

Обёртывание

Во время процедуры на кожу наносят различные средства: глину, водоросли, шоколад, мёд, масла и др. После этого обработанный участок покрывают плёнкой, накрывают тёплым одеялом или надевают специальным костюм для усиления действия активных веществ.

Процедура обёртывания улучшает кровообращение, лимфоотток, обмен веществ, уменьшает отёки, жировые отложения, целлюлит, а также укрепляет, тонизирует и омолаживает кожу.

Кстати, уходовые процедуры для лица и тела, которые включают использование масок, кремов, сывороток и других средств различного состава и действия также относятся к направлению эстетической косметологии. В том числе и те, которые каждая женщина включает в ежедневную рутину, называя просто домашним уходом.

Процедуры эстетической косметологии могут выступать как дополнение к естественной красоте либо быть способом её коррекции и усиления. Их главное преимущество в неинвазивности, а значит, нет дискомфорта, боли, как и риска осложнений, необходимости в реабилитации.

Автор: Мария Чиж, врач-хирург, косметолог

«Холмистый» рельеф или в чем причины целлюлита

О целлюлите за последние десять лет написано очень много, но, к сожалению, в большинстве статей повторяются одни и те же ошибки, в итоге прогресс почти не заметен. Пока ваш косметолог или врач советует вам лечение, основанное исключительно на сжигании жира, нормализации лимфотока и укреплении сосудов, вы обречены на безнадежно повторяющуюся борьбу.

К сожалению, специалистами взят на вооружение очень стойкий миф, что целлюлит — заболевание исключительно жировой ткани.

Это первое и основное заблуждение. У худышек тоже бывает целлюлит! Конечно, лишний вес не улучшает картину, но у полных мужчин не бывает целлюлита, а значит, избыточный жир — явно не единственная причина. На самом деле целлюлит — это в большей степени нарушение соединительной ткани: расстройство, поражающее коллаген 1-го типа, которое возникает с наступлением менструального цикла. Коллаген 1-го типа — это основная структурная составляющая некостных тканей во всем теле. В большинстве случаев этот тип коллагена разрушается у женщин под влиянием половых гормонов — эстрогена и прогестерона.

Как появляется целлюлит

Бедра и ягодицы — единственные места, где образуется целлюлит, если, конечно, вы не страдаете серьезным ожирением. В организме женщины эти области являются «резервуаром» питательных жиров, который приобретен в процессе эволюции для сохранения здорового потомства даже в условиях голодания. Этот жир очень сложно мобилизовать и удалить. Почему?

Прежде всего жировые клетки присутствуют в любой части нашего организма, а не только в «проблемных зонах». Все они содержат 2 рецептора: один (бета-рецептор) стимулирует липолиз (расщепление жира), а второй (альфа-рецептор) блокирует липолиз. На бедрах и ягодицах жировые клетки содержат 2 альфа-рецептора и только один бета, что отличается от строения жировой ткани в других частях.

Вот почему эти области накапливают жир, а не утилизируют его. Вы можете потеть в спортзале и сидеть на диете, как советует глянец, но бедра и ягодицы похудеют в последнюю очередь.

Далее — существует 2 слоя жира: поверхностный и «глубокий». Эти слои разделены соединительной тканью — фасциями. Пластинки, перегородки и тяжи, формирующиеся коллагеном соединительной ткани, обеспечивают механическое укрепление мягких органов в организме и называются трабекулами.

Вообразите бумажные контейнеры для яиц: жир находится в «отсеках», а перегородки между яйцами — это трабекулы. Трабекулы равномерно разделяют «яйца» — то есть жировые комочки, сдерживая создание новых жировых клеток и ограничивая рост существующих.

А теперь представьте, что под воздействием определенных ферментов трабекулы, которые держали ваш жир в «армейском порядке», разрушаются. Налицо картина полной дезорганизации. Трабекулы хаотично фрагментированы, жировая ткань более ничем не сдерживается: создаются новые жировые клетки или разрастаются старые, они заполняют пространство — визуально рельеф кожных покровов меняется и становится волнообразным.

Кстати, у женщин жировых «шариков» больше и жировая «прослойка» шире, чем у мужчин. К тому же коллагеновые пучки, создающие фасции, у мужчин крепче, поэтому появление целлюлита у них практически невозможно.

Теперь вы понимаете, почему только одним сжиганием жира от целлюлита не избавиться и почему лимфодренажный массаж не всегда помогает?

Почему разрушается коллаген?

Я не буду вдаваться в подробности протекания женского цикла, вы и сами прекрасно осведомлены. Основное, что необходимо понять: если беременность не наступила, то эндометрий, заставляющий яичник вырабатывать женские гормоны эстроген и прогестерон, должен быть выведен из организма, а для этого коллаген, из которого он состоит, должен быть расщеплен до аминокислот.

Поскольку беременность не наступила, уровень половых гормонов (эстрогена и прогестерона) падает и запускает специальные ферменты — металлопротеиназы, которые подобны уборщикам. Они занимаются расщеплением эндометрия.

Существует 4 класса металлопротеиназ: коллагеназа, желатиназа, стромелизин и металлпротеиназы типа ферменты МТ-ММП. Все они разрушают компоненты внеклеточного матрикса. Коллагеназа, например, превращает коллаген 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 11-го типа в желе, а фермент желатиназа разрушает ламинин и фибронектин в базальной мембране — месте, где рождаются новые клетки.

Функции этих ферментов очень разнообразны, и не всегда они оказывают только негативное влияние. Но тем не менее побочным явлением механизма, из месяца в месяц повторяющегося в организме женщины, становится целлюлит.

Побочными процессами можно считать и другие заболевания соединительной ткани, такие как склеродермия или болезни связок. Кстати, металлопротеиназы выделяются во всех тканях организма, в том числе и в эпидермисе, т.е. напрямую влияют на старение кожи. Этот факт уже подтвержден хирургами.

В отношении жировой ткани на ногах и бедрах основной целью металлопротеиназ является соединительная ткань — перегородки, которые поддерживают и разделяют жировую ткань на отсеки.

Как именно разрушаются эти мембраны, т.е в каком порядке, предсказать практически невозможно — это происходит хаотично.

Соответственно жир (жировые клетки адипоциты) перемещаются вверх, вбок и заполняют все свободное пространство. Все это приводит к «апельсиновой корке».

Массаж, обертывания, физические нагрузки, электромагнитные методы лечения в лучшем случае окажут маскирующий, сглаживающий и временный эффект, т.е. снимут симптоматику — жир будет образовываться снова и опять разрастаться, и вскоре вы получите обратно ваши «бугорки». Хотя, безусловно, эти процедуры лучше, чем ничего.

Татьяна Моррисон

Таблетка от целлюлита

Целлюлит — штука вредная: массажи, диеты, кремы, конечно, могут помочь, но обычно ненадолго. Поэтому ученым приходится придумывать новые и новые способы борьбы с женской напастью. Самые последние инновации в этом вопросе относятся к использованию пероральных препаратов.

Главная причина целлюлита

Важнейшая причина появления целлюлита — чрезмерная активность фермента-разрушителя соединительной ткани (а значит, и наших фасций и трабекул).

Гормон эстроген стимулирует синтез фермента коллагеназы в фибробластах. Коллагеназа разрушает коллаген. Жировые клетки выходят из-под контроля, ткань разрастается.

Так что активность коллагеназы, которая ведет к этим печальным последствиям, нужно брать под контроль. И на этапе создания, и на этапе соединения с коллагеном (из которого состоит соединительная ткань). Кроме того, нелишним будет помочь и разрушаемому белку. Этим, собственно, и должны заняться пищевые добавки.

Шаг первый: блокируем образование фермента

Герои: фитоэстрогены.

Образование коллагеназы стимулируется женским гормоном эстрогеном: он отвечает за полный цикл событий, приводящих к развитию целлюлита у женщин. Почти все проведенные «диетические» исследования показывают, что предотвратить печальные последствия влияния гормона (а это, в том числе, целлюлит) могут биофлавоноиды — фитоэстрогены, содержащиеся в некоторых растениях.

Фитоэстрогены контролируют и выравнивают уровень собственного эстрогена, если тот начал производиться в избытке. Нет избытка эстрогена — нет и прогрессирующего целлюлита. Все просто.

Самый распространенный и знаменитый фитоэстроген — генистеин — вступает в конкурирующую реакцию с эстрадиолом. При этом он никак не влияет на женский цикл и способность к зачатию.

Норма потребления генистеина — 50–300 мг в сутки. Это можно сравнить со стаканом соевого молока. К слову, азиаты, которые от целлюлита в массе своей не страдают вовсе, потребляют около 100 г сои в день. Так что возьмем на заметку.

Шаг второй: деактивируем коллагеназу

Герои: олигомерные проантицианиды (ОРС)

Если заблокировать образование коллагеназы мы не смогли или не успели, самое время подумать о том, как деактивировать фермент в момент его соединения с молекулами коллагена и защитить их от расщепления.

Справка: Коллаген представляет собой три белковые нити, скрученные в одну спираль. Чтобы раскрутить такую прочную структуру, и нужна коллагеназа: она расщепляет молекулярные связи в определенных участках спиралей коллагена, структура «раскручивается» и затем разрушается, чтобы в финале клетки могли разобрать остатки коллагена до аминокислот.

Проантоцианиды относятся к группе полифенольных соединений — антиоксидантов, содержатся во многих растениях и имеют особую структуру. Благодаря ей проантицианиды вступают во взаимодействие с коллагеном и эластином, белками, отвечающие за эластичность кожи. В итоге их «дружбы» получается структура, устойчивая к атаке коллагеназы-разрушительницы.

Проантоцианидины имеют уникальную структуру, позволяющую им соединяться с коллагеном и эластином. Полученное соединение обладает повышенной устойчивостью к ферментам-разрушителям. Итог: коллаген и эластин целы, кожа сохраняет эластичность.

Олигомерные проантоцианидины обозначаются на упаковках добавок как OPC. Их источником могут служить кора сосны, яблоки, пшеница, чай всех видов, но самое популярное сырье для производства — это экстракт виноградных косточек. Рекомендуемая дозировка для проантоцианидинов — 100–200мг в сутки. Читая этикетку, учтите, что концентрация действующего вещества в таких добавках может варьироваться от 40 до 70%.

Шаг третий: помогаем образоваться новому коллагену

Герой: аскорбиновая кислота

Помимо агентов, блокирующих коллагеназу на разных уровнях, существуют и вещества, поддерживающие сам коллаген. Самым популярным из них является витамин С.

Аскорбиновая кислота участвует в процессе образования коллагена на нескольких этапах: в самом начале при транскрипции белка и на этапе образования «сшивок коллагена» (это когда несколько нитей белка сплетаются в одну спираль). Второй этап особенно важен, ведь чем надежнее «сшивка» волокон, тем прочнее коллаген, тем сложнее его разрушить.

Рекомендуемая дозировка полезного витамина — 500 мг в сутки. Если «кислый» витамин С (он же L-аскорбиновая кислота) не для вас, есть альтернатива: некислотная форма витамина С называется Ester-C.

Шаг дополнительный: сжигаем жир

Герой: L-карнитин

В борьбе с целлюлитом есть и еще один немаловажный аспект — избавление от излишних жировых отложений. Помочь с этим может аминокислота L-карнитин.

Работает она так. Когда жировая клетка начала разрастаться, она уже не может выполнять свою прямую обязанность — доставлять жир в митохондрии (отдел клетки, где из жира образуется энергия). Если говорить образно, между хранилищем жирных кислот («топливо») и мембраной митохондрией («печь сжигания») существует «дверь», у которой порой ржавеют петли. L-карнитин помогает «двери» снова свободно открываться: в итоге жир не копится на бедрах, а сгорает в клетках, обеспечивая нас энергией, как изначально и было задумано природой.

При наличии лишнего веса стоит принимать L-карнитин в дозе 500 мг в сутки. Желательно сочетать употребление пищевой добавки с физическими нагрузками, поскольку аминокислота еще и повышает выносливость («подкармливая» митохондрии, «энергетические станции» клетки).

Заключение:

Чтобы уменьшить «бугристость» кожи, следует помнить: простого решения не существует, наступать нужно по всем фронтам. Одна лишь потеря веса не устранит целлюлит, но в то же время худеть нужно. Физические нагрузки не смогут на раз одолеть напасть, но это не значит, что о них можно забыть. Диета и пищевые добавки не выровняют поверхность бедер, но помогут «законсервировать» состояние.

Требуются годы, чтобы победить ненавистный «дефект» и восстановить поврежденную соединительную ткань. Так что живите полной, активной жизнью, принимайте пищевые добавки, двигайтесь — и целлюлит будет «таять».

Татьяна Моррисон

Уход за кожей после менопаузы

В период менопаузы в организме происходит масса гормональных изменений. Вместе с переменами самочувствия меняется и кожа, ведь ее состояние напрямую зависит от количества эстрогена и прогестерона. Но благодаря правильной профилактике и уходу вы сможете выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, несмотря ни на какие гормональные сдвиги.

Давайте перечислим основные проблемы зрелой кожи и разберемся, как лучше всего с ними справляться:

1. Проблема: сухость кожи

Уменьшение эстрогена в период менопаузы приводит к снижению работы сальных желез. Порадоваться смогут лишь те, кто всю жизнь страдал от излишней жирности: такая кожа перейдет в разряд нормальной, наконец-то уйдет в прошлое «жирный блеск». У остальных типов кожи начинаются проблемы — вы увидите изменения текстуры, возможны шелушения.

Совет: В таком состоянии коже необходимы «умные» жиры, те самые омега-кислоты о которых я не устаю говорить из статьи в статью — гамма линоленовая кислота и омега-3. Ищите составы, в которые включены естественные составляющие кожного сала, например сквален или его более стабильный брат сквалан, замечательно, если на этикетке значатся аргановое, оливковые масла, масло облепихи или виноградных косточек. Для возрастной кожи также отлично подойдет масло вечерней примулы.

Силикон-диметикон теперь ваш добрый друг, он поможет выровнять текстуру кожи; если это будет диметикон кроссполимер, вы получите «бархатистый финиш». Также будут полезны глицерин, церамиды, гиалуроновая кислота — они обеспечат необходимую окклюзию и увлажненность. Такие кремы должны стать неотъемлемой частью вашего рутинного ухода утром и вечером.

Дополнение: Избегайте сауны, длительного горячего душа и ванн, это высушит вашу кожу еще больше. Лучше купите увлажнитель воздуха.

2. Проблема: зуд

Даже если раньше вы никогда не испытывали неприятных ощущений, в климактерический период они могут начать вас беспокоить. Чаще всего женщины жалуются на покалывание, зуд и онемение. Причиной тому — замедление десквамации, т.е. естественного отшелушивания мертвых клеток. Мертвые чешуйки — основная причина зуда.

