Тема "#АНТИЭЙДЖИНГ"

pH 5,5: мыло на защите кожи

Мыло давно стало обязательным предметом гигиены и остается им по сей день. Однако вся косметическая продукция совершенствуется в погоне за капризным покупателем и производители ищут все новые и новые «конкурентные преимущества». В свое время такой маркетинговой фишкой стал «сбалансированный pH». Сейчас pH 5,5 — практически обязательная опция для каждого уважающего себя мыла. Давайте разберем, как именно влияет на кожу уровень кислотности очищающего средства.

Кислотная мантия Маркионини

Что это: На поверхности кожи есть гидролипидная пленка, кислотная мантия, именно она является первым кожным барьером. Эту пленку называют мантией Маркионини. Мантия Маркионини содержит молочную кислоту, различные аминокислоты, которые выводятся потовыми и сальными железами, свободные жирные кислоты, пирролидоновую кислоту и пр. Все это и дает естественную «кислую» реакцию кожи (напоминаю, что кислым в химии считается рН ниже 7,0).

Функционал: Кожа и кислотная мантия заинтересованы в прикреплении лишь тех бактерий, которые приносят пользу и защищают «хозяина» от патогенов. Кислая среда закрепляет «хорошие» бактерии, а плохим не дает развиваться, так формируется кожная микрофлора. Основная функция мантии — защитить кожу от бактериальных и грибковых инфекций, обеспечить защиту от щелочных веществ и микроорганизмов. Целостная кислотная мантия поддерживает формирование и созревание эпидермальных липидов, и, как следствие, «стена» остается нерушимой.

Почему именно рН 5,5: Это цифра представляет значение кислотности кожи некоего «среднестатистического человека». Маркионини определил рН кожи здорового человека от 3,0 до 5,0. Позже знаменитый Бланк уточнил, что естественный рН кожи все же несколько выше — 4,2 до 5,6. Сейчас считается что нормальный рН кожи находится в диапазоне 5,0–6,0. Производители косметических средств учитывают этот момент: практически все средства масс-маркета, в том числе и кремы для лица, находятся в этом диапазоне. А сама цифра «5,5» стала популярной благодаря маркетологам из Johnson & Johnson (которые заботятся о вас и о вашем здоровье).

рН 5,5 еще называют «сбалансированным». Строго говоря, это безграмотно. На самом деле в любом очищающем косметическом продукте pH сбалансирован. Если формула рН не сбалансирована, то продукт попросту будет испорчен. При этом рН может быть абсолютно любым, есть профессиональные пилинги с уровнем кислотности 2,0, а есть натуральные мыла с 8,0, при этом все они сбалансированы.

Чем опасно защелачивание: При использовании средств с высоким рН вымываются компоненты, делающие мантию кислой. Кожа, конечно же, восстановит свои потери, однако на это потребуется время. Жирная кожа восстановится за 3 часа, сухой нужно до 14 часов, и ей придется особенно сложно, ведь за 14 часов можно умыться еще как минимум раз, т. е. «порочный круг» не разорвать, кожа так и не восстанавливается до конца. В итоге начнется колонизация кожи вредоносными микроорганизмами, и вы получите воспалительную реакцию. Оптимальными условиями для большинства вредных микроорганизмов является уровень рН около 7,0, а акне-бактерии развиваются уже когда рН кожи только начинает превышать 5,5.

Суета и шумиха вокруг pH наплодила массу очень живучих мифов, которые кочуют из блога в блог и из статьи в статью. На первый взгляд информация выглядит правдоподобно: не умываться кусковым мылом, жирную кожу нужно сильнее драить, и главное, чтоб на этикетке был тот самый показатель 5,5. На самом деле все несколько сложнее.

Миф № 1. Мыло сушит кожу

Давайте для начала определимся, что считать мылом. В нашем XXI веке «мыло» бывает очень разное, черное, белое, красное:

• Натуральное мыло — твердый продукт, смесь высших жирных кислот и глицерина. Из жирных кислот состоят растительные масла и животных жиры. Получение мыла основано на реакции омыления, в результате образуются соли щелочных металлов и спирты. Даже если мыло оставляет приятную масляную пленочку, рН такого мыла всегда будет щелочным — от 9–11.
• Мыло синдет — твердый продукт, смесь синтетических моющих средств и мыла (не более 10 %), гораздо менее сушащих кожу.

Если на этикетке в начале списка компонентов мы видим ПАВ типа лаурил сульфат или Sodium Lauroyl Isethionate, это синдет, скорее всего, с нейтральным рН. Да-да, тот самый агрессивный лаурил сульфат в очищающих средствах имеет показатель кислотности 5,5! А вот если в начале списка стоит что нибудь вроде Sodium Palmate то это, скорее всего, натуральное щелочное мыло.

Мы привыкли называть мылом нечто кусковое, отсюда и путаница. Но, как видите, разница есть, синдет можно довести до нейтрального или слабокислого рН (это большинство мыл на полках супермаркетов), а вот у кусочков «ручной работы» и прочих «черных африканских» бывает рН от 10,5 до 11,0. Так что и воздействие на кислотную мантию будет отличаться.

Миф № 2. Жирную кожу мыть сильнее, сухую не мыть вообще

У жирной кожи действительно сальные железы очень активны, а значит, есть и излишний себум, который многие пытаются удалить всеми способами. В ход идут и натуральное мыло «из ценных масел», и тонеры с вяжущими компонентами и спиртами, и многое другое.