Совет: Чтобы удалить отмершие клетки, используйте мелкоабразивный «нежный» скраб — соляной, сахарный, кофейный, с молотыми косточками оливки или абрикоса либо скрабы с полиэтиленовым гранулами. Лучше, если в состав будут включены витамины А и Е и растительные масла.3. Проблема: угри

Эстроген помогает контролировать акне, сдерживает разрастание сальных желез, тем самым контролируя салоотделение.Снижение уровня эстрогена способствует повышению мужского гормона тестостерона — это приводит к повышению вязкости кожного сала и комедонам.

Совет: Используйте средства с витамином А (ретиноиды), а также препараты с гликолевой и салициловой кислотой. Они обладают комедонолитическим действием, т.е. разжижают сальные пробки. К тому же они оказывают отшелушивающий эффект, что, как мы уже знаем, необходимо возрастной коже. Также можно поискать в составах имбирь и зеленый чай, они уменьшают воспаление.4. Проблема: пигментация кожи

Ущерб от УФ-излучения во время менопаузы, к сожалению, намного ощутимее. Когда уровень эстрогена падает, меланоциты (клетки, производящие меланин) становятся заметны. Это значит, что те участки, которые больше всего подвергались воздействию солнца в течение всей жизни, преподнесут сюрпризы в виде гиперпигментации. Но чаще всего хороший уход за кожей до менопаузы помогает это предотвратить.

Совет: Используйте продукты, содержащие фруктовые кислоты: яблочную, гликолевую и молочную. Ищите в средствах витамин С и В5 (пантенол), экстракт солодки и феруловую кислоту.

Дополнение: Стоит избегать воздействия солнечных лучей и высоких температур.

5. Проблема: потеря эластичности

Этой проблеме в мире косметологии уделяют максимум внимания. Птоз (провисание кожи) и формирование глубоких морщин — все это последствия потери эластичности кожи.

Эластичность снижается из-за понижения выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота обладает огромным потенциалом «связывать воду», можно сказать, она превращает ее в легкий гель. В старшем возрасте она уже не способна эффективно это делать, потому что не образуется в прежних количествах. Поэтому возможность естественным образом получить «наполненную» гладкую кожу отпадает.

Совет: Ищите в составах компоненты, стимулирующие и восстанавливающие коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту: витамин А, факторы роста, стимулирующие синтетические пептиды, альфа-липоевую кислоту. Ингредиенты с действием против гликации (отвердения соединительной ткани): зеленый чай, аминокислоты пшеницы, l-glutathione и экстракт корицы.

Самое лучшее лечение — это профилактика. Драматических изменений будет гораздо меньше, если до наступления менопаузы ваша кожа пребывает в хорошем состоянии. Если вы круглый год защищаете ее от УФ-излучения, регулярно проходите курс поверхностных пилингов и используете уход, подходящий для вашего типа кожи, — вы будете в порядке!

Что еще необходимо сделать:

• Проконсультируйтесь с вашим врачом-эндокринологом насчет гормонзаместительной терапии.
• Обратите внимание на фитоэстрогены — растения с эстрогеноподобными свойствами. Если в кремах и сыворотках их эффективность все еще изучается, то эффективность перорального приема доказана. Масло примулы вечерней и генистен станут вашими союзниками.
• Принимайте витамин D и кальций (кальция цитрат) как минимум по 1000 мг в день — это предотвратит хрупкость несущих костей и избавит от депрессивных состояний. Для лучшего усвоения кальция подключайте витамин С.
• Жуйте пищу — это поможет сохранить лицо. Нижняя челюсть — ключевая кость, определяющая форму лица. Если вы плохо жуете, со временем подбородок будет выдвигаться вперед, верхняя челюсть атрофируется, в результате — «черепаший вид». Поэтому очень важно сохранять зубы.
• Ходите на массаж. Кроме того, что это улучшит венозный стазис, восстановит нарушенную микроциркуляцию и восполнит недостаток кислорода в коже, процедура массажа подарит вам расслабление и улучшит общее самочувствие.

Реальность такова, что ваше тело будет меняться на протяжении всего периода менопаузы. Действительно, изменение уровня гормонов влияет на кожу самым неприятным образом. Но сегодня доступно множество профессиональных продуктов, которые помогут женщинам с достоинством пройти это испытание без резких и драматических изменений.

Татьяна Моррисон

Альтернатива ботоксу

Мимические морщины знакомы всем, это основной признак старения, от которого хотят избавиться. Традиционная косметология рекомендует ботулинический нейротоксин и наиболее популярный бренд — Ботокс. Однако сегодня все больше людей отказываются проходить курс инъекций не только из-за цены, но и по причине нежелания вводить под кожу инородные вещества. И даже те, кто уже колол себе ботокс, задаются вопросом: «Существует ли альтернатива ботоксу?».

Инъекции ботулотоксина

Долгое время инъекции были единственным вариантом разглаживания морщин, и до сих пор это одно из самых эффективных средств. Морщины при этом уменьшаются или исчезают благодаря снижению мышечного напряжения. Процедура предотвращает и появление новых морщин, ведь при обездвиженных мышцах кожа тоже не двигается.

Ботулотоксин может стимулировать выработку коллагена, а последние исследования выявили повышение упругости и эластичности кожи пациентов. К сожалению, все изменения временные — через 4 месяца кожа возвращается в свое обычное состояние.

Кроме того, другие исследования обнаруживают побочные эффекты методики. Например, длительные инъекции токсина теряют свою эффективность, более того, лечение может привести к мышечной слабости, атрофии и потере соединительной ткани. Однако в последнем случае дозировки должны быть очень большими: доза более 200 единиц в течение как минимум полугода, при обычной дозе в 30 единиц. А это значит, что реализовать такие условия фактически нереально.

Ну и, конечно, в интернете очень много пугающих своей неестественностью фото пациентов с маской а-ля poker face. Действительно, эффект от любой процедуры можно свести на нет, если ее выполняет недостаточно квалифицированный косметолог.

«Ботокс в банке»

Рынок косметических средств очень быстро уловил, что потребители желают получить безопасную и беспроблемную альтернативу ботоксу, и вот уже в магазинах появились кремы «ботокс в банке» разной ценовой категории. Может ли это стать достойным решением проблемы?

«Чудо в банке» обещает такой же эффект, как и инъекции, с одной оговоркой — состав, как и положено косметике, работает на поверхности кожи,. И здесь разумный покупатель должен задуматься.

Поскольку дерма не оказывает влияния на нервы, которые контролируют сокращения мышц, активное вещество должно пройти очень глубоко, через жировую прослойку к мышцам, чтобы быть действительно эффективным. Казалось бы, на какой эффект в таком случае вообще можно рассчитывать?

Но вспомним о строении кожи: мимические морщины формируются в основном в верхней трети лица — лоб и область вокруг глаз, именно там, где кожа особенно тонкая по своему строению, отсутствует жировая прослойка и мышечные волокна близки к поверхности и «вплетаются» в кожу. И это дает патчам, кремам и сывороткам неплохой шанс контролировать мимику.

Что искать в составе?

Пионерами рынка стали препараты, содержащие синтетический пептид Аrgireline: на этикетке вы можете узнать его как Acetyl Hexapeptide-8. Он замедляет проводимость нервного импульса и тем самым мягко расслабляет мышцу, в отличие от ботулотоксина, который полностью прекращает передачу импульсов между клетками и может оказывать при этом заметное воздействие на мимику лица. Физиологически Argireline безопасен, однако далеко не так эффективен, как препараты с ботулотоксином. Для того чтобы актив «сработал», концентрация должна быть 5–10 %, а значит, ищите его в первой пятерке ингредиентов.

Еще один синтетический пептид, способный заморозить мимику, имитирует действие яда храмовой гадюки. Разработка швейцарских ученых получила название Syn Ake, название на этикетке — Dipeptide Diaminobutyroyl. Клинические испытания показали, что Syn Ake способен уменьшить мимические морщины на лбу на 52 % и «гусиные лапки» на 7 % всего за 28 дней. Однако экспериментальные группы не сравнивали с плацебо, а также их не сравнивали с действием ботокса, поэтому хоть цифры и впечатляющие, полагаться на 100 % здесь не стоит. Однако обнадеживает то, что этот пептид используется уже более 10 лет в косметической практике и показывает хорошие результаты. Если бы он совсем не действовал, такая долгая жизнь ему бы не удалась.

Обычно производители комбинируют вещества для синергичного действия, т.е. стараются увеличить эффективность формулы в целом. Поэтому чаще всего к синтетическим пептидам-миорелаксантам, блокирующим мимику, добавляют пептиды, стимулирующие синтез основных белков кожи — коллагена и эластина. Самое популярное сочетание — это Argireline и Matrixyl 3000.

Matrixyl 3000 стимулирует производство коллагена, фибронектина (белка, способствующего восстановлению кожи) и гиалуроновой кислоты, тем самым помогая коже восстановить эластичность и укрепить внутреннюю структуру. В результате глубокие морщины сокращаются, а мелкие исчезают.

Также стоит отметить менее популярные, но от этого не менее эффективные, любимые «зелеными» брендами растительные экстракты:

Экстракт акмеллы (Spilanthes Acmella Flower Extract) — спилантол, выделенный из цветков южноафриканских растений, уменьшает амплитуду сокращений мимических мышц, мимические морщины заметно разглаживаются уже после первого применения. Кроме этого, экстракт акмеллы укрепляет связь коллагена с фибропластами (с возрастом взаимодействие между ними снижается), и это обеспечивает знаменитый эффект лифтинга.

Myoxinol (Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract) — олигопептиды, полученные из семян гибискуса, также блокируют движение лицевых мышц. Применение средств с миоксинолом поможет уменьшить частоту инвазивных процедур, если вы уже колете себе ботокс, или даже оказаться от них совсем. Как и все растительные экстракты, миоксинол обладает мощным антиоксидантным потенциалом, предотвращая последствия агрессивного воздействия окружающей среды.

Инъекции VS крем

Надо сказать, что полноценной замены инъекций у вас все-таки не получится. Любой тип нейротоксина (Ботокс, Диспорт, Puretox и другие составы) впрыскивается непосредственно в мышцу, чтобы заблокировать нервные рецепторы и парализовать движение. А топические средства хотя в правильном составе и дозировке и помогают уменьшить и взять под контроль мышечные сокращения, никогда не будут столь же действенны. С другой стороны, у них отсутствуют побочные эффекты.

Поэтому если у вас действительно уже значительные проблемы с мимическими морщинами, лучше сохраните деньги для инъекций у хорошего врача. Но если морщинки только начали появляться, начинайте пользоваться составами с миорелаксантами и отслеживайте состояние кожи. Не столь важно, будут ли это кремы, сыворотки или патчи (наклейки), все они вполне работоспособны.

Татьяна Моррисон

Крем с пептидами — молодильный рецепт

Сегодня мы уделим внимание «инновационным» научным разработкам, а именно — пептидам. Это по-прежнему модное слово в сфере косметики. Несмотря на то что уже 15 лет на косметическом рынке присутствуют средства с пептидами и проведены миллионы исследований их эффективности, мало кто из потребителей знает, что это такое и какие возможности для омоложения они открывают.

Химия процесса

Белки — самые распространенные и важные молекулы в организме. Это огромные цепочки аминокислот, закрученные в шар. Такие цепочки становятся строительным материалом для клеток, из которых образуются органы и ткани. Также они участвуют в процессах дыхания, пищеварения и др. Основные белки, из которых состоят наша кожа и волосы, называются коллаген и кератин.

Пептиды — это короткие фрагменты белков (обычно из 2–5 аминокислот), получившиеся при разрушении белков ферментами.

Основная функция пептидов — «общаться» с различными клетками и передавать им информацию. Пептиды передают сообщения по всему телу: в частности, они регулируют иммунную систему и процессы заживления. Без необходимого количества таких «мессенджеров» жизненно важные процессы в организме дают сбой, поскольку информация не поступает вовремя.

Пептидные биорегуляторы способны восстанавливать снижаемый из-за возрастных изменений синтез белков в организме. Это приводит к повышению функциональной активности органов и тканей, другими словами — к «омоложению».

Пептиды в косметике

Косметические пептиды — это цепочки аминокислот, искусственно составленные в лабораториях. Собирая их в различной последовательности, ученые получают ключи к управлению различными процессами в коже.

Так, цепочки коротких пептидов могут имитировать процессы стимуляции организма, а более длинные пептиды, наоборот, ингибируют определенные процессы, например с целью блокировки нежелательных разрушений. Комбинируя пептиды, разработчики достигают желаемых косметических эффектов.

Рассмотрим эффект восстановления коллагена. Коллаген в организме имеет свой срок жизни: на определенном этапе он разрушается. Тогда пептиды передают информационную заявку на производство нового. С возрастом (как правило, после 35 лет) естественный механизм подачи таких «заявок» сбивается, коллаген «стареет», и сигнальных пептидов, которые сообщали бы телу о необходимости свежего коллагена, образуется мало. Косметические пептиды в таком случае служат дополнительным сигналом-заявкой на процесс неоколлагенеза, поэтому их называют сигнальными.

А всего существует четыре основных группы пептидов, которые мы рассмотрим по порядку.

Сигнальные пептиды

Самая большая и востребованная группа, используемая в косметических средствах.

Действие: такие пептиды стимулируют синтез коллагена, эластина, а также компонентов межклеточного матрикса — фибронектина, протеогликанов и глюкозаминов.

Ищите на этикетке:

Palmitoyl Oligopeptide и Palmitoyl Tetrapeptide-3 (или 7) — самый известный комплекс косметических пептидов (думаю, многие слышали торговое название Matrixyl 3000).

Palmitoyl Tetrapeptide-3 (или 7) стимулирует выработку коллагенов 1-го, 3-го типов и фибронектина (белок, улучшающий сцепку коллагена с другими элементами матрикса кожи), блокирует процессы нежелательных воспалений и гликирования. А Рalmitoyl Oligopeptide стимулирует производство фибробластов, из которых образуются коллаген и эластин, и блокирует фермент эластазу, разрушающую эластин. Таким образом, достигается комплекcное действие, кожа укрепляется изнутри и морщины значительно уменьшаются.

Иногда для усиления действия вводят другие сигнальные пептиды:Palmitoyl Tripeptide-38 — стимулирует 6 компонентов кожного матрикса: коллаген 1-го типа (основной компонент дермы), коллаген 3-го типа (материал для кожи и сосудов), коллаген 4-го типа (элемент связующих тканей), фибронектин, гиалуроновую кислоту (основные компоненты межклеточного матрикса), ламинин 5 (связывает дерму и эпидермис вместе). Таким образом, достигается оптимальное строение ткани, кожа становится гладкой и подтянутой.Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyloyl Hydroxythreonine, Palmitoyl Dipeptide-6 Diaminohydroxybutyrate — поддерживает дермально-эпидермальное соединение, другими словами, укрепляет «сплоченность» кожи, подтягивая дерму к эпидермису, тем самым уменьшая птоз, т.е. провисание, — овал лица становится четким.Пептиды-нейротрансмиттеры

Действие: в первую очередь они имитируют действие ботокса, расслабляя мускулатуру. О них я уже писала в статье «Альтернатива ботоксу». Сюда можно отнести также группу, которая способствует выработке эндорфинов, таким образом снимая острую чувствительность кожи.

Ищите на этикетке:

Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester — уменьшает неприятные кожные ощущения: зуд, жжение. Это особенно актуально для сухой чувствительной кожи, реагирующей на холодный ветер или духоту в помещениях. Иногда снятие раздражающих симптомов приводит к уменьшению мимических движений и разглаживанию мелких морщинок.

Пептиды-блокаторы

Действие: такие пептиды помогают уменьшать повреждения, наносимые ферментами со сложно выговариваемым названием матриксные металлопротеиназы. Матриксные металлопротеиназы участвуют в деградации белков, т.е. разрушают коллаген и эластин: и снижая их активность, мы помогаем отсрочить старение. Пептиды блокирующего действия редко используются в одиночку, обычно для синергии производители подключают какие-нибудь «стимуляторы».

Ищите на этикетке:

Pseudoalteromonas Ferment Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1 — этот комплекс проявляет активность против коллагеназ (ферментов, разрушающих коллаген), стимулирует синтез коллагенов 1-го, 3-го и 4-го типов и участвует в формировании спирали коллагена, т.е. в полной мере работает на производство «полноценного» коллагена.

Trifluoroacetyl Tripeptide-2 — снижает активность коллагеназ и желатиназы, разрушающей ламинин и фибронектин. Другими словами, останавливает естественную деградацию внеклеточного матрикса, препятствуя старению. Ежедневное применение увеличивает эластичность, уменьшает провисание и дряблость кожи.

Myristoyl Tetrapeptide-34, Myristoyl Tetrapeptide-6 — комплекс работает не только против активности коллагеназы, но и стимулирует выработку проколлагена, предшественника нового коллагена. Регулярное применение восстанавливает нормальный уровень коллагена.

Пептиды-носители

Действие: в 90-х годах они были разработаны для облегчения транспортировки активных компонентов. Сегодня они помогают стабилизировать и доставить микроэлементы, необходимые для заживления ран и ферментативных процессов, — чаще всего это медь. Медь входит в состав многих жизненно важных ферментов, но проявляет себя как очень нестабильный элемент, поэтому до возникновения пептидов у разработчиков практически не было возможности включать ее в косметические средства. Кроме того, благодаря транспортировке меди пептиды-носители увеличивают антиоксидантную защиту кожи, увеличивают синтез коллагена, ускоряют рост волос и заживление ран.

Ищите на этикетке:

Copper Lysinate/Prolinate — активизирует производство коллагена 1-го, 3-го типа, проколлагена и синтез эластина. В результате образуются все опорные белки, поддерживающие кожу. GHK-Cu Copper Peptide — тот самый многофункциональный пептид, который влияет практически на все процессы: повышает эластичность, плотность и упругость кожи, улучшает цвет лица, уменьшает выраженность возрастных пигментных пятен и морщин, помогает в заживлении ран и усиливает рост волос. Уместен в каждом средстве против старения.

Как правильно пользоваться пептидсодержащими средствами?

1. Выбрать линейку по уходу. Безусловно уважающие себя компании включают несколько пептидных групп в свои формулы, чаще всего это линейки средств: концентраты, кремы и сыворотки. Применение нескольких средств обеспечивает бесперебойное поступление веществ в кожу.
2. Экономить разумно. При выборе средств стоит проявить здравый смысл и не гнаться за очень низкой ценой — в такие средства пептиды добавлены лишь для проформы, это не принесет желаемого результата. В то же время максимальная концентрация, сосредоточенная в одном средстве, обеспечит лишь заоблачную цену, но не максимум эффективности.
3. Запастись терпением. Пептиды не дают мгновенных результатов — им необходимо время, как правило, до 12 недель, в зависимости от состояния кожи. Многие покупательницы торопятся выбрасывать свои баночки, поскольку не видят мгновенного результата. Мой вам совет: сделайте фото ДО и ПОСЛЕ, и вы увидите, насколько эффективными являются эти средства.

Если вы начали пользоваться пептидной косметикой, пользуйтесь ею постоянно. В интернете существует масса советов о «курсовом применении», но это ошибка. Пептиды дополняют увядающие процессы в коже — если вы отменяете «стимуляцию», в скором времени все вернется на круги своя. Часто женщины не понимают этого феномена и говорят об «откатах», но это лишь возвращение к естественному состоянию до терапии.

Сегодня пептидный крем «умнее», чем когда-либо. Удивительные косметические помощники в омоложении функционируют точно так же, как и ваши собственные пептиды, не вызывают раздражения и показаны для любого типа кожи. Они помогают укрепить вашу кожу, сделать ее упругой, эластичной и здоровой. А разве не к этому стремятся все женщины планеты?

Татьяна Моррисон

Косметика своими руками

Потребители сегодня тщательно изучают состав и отвергают продукцию с сульфатами, парабенами, ПЭГами, минеральным маслом и синтетическими отдушками. Однако найти такую косметику, особенно у российских производителей, не всегда просто. Согласно тем же опросам, женщины разочарованы в объемах «зеленой» косметики в магазинах. Поэтому в жизни российских женщин появилось новое хобби — изготовление косметики своими руками.

Увлечение, конечно, не совсем новое, еще в Советском Союзе наши бабушки экспериментировали с кремом для лица. Тогда это были простейшие составы с подсолнечным маслом, бурой и воском, достать какие-то «зеленые» эмульгаторы или экстракты было практически невозможно. А сегодня любой желающий может свободно купить такие же ингредиенты, которые используют маститые производители косметической промышленности. Для этого не нужны ни диплом, ни опыт.

Видимые преимущества

Очевидная «фишка» домашней косметики состоит в том, что вы сами можете создать для себя подходящее средство. Больше не нужно бегать по магазинам, выбрасывая деньги на «тестирование» новинок, не нужно часами читать отзывы в интернете, не нужно пытать знакомых косметологов просьбами выдать «работающий» продукт. Вы сами в любое время сможете создать для себя нужный крем, шампунь, мыло и даже, при большом желании, духи. По стоимости все это будет намного дешевле, чем аналогичное на полочке в магазине.

Магазины «домашней косметики»

Поскольку ниша домашней косметики существует, существуют и организации, которые ее обслуживают. Сегодня купить ингредиенты для «своего крема» не составляет проблем, масса магазинов, российских и зарубежных, предлагают широкий ассортимент ингредиентов: растительные масла, цветочные воды, «зеленые» и не очень эмульгаторы, витамины, эфирные масла и даже такие передовые новинки рынка, как синтетические пептиды, стволовые клетки и факторы роста.

Эти же магазины организуют нехитрое вводное обучение для «новичков», выкладывают видеоролики с мастер-классами по изготовлению косметических средств. Магазины создают форумы, где можно спросить совета у более опытных «коллег» и поделится своим опытом. На этих форумах появляются новые идеи/рецепты/ингредиенты, там же происходит основное общение и обучение.

Казалось бы, картина оптимистичная. Но есть и «темная сторона».

Обучение и учителя

Об этом мало кто говорит, но основная проблема — отсутствие качественного обучения. Правильные и неправильные советы кочуют с одного «магазинного» форума на другой, засасывая любителей в черную дыру неразберихи и путаницы. «Учителя» в интернете в лучшем случае обладают дипломом косметолога-дерматолога или химика общей направленности. Первые знают строение кожи и ее потребности, но ничего не понимают в химических взаимодействиях веществ и в том, как выстроить формулу препарата. Вторые знают о взаимодействиях веществ, но не знают ничего о физиологии кожи и раскладке рецептуры.

А еще чаще советы дают дилетанты — в стиле «я сам это сделал, я знаю, что я туда положил, и поэтому это безопасно». Логика, привлекательная для обывателя, но очень далекая от реалий разработки.

Сложности разработки

Создать «натуральную» эмульсию, которая хорошо выглядит, хорошо пахнет, стабильна в течение долгого времени и при всем этом может конкурировать по цене с имеющимися аналогами, — это «бесконечная история». Опытные разработчики десятилетиями ломают над этим голову. Создать полностью «зеленый», эффективный и при этом безопасный продукт непрофессионалу очень сложно. Любители, как правило, считают, что чем больше экстрактов и витаминов они положат в крем, тем полезнее и эффективнее он получится. Это основная ошибка всех, кто начинает делать крем дома. И это же — главная причина аллергических реакций, дерматитов и прочих неприятностей.

Цена хобби

Это дорогое и энергозатратное хобби. Несмотря на то что вас убеждают в том, что самому разрабатывать косметику дешевле, чем просто купить ее в магазине, это неправда. Такое может быть только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Но вы не знаете, и это нормально. Вам придется испортить множество дешевых и не очень косметических ингредиентов, просто потому что вы не представляете, что именно нужно вашей коже, и не знаете, как добиться необходимой текстуры и стабильности, не говоря уже о желаемых сенсорных характеристиках.

Самообразование требует больших энерго- и денежных затрат — учебники, программное обеспечение, наработка практических навыков. Со временем вы обязательно приобретете необходимый навык, поймете принцип разработки и сможете сделать хороший продукт, но какой ценой?

Вариант для начинающих

Чтобы понять, насколько вам подойдет подобное увлечение, разумным будет начинать с «полуфабикатов». Нормальные герои все-таки идут в обход.

• Сегодня передовые интернет-магазины уже продают так называемые «кремовые базы». Это «пустые» крема, включающие все группы, кроме функциональной. Все, что вам нужно, — это добавить туда желаемые активные компоненты в рекомендуемых дозировках. При желании можно найти даже «смеси активных веществ», ориентированных на конкретные проблемы — увлажнение, себорегуляция, помощь при акне и прочее. Ну а влить флакончик в крем и перемешать все ложкой ни для кого не составит труда. Такие «базы» и «смеси» разрабатываются и тестируются в соответствии с требованиями законодательства страны-производителя и, как правило, включают только органические компоненты.
• Если вам все-таки хочется посерьезнее окунуться в технический процесс изготовления, покупайте «Наборы для новичков». Они включают смесь растительных масел, смесь эмульгаторов, смесь активных компонентов и устройство для смешивания. Как правило, производитель пишет четкую инструкцию к применению, что существенно упрощает процесс изготовления косметики. Это немного напоминает «набор юного химика», который в детстве был почти у всех.

Важно, что в отличие от экспериментов «с нуля» все это обойдется вам существенно дешевле. И уже потом вы осознанно сможете решить — двигаться ли вам дальше в изучении процесса разработки косметических средств, остаться на удобных органических «полуфабрикатах» или вернуться в нормальный мир промышленной косметики и не забивать себе голову лишней информацией.

Татьяна Моррисон

Антиоксиданты в косметике

Чтобы повысить продажи косметики, достаточно упомянуть о «коктейле незаменимых антиоксидантов». Те, кто работает в индустрии эстетической медицины, не устают рекомендовать своим клиентам составы с антиоксидантами, не забывая при этом ссылаться на «науку». Но действительно ли эти вещества оказывают столь потрясающее воздействие на кожу?

На защите от кислорода

Кислород необходим для человеческого организма — он позволяет клеткам получать энергию. Но кислород может быть и разрушителем. Вспомните, как «заветриваются» порезанные фрукты, ржавеют металлы… Наше тело тоже подвержено его вредному влиянию.

Разрушение тел и веществ кислородом называется окислением. Механизм его таков. При избытке кислорода образуются свободные радикалы — нестабильные атомы и молекулы с одним неспаренным электроном. Чтобы стабилизировать себя, они перехватывают электрон у соседних молекул, превращая их в такой же свободный радикал. Эта каскадная реакция вызывает повреждение множества клеток в организме и вызывает в итоге болезни или старение.

Антиоксиданты — вещества, которые берегут клетки от окисления. Они нейтрализуют цепную реакцию хаоса и предотвращают разрушения. Конечно, в процессе эволюции наши тела и сами научились вырабатывать такие вещества-«защитники». К ним можно отнести коэнзим Q10, токоферол, аллантоин и витамины — они находятся в нашем организме и помогают смягчить окислительный стресс.

Однако эффективность этих молекул определяется внешними и внутренними факторами. При воздействии «отягчающих» факторов, таких как курение, чрезмерное пребывание на солнце, загрязненная окружающая среда, неправильное питание, клетки-защитники могут не справиться со своей миссией, и тут нам придут на помощь антиоксиданты из косметических средств.

Что искать на этикетке

Вы можете найти антиоксиданты во всех продуктах по уходу за кожей и волосами от увлажняющих тканых масок до антиэйдж-сывороток.

Зеленый чай, экстракт виноградных косточек, коэнзим Q10 традиционны для средних брендов, суперокиддисмутаза, ресвератрол, идебенон, альфа-липоевая кислота — для люкса.

Реже вы встретите ликопин и антоцианы (или экстракт черноплодной рябины) — это не прямые антиоксиданты, но они работают синергично с основными, так же как и селен, медь и цинк — микроэлементы участвующие в защитных реакциях и основных жизнедеятельных процессах клетки.

Исследования показали, что хотя монооксиданты эффективны, но все же в «команде» они работают лучше. Поэтому на сегодняшнем косметическом рынке наибольшим спросом пользуются антиоксидантные коктейли-смеси.

Форма выпуска — это важно!

Основная загвоздка в том, что антиоксиданты должны быть поглощены кожей и доставляться в ткани в активной форме. И здесь важна форма выпуска косметического препарата. Так, если вы покупаете водный раствор, способность кожи пропустить антиоксидант в глубокие слои кожи без дополнительных внешних воздействий, например микротоковой терапии, минимальна — защитный барьер не пропустит воду.

Поэтому обратите внимание на липосомальные препараты, в которых водорастворимые антиоксиданты заключены в жирорастворимые липосомы. Такая система доставки обеспечит стабильность антиоксидантов и эффективность средства в целом.

Предупреждение: в конце списка ингредиентов практически на всех баночках вы найдете витамины Е, С, А. Это значит что здесь они не будут работать как антиоксиданты для кожи, а предназначены для сохранения продукта.

Доказательства эффективности

Но действительно ли работают косметические антиоксиданты или это очередное плацебо? Ответить на этот вопрос помогли лабораторные эксперименты. Ведь самая распространенная причина окислительного стресса — УФ-излучение — может быть воссоздана в любой лаборатории.

Одно из исследований на эту тему провела компания Estee Lauder. В нем сравнивали два солнцезащитных средства, только одно из которых содержало смесь антиоксидантов. Кожа добровольцев (обычно I и II тип по Фицпатрику) подвергалась УФ-облучению, после чего специалисты проводили биопсию (безусловно, это довольно грубый метод оценки, но практически единственно доступный).

После лабораторных тестирований свое заключение предоставлял врач-косметолог. Опытный глаз нашел разницу в состоянии кожи. Обработанная антиоксидантами кожа была менее раздражена и сохранила больше влаги — это стало отправной точкой для для создания фирменной линейки анти эйдж косметики.

Однако очень важно быть реалистами в своих ожиданиях от работы антиоксидантов. Повреждения кожи, которое уже произошли, — необратимы. То есть антиоксиданты не способны повлиять на уже имеющиеся морщины, зато они могут помочь предотвратить первые морщины, нейтрализуя свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин. Для непигментированной, плохо загорающей, бледно-фарфоровой кожи в качестве превентивной меры обязательно нужны кремы или сыворотки с антиоксидантами.

Татьяна Моррисон

Ретинол в вашей косметике: крем против морщин

Несмотря на все косметические новинки, кое-что остается незыблемым стандартом в анти эйдж косметике. Например, производные витамина А — ретиноиды. Десятилетиями клинических исследований доказано, что они заметно уменьшают глубину морщин. Ретиноиды используют при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и УФ-старения кожи.

Ретинол — знакомое слово

Ретинол, или витамин А, наиболее популярен среди знатоков антивозрастной косметики. Но кроме него в семье ретиноидов (как природных, так и синтетически синтезированных) есть еще немало эффективных компонентов. Безобидная витаминка породила целую армию антиэйдж-кремов с использованием ретинальдегида (Retinal), ретиноевой кислоты (Retinoic acid/Tretinoin), а также ее эфиров (Retinyl palmitate/acetate).

За что так любят ретиноиды? За несравненный эффект в борьбе с морщинами. Доказано, что ретиноиды стимулируют фибропласты, увеличивая синтез коллагена и эластина, тем самым значительно сокращая глубину морщин.

Как они это делают? При местном применении, то есть при нанесении крема, ретиноиды частично проникают в дермальный (глубокий, живой) слой. Но прежде чем начать работать, они претерпевают ряд изменений.

Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин — вот первоначальные преобразования, которые происходят после нанесения на кожу.

Чем ближе к концу цепочки, тем больше активность вещества, и наоборот. Поэтому если вы видите в списке Retinyl palmitate, знайте: он будет работать только для предотвращения морщин, но не для их уменьшения.

Зато активные формы ретиноидов (Tretinoin/Isotretinoin) вполне способны заметно сокращать морщины. При использовании таких препаратов эпидермис утолщается, а роговой слой, наоборот, становится тоньше — это называется эпидермальная гиперплазия.

Основная биологическая функция ретиноидов — контроль развития и деления эпителиальных клеток, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллагена. А еще — ингибирование канцерогенеза (понижение вероятности рака кожи), контроль пигментации (кожа становится светлее, исчезает постакне) и антиоксидантная функция (поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов).

Ретинол (Retinol) — является наиболее распространенной формой витамина А. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратов. Имеет накопительный эффект, то есть чем дольше вы им пользуетесь, тем меньше морщин остается. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже. Это важно, если вы используете такое средство каждый день и круглый год.Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — эта форма витамина А одновременно наиболее стабильная и наименее активная. Чтобы из ретинил пальмитата высвободить активный ретинол, коже требуется задействовать слишком много механизмов. Поэтому его применяют в основном как превентивную меру против старения.Ретинил ацетат (Retinyl acetate) — еще один популярный эфир ретинола. Также проявляет низкую активность в кремах. Это антиоксидант, и, как правило, на этикетке он в конце списка.Ретиноевая кислота (Tretinoin) — витамин А в форме кислоты, в косметике редкая гостья — чаще «обитает» в фармацевтических препаратах. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Хорошо сокращает морщины, но при этом имеет сильный раздражающий потенциал.Изотретиноин (Isotretinoin) — синтетический ретиноид. Еще более активная форма — он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и устрашающий, потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития). Осторожно, беременные!Выбираем эффективное средство

Нужно учесть, что кожа усваивает крем далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге «рабочей» ретиноевой кислотой.

Определяя реальную дозировку, можно использовать принцип одной десятой, то есть около 0,1 таких веществ, как ретинол или ретинил ацетата, станут ретиноевой кислотой (а может быть, и меньше). Кроме того, исследования показывают, что 1% ретинола окажет примерно такое же влияние на эпидермис, как и 0,1% ретиноевой кислоты — этого вполне достаточно даже для лечения акне. Допустимо использование любой формы витамина А не более 1–2% концентрации. При более высоких дозировках есть вероятность аллергических реакций.

Потенциал раздражения. Различные концентрации активных форм ретиноидов (ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин) отличаются по эффекту. Чем выше доза — тем сильнее эффект и... тем более выражено побочное действие. Чаще всего в дорогой косметике вы встретите ретинол в середине списка ингредиентов, то есть в концентрации даже ниже классического «рабочего» 1%. Нюанс в том, что ретинол уже в концентрации 0,5% способен вызывать покраснения, шелушения и раздражения кожи, поэтому гнаться за высокой концентрацией — «чтобы наверняка сработал» — тут точно не нужно.

Кстати, если в креме использована технология инкапсуляции ретинола (внутри липосомы, наносомы и т.д.), указанная концентрация может быть еще меньше — 0,5% инкапсулированного ретинола могут работать активнее, чем 2% «свободного».

Упаковка и цена имеют значение. Обязательно смотрите на упаковку: самые эффективные средства должны быть в вакуумных диспенсерах, защищенных от воздействия света — активные формы витамина А очень нестабильны. Косметические средства с «рабочим» содержанием биологически активных ретиноидов не могут быть дешевыми, поскольку технологический процесс и сырье требуют определенных условий, которые не всегда доступны рядовому производителю.

Дополнительные меры. Поскольку роговой слой под действием крема все-таки истончается, ему необходима дополнительная защита. Обязательно приобретите хороший увлажняющий крем с антиоксидантами и пантенолом и всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, даже если вы работаете в офисе или дома.

Витамин А — это проверенный помощник в борьбе с врагом №1 — морщинами. И самое главное — он продолжает совершенствоваться. Вообще, о ретиноидах можно говорить бесконечно, и я обязательно затрону дополнительные аспекты в своих следующих статьях.

Татьяна Моррисон

Срок годности косметики

А можно ли использовать эти продукты, если дата истечения срока годности еще далеко? А если срок годности закончился недавно, а флакончик еще не вскрыт? Для начала давайте разберемся, что именно хочет сказать нам производитель, штампуя дату на упаковку.

Как определяют срок хранения косметики

Каждый производитель обязан установить срок годности продукта. Это значит, что любой косметический препарат проходит необходимые тестирования. Около ста килограммов пробной партии нагревали, морозили и размораживали, крутили на центрифуге, чтобы удостовериться, что продукт стабилен, не изменяет своих свойств, может перенести любые транспортировки и постоять на полочке в магазине.

В течение 30 месяцев в режиме реального времени протоколировали малейшие изменения внешнего вида, запаха, вязкости, плотности и еще ряда характеристик образцов. В образцы принудительно заносили бактерии и грибы и при помощи математических моделей прогнозировали, выдержит ли он «натиск» грязных пальцев, а некоторые особенно «богатые» бренды еще на этапе разработки нанимали для тестирования добровольцев, которые брали продукт домой и пользовались им в реальных условиях, чтобы производитель потом оценил обсемененность продукта микроорганизмами и улучшил формулу.

Все эти тесты и позволяют в итоге спрогнозировать срок годности. То есть пользование в рамках указанного срока гарантирует, что продукт остается стабильным (не расслоится и не прогоркнет) и микрофлора останется в пределах нормы.

Что, если срок годности «вышел»?

Хотя производитель, тестируя продукт, дает вам гарантию того, что ваша косметика будет работать эффективно и останется безопасной до «часа Х», это не значит, что после боя курантов карета превратиться в тыкву, а крем или шампунь станут ядом. В реальности все происходит несколько иначе.

Основная группа, подверженная микробному заражению, — это составы, содержащие на первом месте списка компонентов воду — тоники, мисты и гидрогели (здесь же популярные лосьоны с гиалуроновой кислотой). Это логично, ведь вода прекрасно способствует росту бактерий и микробов.

В несколько меньшей степени бактериальному загрязнению и порче от контакта с воздухом подвержены продукты, содержащие растительные экстракты и масла, — это традиционные эмульсионные кремы и любая органическая косметика. «Органика» быстрее портится из-за окисления натуральных компонентов.

В зоне риска и косметика с «проблемными» ингредиентами, например ретинолом и витамином С (L-форма), которые начинают деградировать сразу же после контакта со светом и кислородом.

Продукты, где почти нет воды (восковые бальзамы или порошковые, сухие средства), замыкают список, поскольку расти микробам там попросту негде, но зато они могут прогоркнуть — поэтому если ваш продукт имеет странный запах, не используйте его.

Из этого следует, что если продукт не был вскрыт, но срок годности уже прошел, скорее всего он просто не будет «работать» так, как предполагалось, т.е. частично потеряет свою эффективность, например в составе деградирует витамин Е, ретинол или УФ-фильтры. Так что если ваш увлажняющий крем хорошо выглядит и хорошо пахнет, им вполне можно пользоваться еще какое-то время. Осторожность и щепетильность стоит проявить лишь в отношении средств для области вокруг глаз и солнцезащитных средств.

А вот если вы вскрыли косметический продукт, но, попробовав пару раз, забросили, а сейчас выяснили, что срок годности прошел «месяц назад» (при этом средство выглядит и пахнет нормально), — все равно утилизируйте. Все процессы запущены, как только произошел контакт с воздухом. Использование вскрытой косметики после срока годности повышает риск раздражений, аллергических реакций, а также получения кожных и глазных инфекций.

Это же относится и к декоративной косметике. В 2013 году в международном журнале косметической науки было опубликовано интересное исследование, показывающее, что 67 % средств мейкапа (в основном туши для ресниц) с истекшим сроком годности, которыми пользовались испытуемые, содержали потенциально вредные уровни микроорганизмов, в том числе Staphylococcus corynebacterium и Moraxella, вызывающие бактериальные инфекции. Поэтому не рискуйте, лечение будет стоить дороже.

Читаем этикетку

Информация о сроках годности на этикетке отображается несколькими способами:

1. Самый простой и понятный для потребителя способ — когда ставится дата изготовления или/и номер партии ( batch code) + срок годности. Поскольку практически все промышленные эмульсии гарантированно стабильны в течение стандартных 30 месяцев, проставление даты истечения срока годности уже уходит в прошлое. А некоторые компании уже перестают ставить и дату производства, ограничиваясь номером партии. Исключение составляет органическая косметика, на ней обязательно должна стоять хотя бы дата производства. Как правило, сроки годности «зеленой» косметики — не более 2 лет, чаще всего 1 год.

2. Дата изготовления и/или номер партии + символ «период после открытия» (открытая банка). Сегодня производители предпочитают использовать понятный всем символ открытой банки (Period After Opening Symbol). Этот символ говорит о том, сколько можно использовать косметику после вскрытия (например 12М — 12 месяцев, 6М — 6 месяцев). Он проставляется только на косметических средствах, проходивших тестирование в течение 30 месяцев.

3. Дата истечения срока годности и «период после открытия». В этом случае иногда возникает путаница. Например, на флаконе стоят дата 05/16 и символ с открытой баночкой 18М. Это значит, что ваш продукт нужно выбрасывать в мае 2016 года, вне зависимости от того, когда вы вскрыли упаковку. Если «период после вскрытия» подошел к концу, а срок годности нет, такой продукт все равно утилизируют.

4. На этикетке только номер партии. Такое часто случается, если вы покупаете косметику в поездках за границей. Код зашифрован и общих правил здесь нет, это могут быть цифры и буквы или только цифры. В таких случаях вам поможет косметический калькулятор или общение с клиентской поддержкой производителя. На официальных сайтах всегда есть e-mail, и обычно ответ приходит очень быстро.

Хотя косметические продукты сильно отличаются друг от друга, как и условиях их хранения и использования, существуют общие правила для оценки годности после вскрытия.Декоративная косметика:Туш для ресниц, жидкие подводки, карандаши для глаз хранятся от 4 до 6месяцев. Если тушь высохла раньше, выбрасывайте — не нужно добавлять в нее воду. Тональные кремы, консилеры жидкие и твердые: от 6 месяцев до 1 года. Помады, блески для губ, карандаши для губ: 2–3 года.Уходовая косметика:Очищающие средства для лица, тела и волос хранятся 1 год. Тоники и мисты: от 6 месяцев до 1 года. Пилинги с фруктовыми кислотами: 1 год. Увлажняющие крема для лица и тела: от 6 месяцев до года. Бальзамы для губ: 1 год. А вот косметические пробники хранятся всего лишь 1–2 дня из-за особенностей упаковки.Как хранить косметику

Чтобы продукт не испортился раньше времени, существуют очень простые правила:

• Храните свою косметику при комнатной температуре в сухом месте.
• Если пользуетесь продуктами не часто, держите их в холодильнике.
• Ставьте косметику подальше от прямых солнечных лучей.
• Всегда плотно закрывайте баночки после использования.
• А лучше вообще отдать предпочтение помпам и дозаторам.
• Если вы уронили крышку от банки на пол, протрите ее антисептиком (спирт или хлоргексидин).
• Если вы хотите переложить косметику в другую баночку, обязательно обработайте ее антисептиком и высушите.

Да, к сожалению, сроки годности косметики не бесконечны. В лучшем случае просроченные препараты потеряют эффективность или изменят внешний вид и запах (например, вы заметите, что крем стал жирным или липким). В худшем случае такая косметика приведет к раздражению кожи, дерматитам и инфекциям. Поэтому внимательно читайте этикетку и правильно храните свою косметику, и вам удастся избежать массы проблем.

Татьяна Моррисон

Как избавиться от чёрных точек на носу и не только?

Маленькие тёмные пятнышки на коже — это проблема, с которой сталкиваются очень многие люди. Чёрные точки, привлекающие внимание и ухудшающие эстетику лица, появляются в результате закупорки пор. С проблемой сталкиваются не только подростки, как принято считать, она может возникать и у взрослых. Разбираемся, почему появляются чёрные точки и какие существуют эффективные способы для их удаления.

Причины появления чёрных точек

Открытые комедоны, как ещё называют эти несовершенства, образуются из-за накопления кожного сала и омертвевших клеток кожи, которые закупоривают поры. Когда эти вещества контактируют с воздухом, они окисляются, темнеют, образуя характерные чёрные точки. Среди наиболее частых причин их появления можно выделить несколько.

Избыточный синтез кожного сала. Одной из основных причин является активная работа сальных желёз. Когда они вырабатывают слишком много кожного сала, оно может скапливаться в порах, а смешиваясь с отмершими клетками кожи, приводит к образованию комедонов.

Неправильный уход. Использование неподходящей косметики или недостаточное очищение кожного покрова может привести к накоплению мёртвых клеток на его поверхности, что также способствует закупорке пор и появлению комедонов. При жирном типе кожи многие пользуются лосьонами на основе спирта или с антибактериальными веществами. Они могут приводить к сухости кожи, что нередко провоцирует появление чёрных точек.

Гормональные изменения. Гормоны играют ключевую роль в регулировании выработки кожного сала. В периоды гормональных колебаний, например, во время полового созревания, менструального цикла, беременности, может происходить усиление активности сальных желёз, что приводит к усугублению данной проблемы.

Внешние факторы. Появлению комедонов способствует загрязнённая окружающая среда. Пыль и грязь могут оседать на коже, смешиваясь с кожным салом и обостряя проблему. К тому же некоторые виды косметики могут способствовать закупорке пор.

Вредные привычки. Злоупотребление спиртными напитками, курение негативно отражаются на состоянии здоровья, в том числе и на коже. Они ухудшают ток крови, цвет лица, провоцируют развитие ранних морщин и другие проблемы.

Неправильное питание. Злоупотребление жирной, острой пищей, сладостями могут усиливать выработку кожного сала, что также может стать причиной появления чёрных точек и угрей на носу.

Чрезмерное потоотделение. Пот может закрывать поры, что приводит к накоплению кожного сала.

Хронические заболевания. Различные патологии внутренних органов и систем отражаются на состоянии кожи. Например, болезни желудочно-кишечного тракта, печени зачастую провоцируют нарушение обменных процессов, накопление токсинов, что приводит к высыпаниям и чёрным точкам.

Неаккуратное бритьё. Причина, которая касается мужчин. При раздражении волосяных фолликулов возможно развитие воспалительных процессов, появление неэстетичных точек на щеках и подбородке.

Не стоит забывать про стрессы, нервные перегрузки, которые могут влиять на гормональный фон, усиливать выработку кожного сала, что, в свою очередь, приводит к образованию комедонов.

Чёрные точки: удаление в кабинете косметолога

В борьбе с несовершенствами кожи могут быть использованы различные методы. Рассмотрим те из них, которые предложит специалист.

Физиотерапевтические методы

Являются эффективным способом удаления чёрных точек на носу и других частях лица, так как они помогают улучшить состояние кожи, уменьшить выработку кожного сала и очистить поры. Вот некоторые из наиболее популярных.

​Ультразвуковая чистка. Подразумевает использование ультразвуковых волн для глубокого проникновения в поры, удаления загрязнений, избытка кожного сала и отмерших клеток. Это способствует уменьшению чёрных точек, делает кожу более гладкой, чистой.

Дарсонвализация. Метод включает использование переменного высокочастотного тока, который стимулирует кровообращение, улучшает питание кожи, помогает уменьшить воспалительные процессы. Дарсонвализация также способна помочь в борьбе с бактериями, которые могут вызывать акне.

Электрофорез. Процедура, при которой лекарственные вещества вводятся в кожу с помощью электрического тока. Это помогает активным компонентам глубже проникать в кожу и эффективнее действовать на проблемные зоны.

Криотерапия. Лечение холодом, которое может быть использовано для уменьшения воспаления, улучшения внешнего вида пор. Холод помогает сузить поры, уменьшить количество чёрных точек.

Лазерная терапия. Различные виды лазеров могут быть использованы для уменьшения чёрных точек путём уменьшения размера сальных желёз, стимуляции обновления кожи.

Эти методы могут быть использованы отдельно или в комбинации с другими для достижения наилучших результатов. Важно помнить, что перед началом любых процедур следует проконсультироваться с дерматологом или косметологом, чтобы выбрать наиболее подходящий метод лечения, исходя из индивидуальных особенностей кожи.

Пилинги

Представляют собой процедуры, направленные на удаление верхнего слоя омертвевших клеток кожи различными способами, что помогает её обновлению и улучшению внешнего вида. К пилингам, которые помогают бороться с несовершенствами, относятся:

• ​химический (заключается в нанесении на кожу химических веществ, например, гидроксикислот, трихлоруксусной кислоты (TCA) или фенола, чтобы вызвать контролируемое повреждение кожного покрова). Помогает удалять верхние слои кожи, стимулируя обновление, улучшение её внешнего вида. Процедура может варьироваться от лёгкой до глубокой эксфолиации в зависимости от состояния кожи и желаемого результата;
• энзимный. Для процедуры используют ферменты, которые обеспечивают более бережное отшелушивание кожи. Это менее травматичный метод по сравнению с химическим пилингом. Он подходит для чувствительной кожи и может быть выполнен в том числе в домашних условиях. Ферменты разрушают белки мёртвых клеток кожи, что способствует их отшелушиванию, обновлению поверхности кожи, исчезновению чёрных точек;
• механический (включает физическое удаление верхнего слоя кожи с помощью абразивных материалов, таких как микрогранулы, соль, сахар и др.). Процедура может быть выполнена вручную или с использованием специальных аппаратов. Механический пилинг помогает очистить поры, удалить омертвевшие клетки, стимулировать кровообращение, что придаёт коже более свежий, молодой вид.

Каждый из методов пилинга имеет свои преимущества и должен быть выбран в зависимости от индивидуальных потребностей и типа кожи.

Чёрные точки: как убрать в домашних условиях

Чтобы устранить чёрные точки без визита к косметологу, можно попробовать разные способы дома.

Паровые ванночки. Распаривание лица способствует раскрытию пор и более лёгкому удалению загрязнений. Для этого вскипятите воду, немного остудите, налейте в миску. Наклонитесь над ней, накройте голову полотенцем, чтобы пар шёл на лицо. Распаривайте лицо пять–десять минут. Обработайте лицо антисептиком, проведите ручную чистку. Данный метод эффективен, но при нарушении правил выполнения можно усугубить проблему, спровоцировать воспалительные процессы.

Маски с глиной или активированным углём хорошо абсорбируют жир и грязь из пор. Смешайте порошок активированного угля с глиной, добавьте розовую воду, эфирное масло. Нанесите смесь на лицо, дождитесь высыхания, смойте тёплой водой, нанесите крем по типу кожи.

Скрабы с натуральными абразивами. Используйте скрабы с мелкими абразивными частицами, такими как сахар, мёд, молотый кофе, для мягкого отшелушивания и удаления мёртвых клеток. Метод эффективен, но главное — не злоупотреблять им, чтобы не вызвать травмирование кожи, усиление выработки кожного сала.

Средства с салициловой кислотой или ретинолом. Салициловая кислота помогает растворять жир в порах, уменьшать воспаления, ретинол способствует обновлению кожи. Используйте эти средства отдельно, так как салициловая кислота может разрушить ретинол.

Помните, что перед использованием любых средств важно проверить их на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергических реакций. Также рекомендуется консультация с дерматологом, особенно если у вас чувствительная кожа.

Косметические средства от чёрных точек

Существует множество косметических средств, предназначенных для борьбы с чёрными точками:

• патчи для носа;
• гели и лосьоны с эксфолиантами;
• тоники, лосьоны для сужения пор;
• сыворотки, кремы с антибактериальными компонентами.

Для достижения лучших результатов важно подобрать средства, подходящие именно вашему типу кожи, и при необходимости проконсультироваться со специалистом.

Меры профилактики и рекомендации по уходу

Есть ряд рекомендаций, которые помогут уменьшить вероятность появления чёрных точек и поддерживать здоровье кожи:

• регулярное очищение — используйте мягкие очищающие средства утром и вечером для удаления излишков кожного сала, загрязнений;
• тонизирование — после очищения применяйте тоник, который поможет сузить поры, восстановить pH-баланс кожи;
• увлажнение — в нём нуждается даже жирная кожа. Используйте лёгкие средства, которые не забивают поры;
• правильное питание — сбалансированный рацион, богатый витаминами и минералами, положительно скажется на состоянии кожи и здоровье в целом;
• регулярное отшелушивание — используйте средства для удаления омертвевших клеток, предотвращения закупорки пор;
• избегание комедогенной косметики. Выбирайте средства, не содержащие ингредиентов, которые могут вызвать появление комедонов.

Помните, что регулярный, правильный уход за кожей — ключ к предотвращению появления чёрных точек. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к дерматологу для подбора индивидуального плана лечения, ухода.

Автор: Мария Чиж, врач-хирург, косметолог

Как правильно принимать коллаген

Сегодня о пользе коллагена для красоты и здоровья знает почти каждый. Он является ингредиентом косметических средств и разнообразных биологически активных добавок. Для чего он нужен и какой лучше выбрать: морской или животный?

Что такое коллаген

Коллаген — это белок, который является основным структурным компонентом соединительных тканей в нашем организме. Он является одной из составляющих внеклеточного матрикса и отвечает за прочность и эластичность кожи, а также суставов, связок, костей и других тканей. В нашем организме он в основном синтезируется в фибробластах — клетках соединительных тканей.

Для чего нужен коллаген:

1. Помогает поддерживать упругость и эластичность кожи и способствует росту здоровых волос и ногтей. Помогает предотвратить появление морщин и улучшить текстуру кожи.
2. Снижает риск развития артрита, уменьшает воспаление и боль в суставах.
3. Способствует укреплению костей, снижает риск переломов и ускоряет восстановительные процессы после травм.
4. Повышает мобильность суставов.
5. Улучшает пищеварение и уменьшает воспаление в кишечнике.

Есть ли смысл пить коллаген

Коллаген играет важную роль в поддержании молодости и здоровья кожи, суставов и связок, но с возрастом его выработка в организме снижается. Распознать у себя потребность в дополнительном приёме коллагена можно по следующим признакам:

• ухудшение состояния зубов;
• появление морщин, снижение упругости и качества кожи;
• выпадение волос, ломкость ногтей;
• отёчность;
• ухудшение зрения;
• болевые ощущения и снижение мобильности опрно-двигательного аппарата;
• мышечная слабость.

Однако это не значит, что добавки с ним нужно бездумно принимать всем подряд. Коллаген, кроме безусловной пользы, в некоторых случаях может принести вред: его приём противопоказан при беременности и лактации, желчекаменной и мочекаменной болезнях и повышенном риске тромбофлебитов и тромбозов. Также некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на коллаген, особенно если они уже имеют аллергию на другие белки, такие как яйца или молочные продукты.

Целесообразность приёма коллагена может определить только врач. В идеале человек не нуждается в дополнительном приёме вещества. Разумеется, в том случае, если он придерживается сбалансированного рациона, богатого белком, и у него отсутствуют какие-либо нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, которые могут препятствовать усвоению коллагена. Согласитесь, в современном мире не все могут похвастаться наличием перечисленных условий.

Как восполнить дефицит коллагена в организме

Для начала стоит обратить внимание на свой рацион и добавить в него источники коллагена. К ним относятся продукты животного происхождения (хрящи, кожица, костный бульон, холодец). Если же с рационом у вас всё в порядке, а признаки нехватки коллагена налицо, или же вы испытываете интенсивные физические нагрузки, то без приёма добавки, скорее всего, не обойтись.

Для подбора биологически активной добавки лучше обратиться к врачу. Сейчас очень большой выбор разнообразных модификаций коллагена, и понять, какая подойдёт именно вам, не всегда легко. Чаще всего подразумевается гидролизованный коллаген или пептиды коллагена. Вопреки заверениям маркетинговых компаний, эти термины являются синонимами и означают, что данная форма пептидов получена из коллагена путём гидролиза.

Коллаген делится на разные виды в зависимости от источников:

1. Морской коллаген производится из различных морских животных (акулы, ската, кальмара и др.). Рыбный коллаген считается наиболее эффективным и имеет более высокую концентрацию аминокислот и других питательных веществ по сравнению с другими типами коллагена.

2. Животный коллаген может быть получен из шкуры, костей и хрящей крупного рогатого скота. Он считается наиболее полезным для суставов, а также чаще всего используется в качестве ингредиента для косметических средств.

Довольно сложно однозначно сказать, какой коллаген лучше — морской или говяжий. Специалисты сходятся во мнении, что животный может чуть хуже усваиваться, зато, как правило, значительно дешевле.

3. Растительный коллаген. Хотя это ненастоящий коллаген — он получен из бобовых, орехов и семян, — такой вид добавок может улучшить выработку собственных белков.

Также коллаген может выпускаться в разных формах: порошке, капсулах и таблетках. Здесь выбор зависит от того, какую из них вам будет удобнее принимать.

Как пить коллаген?

1. Не превышайте суточную дозировку. Приём от 2,5 до 15 г коллагена в сутки считается безопасным. Суточную дозу можно корректировать в зависимости от ваших целей, например, некоторые врачи советуют такие пропорции:

• для кожи: 2,5–10 г в сутки;
• поддержки суставов: 5–10 г в сутки;
• укрепления, волос, ногтей и костей: около 5 г в сутки.

2. Время приёма не так важно, но считается оптимальным принимать добавку за час до еды или через два часа после.

3. Периодически меняйте производителя и тип коллагена.

4. Соблюдайте курсовой приём для большей эффективности — оптимальная продолжительность около трёх месяцев, затем необходимо сделать такой же перерыв.

5. Улучшить действие коллагена также можно с помощью грамотной комбинации с другими препаратами:

• с витаминными комплексами — например, одновременный приём коллагена с витамином C значительно улучшает усвоение и повышает эффективность;
• гиалуроновая кислота поможет усилить благотворное действие коллагена для суставов и молодости кожи

Витамины для кожи

На здоровье и красоту нашей кожи влияет множество факторов: образ жизни, экология, уровень стресса, режим сна, баланс гормонов, и конечно, рацион. В теории, если питаться сбалансированно и добавлять в меню продукты — источники витаминов, то организм будет получать все необходимые нутриенты, в том числе полезные для кожи. Однако, как показывает практика, выстроить грамотный рацион не так-то просто, не говоря о том, что большинство людей имеют проблемы с пищеварением, из-за чего весомая часть питательных веществ просто не всасывается. Поэтому нашей коже и всему организму довольно часто требуется дополнительная поддержка в виде витаминных и других добавок. Разбираемся, какие нутриенты необходимы для сохранения молодости лица и рук и что важно принимать, чтобы спасти кожу от сухости и защитить от других неприятностей.

Какие витамины нужны для улучшения кожи лица и рук?

Прежде всего наша кожа нуждается в антиоксидантах — это вещества, которые являются защитниками от свободных радикалов, препятствуют окислительному стрессу в организме и продлевают молодость кожи. Вот некоторые из них.

Витамин А (ретинол) — очень важный для кожи элемент. Он помогает поддерживать её упругость, защиту от ультрафиолета и способствует более быстрой регенерации после повреждений. Нутриент также участвует в регуляции сальных желёз, предупреждает развитие акне и ускоряет клеточное обновление. Если вы ищете витамины от сухости кожи, то витамин А должен быть в приоритете. Ведь именно при его дефиците часто начинает шелушиться и сохнуть кожа на лице, ладонях, локтях, коленях и бедрах.

Продукты — источники витамина А: молочные продукты, яйца, субпродукты и морковь.

Витамин С (аскорбиновая кислота) необходим для нормальной работы сосудов, синтеза собственных коллагена и гиалуроновой кислоты, нормального усвоения питательных веществ, а также для повышения защиты от вирусов, микробов и других патогенов. Аскорбиновая кислота настолько важна для кожи, что нередко используется косметологами в ампулах для местного применения. Основные признаки дефицита витамина — это частые синяки, долго заживающие порезы и царапины и сухость.

Продукты — источники витамина С: плоды шиповника и ягоды облепихи, апельсины, чёрная смородина, брокколи, цветная капуста, петрушка, болгарский перец и др.

Витамин Е (токоферол) — ещё один важный для лица антиоксидант, который замедляет старение кожи, подавляет воспалительные процессы и способствует снижению проявлений акне. А ещё витамин Е снижает риск возникновения пигментных пятен и повышает защитные свойства кожи.

Продукты — источники витамина Е: орехи, злаковые, растительные масла, яйца и молочные продукты.

Витамины группы В. Наиболее важными для здоровья кожи из этой группы являются: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (биотин), В9 (фолиевая кислота), В12 (цианокобаламин). Все перечисленные микроэлементы также задействованы в регенеративных процессах, синтезе коллагена и эластина и защищают кожу от преждевременного старения.

Продукты-источники:

• В1 — горох, орехи, бананы, печень;
• В2 — молочные продукты, яйца и грибы;
• В5 — яйца, молочные продукты, курица, гречневая крупа;
• В6 — свинина, курица, индейка, рыба, бобовые и злаковые;
• В7 — курица, рыба, печень, яйца, орехи, соя;
• В9 — зелёные салаты, брокколи, брюссельская капуста, нут и фасоль;
• В12 — мясо, молочные продукты, яйца, рыба.

Витамин D — нутриент, необходимый для поддержания молодости кожи, нормализации обменных процессов, улучшения усвоения минералов и повышения защиты от патогенов окружающей среды. Недостаток витамина D коррелирует с возникновением многих кожных заболеваний. Согласно исследованиям дефициту витамина D подвержены большинство жителей нашей страны, а поддержание его нормального уровня необходимо для нормального функционирования всего организма.

Продукты — источники витамина D: жирные сорта рыб, молочные продукты, печень, грибы, яичный желток и др..

Важно: витаминно-минеральные комплексы должен подбирать врач после сбора анамнеза и интерпретации анализов на дефициты!

Какие ещё нутриенты необходимы нашей коже?

Если вы всерьёз задумываетесь, как улучшить кожу лица, то одними витаминами тут не обойтись. Кожные покровы, как и весь организм, также нуждаются в минералах.

Цинк проявляет антисептические свойства и важен для повышения защиты кожи от инфекций, угревой сыпи и других воспалительных заболеваний. Он также участвует в восстановительных процессах. Из продуктов цинком богаты зародыши пшеницы, говядина и морепродукты, горох, лук и шпинат.

Селен оказывает противовоспалительное действие, предупреждает развитие морщин, восстанавливает водный баланс и возвращает здоровый цвет лица. Селен содержится в бобовых, орехах, оливковом масле и морепродуктах.

Кремний также участвует в выработке коллагена и эластина. Продукты — источники кремния: чечевица, рис и гречневая крупа.

В каком виде витамины и минералы для кожи наиболее эффективны?

Здесь всё очень индивидуально. Витамины представлены в аптеках в виде таблеток и капсул для приёма внутрь. Также их выпускают в ампулах для нанесения на кожу или приготовления масок. Но не забывайте о том, что перед нанесением таких продуктов на лицо лучше сделать пробу на аллергическую реакцию. Какой подойдёт именно вам, поможет определить врач и косметолог.

Как понять, что коже не хватает питательных веществ?

Распознать, что ваша кожа «голодает», можно по характерным внешним признакам:

• сухости и шелушению;
• трещинкам в уголках губ;
• появлению преждевременных морщин;
• дряблости и снижению тургора кожи;
• бледности и тусклому цвету лица;
• изменению рельефа;
• появлению пигментных пятен;
• раздражению и покраснению;
• частым синякам и появлению сосудистой сеточки.

Это самые распространённые признаки дефицита тех или иных нутриентов. Но важно понимать, что определить, какого именно вещества не хватает вашей коже, сможет только врач. Помните о том, что самоназначение добавок может привести к избытку того или иного микроэлемента и вместо пользы нанести вред.

Как ещё улучшить кожу лица?

Вы можете составить идеальный рацион и наполнить аптечку самыми разнообразными биодобавками, но если вы не выстроите ваш образ жизни, это всё может оказаться малоэффективным. Красота и здоровье всегда требуют комплексного подхода. Возможно, эти рекомендации покажутся вам банальными, однако их соблюдение действительно окажет непревзойдённое влияние на ваш внешний вид:

• ​соблюдайте режима сна и отдыха — если вы спите по четыре-пять часов в сутки, то ни один БАД не избавит вас от синяков под глазами и морщин;
• откажитесь от вредных привычек;
• пейте достаточно воды. Сейчас есть много мобильных приложений, которые в этом помогут. Также не забывайте поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях;
• постарайтесь исключить из рациона неполезные для кожи продукты или хотя бы ограничьте их потребление (кофе, газированные сладкие напитки, алкоголь, жирное, сладкое и мучное). Они могут вызывать воспаление, а также раздражение и аллергическую реакцию;
• защищайте кожу от воздействия ультрафиолета. Помните о том, что средства с SPF в составе необходимо удалять с кожи специальной косметикой;
• избегайте переохлаждений;
• подберите для себя техники борьбы со стрессом. Доказано, что избыточный стресс напрямую влияет на состояние кожи;
• подберите грамотный уход, который включает очищение, тонизацию и увлажнение. Вы также можете добавить в своё расписание приятные процедуры, такие, например, как массаж лица

Как правильно выбрать детский солнцезащитный крем?

Солнечные лучи для детского организма полезны, так как участвуют в выработке витамина D, повышают иммунитет, оказывают бактерицидное и противовоспалительное воздействие на кожу и улучшают настроение. Однако на солнце необходимо находиться очень дозированно, так как в спектре излучения присутствуют агрессивные УФ-волны, которые негативно сказываются на состоянии кожного покрова и глаз, вызывая ожоги или новообразования. Существуют основные правила нахождения на солнце и специальные средства, защищающие кожу малыша от вредного излучения. Об этом и расскажем в статье.

Как долго детям можно принимать солнечные ванны?

Как известно, солнечная активность в зависимости от времени суток меняется. Чтобы не получить солнечных ожогов, на пляж или прогулку в летнее время лучше выходить в промежутках:

• с 8:00 до 11:00;
• с 16:00 до заката солнца.

В это время вероятность ожогов намного ниже. Сгореть кожа ребёнка может в промежутке с 11:00 до 16:00, когда солнце становится слишком активным. В это время лучше сходить пообедать, отдохнуть дома или устроиться в тени под большим навесом.

До шести месяцев — только тень

Дети до шести месяцев не должны находиться на солнце без защиты. Также нежелательно наносить крем от загара, так как есть вероятность возникновения аллергической реакции на его компоненты. Поэтому лучше исключить или максимально ограничить пребывание малыша под прямыми солнечными лучами. Лучший рецепт для защиты от агрессивного УФО-облучения — это соблюдение режима солнечных ванн, а также организация тени.

Но даже во время меньшей солнечной активности ребёнок до полугода должен находиться в тени: под навесом, пляжным зонтом или в коляске с опущенным верхом. Лучшее решение — гулять с ребёнком ранним утром и вечером.

Не стоит забывать и про головной убор, даже если ребёнок находится под навесом. Кепка или панама предупредит перегрев головы, ожог ушей и кожи лица, а также защитит органы зрения.

Одевать ребёнка рекомендуется в белую одежду из мягкой и натуральной ткани, которая полностью закрывает руки, ноги, грудь и спину. Такое изделие будет отражать солнечные лучи, впитывать пот и хорошо пропускать через себя воздух, остужая тело.

Осторожно, палящее солнце

Не ходите с маленьким ребёнком по городу или на пляж с 11:00 до 16:00, особенно в жаркую погоду. Кожа может сгореть, подсушиться, и вместо пользы малыш получит солнечный ожог, плохое самочувствие и повышенную температуру.

На жаре под палящим солнцем грудничок быстро перегревается и обезвоживается. Организуйте питьё или достаточное количество грудного молока, если вы вынужденно оказались на улице во время солнечной активности.

Все те же самые мероприятия должны соблюдаться и для детей после 6–12 месяцев. Дети после года довольно активны и подвижны, поэтому заставить их сидеть в тени очень сложно. Здесь, помимо одежды, кепок, навесов и очков, помогают уже детские кремы от загара.

Виды спектра солнечных лучей

Нельзя забывать, что спектр ультрафиолетовых лучей разный и состоит из коротких (В) и длинных (А) волн.

Волны В способствуют развитию ожога и проникают только в роговой слой.

Волны А наиболее вредны, так как проникают вплоть до базального слоя кожи, провоцируя генетические мутации и рак кожного покрова. Именно от этих видов волн и отталкиваются производители при производстве средств для защиты кожи от солнца.

Какой солнцезащитный крем для детей лучше выбрать?

​При покупке следует обязательно прочитать, что написано на упаковке. Нужно обратить внимание:

• на возрастную маркировку — на упаковке должно быть слово «детский», «для детей»;
• указание возраста — «0+», «3м+», «6м+». Однако даже если на средствах написано, что разрешено использовать у малышей до шести месяцев, лучше всё-таки не рисковать. Откажитесь от использования солнцезащитных препаратов во избежание возможной аллергии и других последствий, которые могут сохраниться у ребёнка на всю жизнь;
• SPF (солнцезащитный фактор) — этот показатель указывает на уровень защиты от лучей типа В (UVВ). SPF детского солнцезащитного крема может быть от 15 до 50. Малышам после шести месяцев следует выбирать крем или другую формы защиты с показателем SPF 50: чем выше SPF, тем лучше защита от солнечных лучей. Но только от спектра В, от лучей А он не защищает;
• маркировки LPF (Low Protection Factor, «низкий фактор защиты»), IPD (Immediate Pigment Darkening, «немедленное потемнение пигмента» (кожи)), PPD (Persistent Pigment Darkening, «устойчивое потемнение пигмента») указывают на степень защиты от лучей типа А (UVA), которые проникают в глубокие слои кожи, проходят через облака, толщу воды и стекло. У некоторых производителей маркировка от UVA-излучения может обозначаться «****», или «++++», или «детский солнцезащитный крем SPF+++», «SPF****»;
• водостойкость — средство должно быть водостойким, чтобы при купании и во время дождя оно не смывалось с кожи.

Отдавайте предпочтения средствам с большей долей физических фильтров — диоксида титана и оксида цинка. Лучше, чтобы в составе были оба компонента. Если посмотреть состав, они будут прописаны самыми первыми. Желательно, чтобы выбранные препараты защищали от А- и В-лучей одновременно.

Не берите средства с наночастицами TiO2, ZnO, так как на них очень часто развивается аллергическая реакция не только у детей, но и даже у взрослых, так как эти частички проникают во второй слой кожи. Также в солнцезащитных средствах не должно присутствовать:

• отдушек, красителей — они провоцируют аллергическую реакцию;
• ретинола, который способен вступать в реакцию с ультрафиолетовым излучением, усиливать развитие опухолей;
• метилпарабена (взаимодействует с лучами В, усиливает старение кожи);
• цитрусовых растительных экстрактов или эфирных масел (могут вызывать фотосенсибилизацию и пигментацию);
• оксибензона — он вызывает фотоаллергические реакции с высвобождением свободных радикалов, хорошо проникает в кожу, имитирует действие эстрогена. У детей провоцирует аллергию при нахождении на солнце;
• спирта (сушит кожу, не рекомендован аллергикам).

Типы солнцезащитных средств

Средства от загара для детской кожи могут быть в виде крема, лосьона, спрея, молочка, эмульсии. Тип препарата зависит от возраста малыша. Так, для детей до трёх лет форма спрея не подойдёт, потому что при распылении ребёнок может его случайно вдохнуть, что способно вызвать развитие аллергической реакции и отёк дыхательных путей.

В обычный день можно пользоваться средствами с мягкой текстурой: молочком, эмульсией или лосьоном. Для пляжа и купания лучше выбрать крем с водостойкими свойствами.

Как пользоваться солнцезащитным кремом?

Наносить крем рекомендуется обильно и равномерным слоем. Для взрослого средство выдавливают в количестве двух полосок длиной с указательный и средний палец. Тело условно делят на 11 зон:

• голова и шея;
• правая рука;
• левая рука;
• верхняя половина спины;
• нижняя половина спины;
• грудная клетка;
• живот;
• правое бедро;
• левое бедро;
• правая голень;
• левая голень.

На каждую зону наносят примерно одинаковое количество крема.

Для ребёнка норма взрослого, как правило, будет большая, поэтому берут ½ часть взрослой дозировки или чуть больше в зависимости от возраста и площади поверхности кожи. Главное — наносить препарат равномерно и относительно обильным слоем. Например, если нанести тонким слоем детский солнцезащитный крем с SPF-фильтром 50, эффективность защиты снижается до уровня SPF 30.

Крем рекомендуется наносить за 15–20 минут до выхода на солнце. Обновлять его необходимо каждые два часа.

Не стоит игнорировать использование солнцезащитных средств, так как это очень важная составляющая сохранения детского здоровья. Правильно подобранный крем или лосьон позволяет предупредить развитие онкологических заболеваний кожи в детском, а потом и во взрослом возрасте. Задача родителей᠎ — правильно выбрать препарат. Для этого нужно проконсультироваться у педиатра, чтобы не навредить коже малыша.

Как выбрать средство для ухода за волосами

Средств ухода за волосами сейчас представлено в магазинах даже больше, чем средств ухода за кожей.

Женщины тратят приличные суммы, экспериментируя с шампунями, масками, кондиционерами, спреями, средствами укладки и прочим, чтобы добиться идеальных волос - здоровых, густых и сияющих.

Рынок предлагает массу средств - среди них есть увлажняющие, питающие, смягчающие, защищающие цвет и даже восстанавливающие структуру. И, не смотря на это, большинство женщин говорят о своих волосах, как о поврежденных.

Как не заблудиться среди огромного количества продуктов и не потратить все деньги на ненужное - читайте в этой статье.

Запах - не главное

Первое что делают девушки когда выбирают шампунь – открывают крышечку и нюхают.

Правило номер один: перестаньте вестись на запах и «зеленую» этикетку.

Многочисленные тесты подтвердили, что, если запах продукта понравился, люди дадут ему более высокую оценку и по другим параметрам. Проводился тест, в котором фокус группе раздавали два одинаковых по формуле шампуня, но с различными запахами, и люди сообщали, что пенообразующая способность выше в том, запах которого им более приятен.

Продукт, содержащий экзотические масла и экстракты растений дает чувство некой защищенности покупателю – это природное, это натуральное, это хорошо. Все косметические компании, все бренды этим пользуются.

На самом деле это то, что профессионалы называют «рекламными добавками». В шампунь, кондиционер или маску добавляется около 1% экстракта, в самом экстракте растительного вещества не более 5%, соответственно в конечном продукте 0.05% вещества. То есть пользы никакой, но гало-эффект тем и хорош, что затрагивает наше подсознание – у всех нас заложена установка, что природные компоненты лучше синтетических. Тратить много денег на такие продукты не стоит.

Салонные марки лучше?

Стоимость салонных продуктов действительно высокая, но совсем не потому, что эффективность у них выше, чем у брендов масс маркета - они используют более дорогие ингредиенты для своих средств.

Например, кокоилизетионат натрия в три раза дороже, чем лаурет сульфат натрия, а сложный полимер для кондиционирования дороже обычного диметикона. Или, действительно, в состав может быть включен какой-нибудь супер уникальный ингредиент, который вы больше не встретите ни в одном составе. Цена выше, потому что себестоимость выше.

Но вы, как потребитель, не заметите разницы между смесью «дорогих» ПАВ и смесью «дешевых», так же, как и между глицерином и гиалуроновой кислотой в смываемых средствах для волос. Просто потому, что они очень быстро смываются и не успевают сработать.

Еще стилисты очень любят поговорить о сбалансированном рН салонных брендов.Но для того, чтобы просто помыть голову дома, рН шампуня любой ценовой категории будет в рамках допустимого. Переплачивать за дорогие ингредиенты или нет, решать, безусловно, вам, но имейте ввиду, что подходящий шампунь, кондиционер и маску можно найти и в низко/средне ценовом сегменте.

Восстановление волос - очередной миф?

Еще одна часто повторяемая полуправда о средствах для волос. Прежде всего, большая часть волоса - это мертвая структура, живая находится в коже головы.

Именно мертвую структуру все пытаются «укрепить», «восстановить» и «оживить», а это, как вы понимаете, невозможно. Можно лишь придать этой мертвой структуре достойный вид.

У волоса есть кутикула (чешуйки). Если кутикула закрыта, то волосы блестят, если открыта – они тусклые, ломкие, из глубины волоса уходит влага. Собственно, «восстановление» волос - это, преимущественно, закрытие этих чешуек и восстановление увлажненности. Кондиционеры, маски и несмываемые средства созданы как раз для этого. Они заполняют пустоты открытых чешуек, а так же создают защитную пленку – все это создает блеск, улучшает эластичность волос, их стновится легче расчесывать, поэтому мы и говорим о «восстановлении здоровья волос».

На самом деле, средства маскируют недостатки на время. Существует масса ингредиентов, способных на такие чудеса- дорогие и не очень, а иногда - просто копеечные, но очень эффективные.

Вот список ингредиентов, которые стоит искать на этикетках:

Кондиционирующие:

• Behentrimonium chloride
• Stearalkonium chloride
• Cetrimonium chloride
• Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride

Увлажняющие:

• Cetyl Alcohol
• Stearyl Alcohol
• Сeto stearyl
• глицерин
• сорбитол
• Sodium PCA
• пантенол

«Восстанавливающие»:

• гидролизаты протеинов, в том числе и кератин (проникают в волос только через 30 минут при температуре 38С)
• силиконы
• глицерил стеарат
• изопропил пальмитат
• жирные кислоты (стеариновая, лауриновая, кокосовая жирная кислота)
• поликвартериумы
• растительные масла

Найти свое средство для волос действительно сложно, но теперь вы знаете что искать.

Сухая кожа: увлажнение не решит проблему

Подобрать уход для сухой кожи бывает очень сложно – даже самые проверенные средства не всегда работают: гиалуроновая кислота сушит, плотный крем вызывает воспаления, а борьба с морщинами может привести к дерматитам.

Давайте разберемся, каких шагов и ингредиентов стоит избегать, чтобы ваша сухая кожа радовала вас каждый день.

В чем причина сухости

Основная причина проблем – нехватка липидов из-за того, что сальных желез в сухой коже меньше и они не так активны, как у обладателей нормальной и жирной кожи.

Кроме того, у обладателей сухой кожи клетки на ее поверхности формируют слабый липидный барьер.

В результате кожа не имеет полноценной защиты, вода с поверхности кожи испаряется намного активнее, чем должна, кожа не может удержать влагу, микробы легче проникают внутрь и даже косметические вещества легче проникают через слабый кожный барьер и чаще вызывают аллергические реакции, красноту сыпь и зуд

Проблема первая. Некачественное увлажнение

Обладатели сухой кожи должны быть очень внимательны при выборе увлажняющих средств. Самый популярный ингредиент для увлажнения – это гиалуроновая кислота. Сыворотки с ней зачастую рекомендуют всем подряд. Однако у обладателей сухой кожи проблема не только в недостатке воды, но и в недостатке масла – из-за дефицита липидов влага не задерживается в верхнем слое, и сухость не уходит.

Качественный увлажняющий крем для сухой кожи должен содержать несколько групп увлажнителей:

● Окклюзионные – те, которые имитируют липидный слой, например ланолин или воск, или в более дешевых средствах – минеральное масло и диметикон.

● Увлажняющие – гиалуроновая кислота, Na-PCA или мочевина.

● Модификаторы рогового слоя – восполняющие несовершенство строения рогового слоя. Существует три основных компонента, благодаря которым кожа находится в комфорте, это холестерол, жирные кислоты и церамиды, все они должны быть представлены в креме.

● Смягчающие – создающие ощущение гладкой кожи, приглаживают чешуйки кожи, например, с12–с15 алкил бензоат или цетил стеарат.

В случае если ваша сухая кожа еще и чувствительная, в добавление к увлажнению ищите в составе средства еще и успокаивающие ингредиенты: коллоидную овсянку, экстракт ромашки, мяты, зверобоя или алоэ вера (в невысоких концентрациях).

Проблема вторая. Тусклая и безжизненная кожа

Если вы жалуетесь на то, что ваша кожа тусклая и безжизненная, первый совет, который вы получите, – пилинг. Это справедливо для жирного типа кожи, после пилингов она действительно выглядит свежей и сияющей, но с сухой кожей этот номер не пройдет.

Кожа со слабым от природы защитным барьером выдаст воспалительную реакцию очень быстро, особенно если пользоваться средствами с кислотами каждый вечер.

Избегайте агрессивных средств с высоким содержанием гликолевой и молочной кислоты.

В случае сухой кожи лучше отдать предпочтение энзимным маскам с папаином и бромелайном и использовать их не чаще 1 раза в неделю.

Второй путь к свежести и сиянию – это обеспечение правильного питания клеток. Для того чтобы клетки делились, правильно формировались и развивались, в кожу должны регулярно поступать макро- и микроэлементы.

Такие минералы, как магний, цинк и медь, помогают переносить питательные вещества через клеточные мембраны и способствуют правильной сборке аминокислот в тугие волокна коллагена и эластина и защищают ДНК клеток от повреждений. Ищите эти вещества на этикетках уходовой косметики.

Также обратите внимание, есть ли в составе средств для сухой кожи антиоксиданты. Это важная часть, которую многие упускают.

Свободные радикалы генерируются в коже постоянно под действием УФ-излучения или токсинов окружающей среды, стресса, неправильного питания и т. д. Они запускают процесс окисления, который повреждает клетки и белки.

Когда такие повреждения накапливаются, на коже появляются морщины, пигментация, птоз и прочие признаки фотостарения. Это особенно актуально для сухой кожи, которая стареет раньше других, поскольку не имеет полноценной защиты.

Лучшие антиоксиданты для сухой кожи – это коэнзим Q10, токоферол, аллантоин, экстракт зеленого чая, витамины С (в низких дозировках) и Е.

Диагностика кожи в домашних условиях

Кто из нас не испытывал разочарование от нового крема или сыворотки?

Или муки выбора перед витриной: подойдёт или опять останется пылиться на полке? Можно провести часы, изучая составы и описания косметики, но так и не попасть в десятку при покупке.

От чего зависит успешность выбора? В первую очередь – от правильной диагностики вашей кожи.

Самая популярная классификация кожи – по количеству кожного сала.

Но жирность или сухость – это только один признак из списка, выбрать эффективный крем, ориентируясь только на него, проблематично.

Жирность в Т-зоне, сухость на щеках, черные точки на подбородке… Добавьте сюда сезонные изменения, состояние кожи в разных фазах цикла, и вот уже мы запутались. На самом деле в этом можно разобраться!

Давайте посмотрим, какие факторы нужно учесть при выборе косметики для домашнего ухода.

Количество кожного сала

Активность сальной железы и размер пор нельзя изменить косметикой, тип кожи – это на всю жизнь.

Небольшие изменения могут быть с возрастом, например, жирная кожа станет ближе к комбинированной. Но сухой или нормальной её не сделает ни один крем.

Сухая кожа.

Тонкая и матовая кожа с мелкими, почти невидимыми порами. Сухая кожа хорошо выглядит в молодости, практически никогда не воспаляется и не блестит.

У этого есть и обратная сторона: чаще всего такая кожа плохо переносит холода и сезонные изменения, а сеточка мелких морщин появляется на ней достаточно рано.

Жирная кожа.

Этот тип кожи легко определить по количеству и размеру видимых пор. Они крупные, заметные по всему лицу.

Как правило, кожа жирного типа плотная, устойчивая к воздействиям, достаточно долго сохраняет упругость.

Жирная кожа может доставлять дискомфорт в жаркую погоду, может быть склонна к воспалениям и закупорке пор. Но и плюсы у этого типа есть: при правильном домашнем уходе такая кожа долго сохраняет упругость.

Нормальная кожа.

Это кожа, которая не беспокоит свою счастливую обладательницу ни жирным блеском, ни шелушением. Нормальная кожа хорошо переносит косметику и процедуры, не склонна к раздражениям и воспалениям.

В уходе за нормальной кожей важна умеренность. Недостаток ухода или его избыток могут вывести эту кожу из равновесия.

Комбинированная кожа.

Такая кожа встречается чаще «чистых» типов. Определить комбинированную кожу можно визуально, по состоянию пор и количеству кожного сала в разных зонах лица.

Т-зона будет более жирной, с крупными порами, могут быть комедоны или чёрные точки. Кожа на щеках более тонкая, с мелкими порами. Грамотно составленный домашний уход поможет поддерживать баланс и нормализовать комбинированную кожу.

Состояние кожи

Чувствительность.

По статистике, за последние 10 лет жалобы на чувствительную кожу возросли во много раз, а крупное исследование в

Великобритании показало, что на повышенную чувствительность жалуются более 50 % женщин, и почти 40 % мужчин характеризуют свою кожу как чувствительную*.

Синдром чувствительной кожи не является заболеванием, это комплекс реакций на раздражители.

Чаще всего раздражители – компоненты косметики (моющие вещества, отдушки, консерванты), при контакте возникает жжение, покраснение или зуд.

Гиперпигментация

Пигментное пятно – это неравномерное распределение меланина в коже. Причина может быть в гормональных изменениях (например, при беременности), нарушениях в работе печени или наследственности.

В первую очередь нужно определить причину появления пигментных пятен, но грамотный домашний уход при гиперпигментации также необходим.

Тургор кожи

Возрастные изменения – это то, к чему мы все приходим, несмотря на все возможности современной косметологии. И уход в 40 должен отличаться от того, к чему вы привыкли в 30.

Возрастные границы, указанные на косметике, – не всегда верный ориентир. Важно правильно оценивать состояние вашей кожи.

Для этого можно сделать тест на упругость кожи. Двумя пальцами защипните кожу в середине щеки и наблюдайте, как образуется складка.

1. Кожу сложно ущипнуть, складка не образуется. Это говорит о том, что упругость кожи отличная. Как правило, это молодая, хорошо увлажнённая кожа.

2. Складка образуется, но сразу расправляется. Это первый признак того, что тургор слегка снижен.

3. Складка образуется легко и расправляется медленно. Значит, тургор снижен значительно, кожа теряет упругость.

Обезвоженная кожа

Сухая кожа – это тип, обезвоженная – состояние, с этим чаще всего возникает путаница.

Обезвоженной может быть кожа любого типа, даже жирная. Это не зависит от количества выделяемого кожного сала.

В обезвоженном состоянии в роговом слое кожи недостаточно воды и веществ, которые помогут её удержать.

Кожу стягивает после умывания и в течение дня, на отдельных участках могут появляться неровные шелушащиеся участки.

Уход для такой кожи должен включать не только увлажняющие, но и восстанавливающие компоненты.

Несмотря на большое количество факторов, которые нужно учесть, достижения современной косметологии позволяют составить грамотный уход для любого типа и состояния кожи.

Для этого вам понадобятся некоторые знания, а также немного терпения и внимательность к себе.

Потому что именно вы лучше всего понимаете и чувствуете свою кожу.

Важно помнить, что у вас есть индивидуальные особенности, обращать внимание на дискомфорт и ориентироваться на реакции вашей кожи.

Все о тканевых масках

Тканевые маски завоевали мир и наши сердца. Давайте посмотрим, почему они стали настолько популярными и действительно ли они стоят того, чтобы их покупать.

Что это такое:

такие маски представляют собой листы материала, вырезанного по форме лица, в котором есть отверстия для носа, глаз и рта. Материал пропитан концентрированным раствором – сывороткой. Это может быть флюид, гель или «водичка», состав и ингредиенты сывороток варьируются в зависимости от того, на какой эффект и бюджет рассчитана маска. Все они запечатываются в индивидуальную упаковку на стерильных автоматических сборочных линиях.

Ручной труд на производстве масок не используется, поэтому волноваться о том, что маски из Азии заражены микробами или в одной маске больше сыворотки, чем в другой не стоит.

Свой победный марш тканевые маски начали в Южной Корее много лет назад, чуть позже завоевали Японию, и совсем недавно с ними познакомился весь остальной мир и полюбил их практически с первого взгляда. Тканевые маски эволюционировали довольно быстро. Настолько быстро, что все три поколения масок заняли свои ниши и не исчезли из продаж. Давайте посмотрим на них поближе.

Первое поколение. Микрофибра.

Первые маски, которые привезли в Россию, представляли собой довольно грубую салфетку из микрофибры, в лучшем случае – из смеси хлопковых волокон, в худшем – синтетической, которая была помещена в очень жидкую сыворотку.

Размер самой маски был очень большой и редко совпадал с объемами лица, при наложении образовывались заломы, к тому же с масок постоянно стекал раствор. Пользоваться ими было не очень удобно.

Такие маски существуют и сейчас, но уже существенно доработаны по объему европейских лиц и вязкости сыворотки. Они позиционируются как увлажняющие или витаминные.

Состав сыворотки в таких масках – это смесь воды, спирта, глицерина, высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и экстрактов растений. Их стоит рассматривать как быстрое и не глубокое увлажнение. Эти маски можно делать каждый день, но те, в которых высокое содержание глицерина, лучше смыть, потому что после высыхания на коже остается липкая пленка.

При покупке обращайте внимание на материал. Стоит отдать предпочтение биоразлагаемым салфеткам – все-таки маски одноразовые и лучше если после того как вы их выбросите они не будут 100 лет разлагаться в каком нибудь зеленом лесу и портить экологию.

Сейчас на рынке популярны основы из кокосовой «ваты», бамбуковых волокон и органического хлопка.

Чтобы как-то выделится в нише недорогих масок, где конкуренция самая высокая, производители решили их раскрашивать.

Появились мордочки коал с пандами, тигры, леопарды, популярные герои аниме и даже Ганнибал Лектор – выбор огромен, а разницы в эффективности, в общем-то никакой. Но сэлфи явно получится интереснее.

Второе поколение. Гидрогели.

Следующее поколение масок стало гидрогелевым. Они мигрировали в косметику из медицины, где использовались как повязки для ускорения процесса заживления ран и защиты от проникновения микроорганизмов и размножения бактерий.

Гидрогелевая основа – это желеобразная тонкая маска, состоящая в основном из растительной целлюлозы, коллагена, гиалуроновой кислоты и геля алое вера.

То есть уже в материал маски заложены некоторые полезные для кожи вещества.

Такие маски выпускают с подложкой, поскольку основа очень пластична и легко склеивается. При нанесении маска прилегает к коже намного плотнее, чем тканая, нет никаких заломов и воздушных пузырей, и, самое главное, с нее ничего не капает. Это гораздо удобнее.

Сегодня гидрогелевые маски могут «разрезать» на несколько частей: накладка на лоб, на нижнюю треть лица, на губы, на шею, чтобы накладывать их было еще удобнее. От них стоит ожидать глубокого увлажнения и питания кожи.

В состав, как правило, включены только 100%-полезные для кожи вещества – никаких спиртов, «пэгов» и глицерина, только вытяжки из растений, питательные вещества и увлажняющие агенты.

Например: экстракты зеленого чая, розы, женьшеня и имбиря, белого пиона или муцина из улиточной слизи и экстракта растительной плаценты.

После использования такие маски можно растворить в теплой воде и использовать как увлажняющие ванночки для рук или ног, а потом просто вылить в канализацию, не нанося никакого вреда экологии.

Третье поколение. Биоцеллюлоза.

Продукты биотехнологий начинают завоевывать косметический рынок. Биоцеллюлоза – материал, который производят микроорганизмы Acetobacter xylinum (ацетобактер ксилинум). Это уксусные бактерии, которые живут в сахарном растворе, а продуктом их жизнедеятельности являются пленочки.

Из этих пленочек в лабораториях и плетут основу для нового поколения масок. Она способна впитать жидких веществ в 100 раз больше своего веса – то есть намного больше активных веществ, чем ее предшественники.

При этом маски очень тонкие, при упаковке их помещают между двух подложек. Сначала вы снимаете нижний слой, накладываете маску на лицо, разглаживаете ее, затем аккуратно снимаете верхний слой.

Биоцеллюлозная маска практически становится вашей второй кожей, ведь она не толще человеческого волоса и очень плотно прилегает к коже. А чем сильнее прилегание к коже, чем выше пенетрация веществ из маски. Это базовая матрица практически для любых активных ингредиентов, от матрикинов – пептидов, факторов роста и ретинола, до ресвератрола (основное активное вещество экстракта винограда), эпигаллокатехин галлата (основное активное вещество зеленого чая) и тетра куркуминоидов (основные активные вещества экстракта куркумы).

Такие маски можно рассматривать как полноценный антивозрастной уход, либо восстанавливающую терапию после травмирующих кожу процедур, таких, как срединные пилинги, лазерные шлифовки и микродермабразия, поскольку биоцеллюлоза обладает свойствами усиливать регенерацию и охлаждать кожу.

Свойства масок могут меняться, исходя из того, какие дополнительные ингредиенты вплетены в матрицу. Например, если это увлажняющие агенты, такие как гиалуроновая кислота или микроводоросли, то вам обеспечено качественное увлажнение на 24 часа.

Если в маску добавлены бета или альфа глюканы – ожидайте успокаивающего эффекта. На сегодняшний день это самые дорогие маски на рынке, но и самые эффективные.

Как видите, маски очень разные и могут быть полезны для вас во многих отношениях, но все-таки они похожи.

Во-первых, все они отличные агенты гидратации. Пока маска на вашем лице, ваши клеточки наполняются влагой.

Во-вторых, активные ингредиенты из таких масок лучше проникают в кожу, поскольку материал создает полупроницаемую защиту и диффузия между жидкостями в коже и в маске происходит быстрее. А теперь вы знаете, чем они отличаются и сможете выбрать нужную именно вам.

Очищающие маски

Очищающие маски призваны сделать то, что не удалось вашим привычным средствам - удалить излишки масла , грязи и пыли из самых труднодоступных участков вместе с отмершими клетками кожи, чтобы придать ей гладкость и здоровое сияние.

Сегодня на рынке присутствует два основных типа масок: смываемые (в основном на основе глины) и маски-пленки.

Смываемые маски.

Глиняные маски. Самые популярные - это конечно же маски на основе глины, супер эффективного и довольно дешевого абсорбера.

Такие маски удаляют излишки кожного сала с поверхности и из пор.

Глину можно подобрать для любого типа кожи - тонкой и чувствительной или плотной и жирной. Ее, как правило, усиливают другими адсорберами, такими, как древесный уголь, обладающий антибактериальными и детокс свойствами, и противовоспалительными веществами, такими как цинк или сера.

Для чувствительной кожи в формулу часто вводят успокаивающие агенты - корень солодки, алое вера, экстракты огурца или лаванды, иногда в составе масок можно найти и масло розы для антиэйдж эффекта.

Но основная задача таких масок - удалить лишний жир и предотвратить образование комедонов. Их наносят на 20-30 минут и рекомендуют к применению не чаще одного раза в неделю.

И помните: глина не должна высыхать на вашем лице.

«Кислородные» очищающие маски или bubble masks. Они взорвали рынок в 2017 году и все еще безумно популярны.

При нанесении на лицо примерно через минуту маска начинает «пениться» и шипеть, что создаёт ощущение глубокого очищения.

Фокус довольно прост - происходит то же, что и с бутылкой газированной водой, когда вы открываете ее и газ выходит.

В данном случае газ - это кислород. Поместить его в косметическое средство довольно проблематично: он нестабилен и является сильнейшим окислителем, способным разрушить любую формулу.

Кислород - это газ, который не растворяется в воде, но растворяется в специальных веществах-носителях, перфторуглеродах (которые и указаны в составе вместо кислорода).

В дорогих брендах используются формулы легкого геля, который под давлением закачивают в дозаторы, поэтому при выходе он практически сразу начинает шипеть.

Дешевые бренды используют плотные текстуры, смеси с глинами, чтобы «удержать» кислород неактивным до нанесения, поэтому вам придётся подождать пару минут, пока кислород не начнёт выделяться.

Глубокого очищения кожи, а тем более насыщения ее живительным кислородом вы, конечно же, не дождётесь, для этого используются несмываемые средства.

Однако по некоторым тестам кислород + глина действительно эффективнее очищают кожу, чем одна только глина. Такие маски можно делать два раза в неделю, но людям с чувствительной кожей стоит быть с ними осторожнее.

Ферментные маски. Их также можно отнести к очищающим, однако они удаляют не грязь и жир, а мертвые чешуйки кожи, которые слипаются с кожным салом и делают кожу тусклой.

Ферменты катализируют и ускоряют естественные биологические процессы и возвращают коже сияние, растворяя белковые связи. Это помогает лишним чешуйкам отслаиваться быстрее, кожа становится гладкой, лучше отражает свет, а, значит, выглядит ровнее и свежее.

Такие маски могут стать ежедневными помощниками в очищении и обновлении кожи или применяться раз в неделю - это зависит от типа ферментов, которые используются, и их концентрации.

Для сухой и чувствительной кожи используется папаин, а бромелайн и тыквенные энзимы больше подойдут для плотной и жирной. Но сегодня на рынке появляется все больше ферментов, полученных, например, из ягод асаи, черники, яблока, японского гриба и даже алое вера, их действие намного мягче, чем, например, привычного бромелайна.

Такие смеси ферментов часто можно встретить в продаже в порошковой форме, их необходимо смешивать с водой перед применением. Японские блогеры рекомендуют применять их ежедневно, как дополнение к очищающим процедурам или вообще заменить ими традиционные средства для умывания.

Стоит помнить, что кожа представителей азиатской расы плотнее, поэтому даже с самыми мягкими энзимами стоит быть аккуратнее.

Начните с двух раз в неделю и следите за реакцией кожи. Через две недели можно увеличить частоту применения.

Несмываемые маски.

Маски-пленки. Такие маски представлены в виде гелей. После нанесения, в среднем через 15 минут, они застывают на лице и превращаются в пленку, которую нужно аккуратно снять с лица.

Вместе с этой плёнкой вы удаляете ненужные чешуйки кожи, а также излишки кожного сала с поверхности и из пор.

Такие маски могут быть агрессивны, например, маски-пленки с высоким содержанием поливиниловых спиртов, кажется, можно смело использовать для эпиляции.

Чем меньше таких спиртов в составе и чем больше смягчающих ингредиентов, таких как растительные масла, крахмалы, растительные камеди (например, ксантановая), тем тоньше и эластичнее будет пленка и тем меньше она будет травмировать кожу при удалении.

Такие маски хороши тем, что растекаются по коже и проникают во все неровности, в том числе и поры, и как будто «впитывают» микрочастицы пыли и грязи.

Маски-скатки. Они также содержат те же ингредиенты, что и пленочные маски, но, в основном, растительного происхождения, например, ксантановую камедь, целлюлозу, пектины, и в гораздо меньшей концентрации.

После нанесения таких масок не нужно ждать, пока они застынут - просто начинайте массировать кожу влажными пальцами, и вы почувствуете, как удаляются лишние чешуйки верхнего слоя и грязь.

В их состав часто добавляют ферменты или АХА кислоты для усиления эффекта, такие маски могут применяться ежедневно, особенно если у вас плотная кожа или вы используете много декоративной косметики.

Очищающие маски необходимы в уходе, если вы хотите привести свою кожу в состояние баланса: избавиться или предотвратить комедоны и повышенное салоотделение, уменьшить количество воспалений, повысить уровень увлажнённости и сохранить такое желанное сияние кожи. И теперь вы знаете, что искать на полках магазинов.

Косметика, которая дружит с кожей

Все чаще на кремах, тониках и очищающих средствах можно увидеть надпись «микробиом-френдли». Что это – полезная новинка или очередной маркетинговый ход? Давайте разберёмся.

Зачем нашей коже квартиранты?

Наша кожа – уникальный орган, она имеет множество тонких настроек, а процессы в ней протекают незаметно. Это самый большой орган нашего тела по массе и по площади. И на наших «квадратных метрах» есть множество «квартирантов-соседей», которые на научном языке называются «микробиом кожи человека». На каждый квадратный сантиметр приходится около миллиона бактерий. И чем больше о них узнают учёные, тем безопаснее и эффективнее становится процесс ухода за кожей.

Отношение к микроорганизмам заметно изменилось в последние десять лет. Раньше здоровой считалась кожа, отмытая до скрипа и блеска. Теперь известно, что антибактериальные компоненты, благодаря которым тот самый скрип и блеск достигается, могут нарушить её баланс и защитные механизмы. А косметика с про- и пребиотиками для поддержания микробиома уже не редкость.

Микроорганизмы на коже не просто существуют, они активные участники диалога между внешней средой и иммунной системой самого большого органа.

Уже доказана связь между нарушениями микрофлоры и такими заболеваниями, как акне, розацеа, псориаз и многие другие дерматозы.

Этот невидимый бактериальный барьер весьма чувствителен к внешним факторам.

На его состояние влияет возраст и пол хозяина, особенности здоровья, питание, стресс и даже смена сезонов. Также на хорошее самочувствие микрофлоры влияет и косметика, которую мы наносим на кожу. И здесь важно соблюдать баланс между желанием сделать её более ухоженной и сохранением нормальной среды для микробиоты.

Какая косметика сушит кожу?

Один из самых известных примеров – щелочное мыло. Оно разрушает кислотную мантию кожи, и полезные бактерии попадают в неблагоприятную среду. Нормальный уровень pH кожи на лице около 4,8–5,0, и повышение этого уровня в сторону щелочной среды угнетает «хорошие» бактерии и помогает развиваться патогенным.

AXA-кислоты и производные ретинола уже давно на пике популярности. Они есть в линейках для всех сегментов рынка – от массмаркета до профессиональных средств. Но у эффективности есть и обратная сторона. Эти компоненты достаточно агрессивны к представителям микробиома кожи. И здесь важно, как всегда, соблюдать баланс между полученным результатом и последствиями.

Давно не новость, что синдром чувствительной кожи связывают с ростом потребления косметики. Дерматологи разных стран наблюдают, как увеличивается количество жалоб на сухость, раздражительность и повышенную реактивность кожи. Это прямое следствие избыточного ухода и применения агрессивных очищающих средств.

В чём смысл микробиом-френдли косметики?

Это средства, которые выполняют свои функции: очищают, увлажняют и делают всё, что обычно делает косметика, но при этом не нарушают естественный баланс.

Конечно, в первую очередь в составе такой косметике содержатся про- и пребиотики.

К пробиотикам в косметике относятся различные лизаты – это компоненты, содержащие фрагменты клеточных мембран. Такие «осколки» не опасны, так как живых бактерий в них нет, но они стимулируют иммунный ответ кожи, влияют на синтез коллагена и уменьшают проявление воспалений. Если они содержатся в косметике, то это обязательно указывают на этикетке. Чаще всего применяют Bifida Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate.

Пребиотики не содержат бактерий или их фрагментов, а создают благоприятные условия для роста «хороших» бактерий и поддерживают их. Эффективный крем с пребиотиками – это питательный бульон для «хороших» бактерий. Чаще всего в косметике встречаются альфа- и бета-глюкан, инулин, пектин, экстракт дрожжей и некоторые аминокислоты. Ищите на этикетке надпись: Inulin, Alpha-glucan, pectin, Saccharomyces cerevisea Extract или Yeast extract.

Кроме про- и пребиотиков, косметика микробиом-френдли не содержит агрессивных компонентов. Там нет жёстких ПАВ (SLS и SLES), салициловой и гликолевой кислоты, этилового спирта и ретиноидов, которые способны нарушить естественный баланс кожи.

Такую косметику можно использовать для базового ухода, а можно включать в свою рутину при необходимости. Например, после пилингов, лазерных процедур или чистки лица. Для кожи с акне и розацеа косметика с пребиотиками может стать частью поддерживающей терапии между процедурами. И даже если у вас вполне беспроблемная кожа, использовать косметику микробиом-френдли – это хорошая профилактика раздражений и повышенной чувствительности.