Результат, как правило, плачевный — обезвоженная, чувствительная, но все еще жирная кожа (в Т-зоне), чаще всего с акне. Причину вы уже поняли: нарушается кислотная мантия и патогенная микрофлора начинает свой рост. Жирную кожу с угревой сыпью не нужно еще больше защелачивать. Ваш выбор в прямо противоположной стороне — кислые средства для ухода. Не зря средства для проблемной кожи часто содержат салициловую кислоту, рабочий диапазон рН которой — около 3,5.

У сухой кожи также рН повышен, ведь сальные и потовые железы не так активны, а значит, «кислот» в мантии не хватает. При уходе за сухой кожей тоже лучше выбирать средства с кислым рН, но в составе искать не салициловую, а гликолевую или молочную кислоты, которые помимо отшелушивающего действия увлажняют.

Миф № 3. рН 5,5 защитит кожу от раздражения

Очень удобный миф. Казалось бы, все так просто, отследить всего один параметр. Увы, раздражающий эффект получается от совокупности многих факторов — агрессивности поверхностно активных веществ, их комбинации, дополнительных смягчающих веществ в формуле, ароматизаторов и, наконец, рН. Наша кожа — очень сложная структура, помимо влияния на кислотную мантию очищающие средства влияют и на липиды защитного барьера и даже на белки. Так что не стоит свято верить, что «5,5» на этикетке защитят вас от всех бед, стоит внимательнее изучить состав.

Сегодня большинство средств на рынке имеют рН 5,5–7,0, что вполне нормально для здоровой кожи, но если у вас акне или сухая кожа, она уже имеет повышенный рН, и вашим выбором, безусловно, должно стать средство с кислотами.

Татьяна Моррисон

Я не подросток, откуда эти прыщи?

Косметологи все чаше слышат от клиенток: «Мне 35! Я не подросток, откуда эти прыщи?!». Почему же акне появляется во взрослом возрасте даже у тех, кто не страдал им в юности? Традиционно такой тип акне связывают со стрессом и гормональными колебаниями во время цикла.

Основные причины «возрастного акне»

Акне представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи. Это самое распространенное во всем мире заболевание сальных желез. До сих пор многие люди считают акне проблемой подростков, но в последнее время все больше взрослых людей обращаются к дерматологам и косметологам с жалобами на угревую болезнь.

Давайте посмотрим, что именно происходит с кожей и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Любое акне развивается в несколько этапов:

• возрастание активности сальных желез;
• гиперкератоз (т. е. забитые поры);
• рост патогенной флоры;
• воспаление (или иммунный ответ).

В последней трети менструального цикла уровень «женских» гормонов в крови снижается, но увеличивается концентрация «мужских» гормонов. Повышенная концентрация андрогенов — это кнопка «пуск», активизирующая сальные железы. Активация сальных желез способствует излишнему производству кожного сала (себорее). В результате нарушается естественный баланс липидов (из которых состоит кожное сало), что приводит к проницаемости стенок клеток эпителия (микроорганизмы могут попадать туда, где их быть не должно), загущению кожного сала (впоследствии комедонам) и росту популяции кожных бактерий. И вот вам начало воспалительного процесса.

Источником андрогенов в женском организме являются яичники и кора надпочечников, именно поэтому дерматологи очень рекомендуют гинекологический осмотр женщинам, страдающим от акне. Если у вас обнаружен поликистоз, эндометриоз или опухоль, вероятнее всего, именно это отражается на вашей коже. Кстати, урогенитальные инфекции также могут стать причиной высыпаний.

При виде своего кожного несовершенства у женщин развивается тревога и депрессия. Непредсказуемые появления акне влияют на их настроение. При волнении в организме происходит выброс адреналина и кортизола, который также повышает активность сальных желез, которые и без этого гиперактивны. Под воздействием стресса вырабатыватся медиаторы воспаления, таких как гистамин, который обостряет воспаления, другими словами, вместо маленьких прыщиков появляются глубокие воспалительные элементы.

Взрослое акне все же отличается от подросткового, прежде всего меньшим количеством комедонов и воспалений. Его скорее можно отнести к «мягкому акне», зона поражения включает, как правило, подбородок и нижнюю область щек. Но в отличие от подросткового акне, которое хоть и долго лечится, но все же проходит, взрослые наблюдают такие «вспышки» постоянно. Вы можете только держать руку на пульсе, подбирая средства ухода, чтобы воспаления не вырывались из под контроля, и, конечно же, лечить сопутствующие заболевания, если они обнаружены.

Что можно предпринять

Выбор времени для лечения такого типа акне очень важен. Например, если вы решили сходить на чистку к косметологу или сделать ее дома, выбирайте для этого период овуляции, когда уровень «женских» гормонов повышен, сосуды не расширены и чувствительность кожи не развита. Если очистить поры в это время, увеличение производства кожного сала, которое произойдет несколькими днями позже, может и не привести к закупорке пор, и тогда бактерии не будут развиваться.

Проводите процедуры в следующем порядке, в соответствующие дни цикла, и вы увидите, что через 2–3 месяца ситуация «волшебным образом» улучшится.

1. Очищение. Используйте мягкие гели (ищите на втором-третьем месте списка ингредиентов ПАВ гликозид), включающие глицерин, растительные масла (например, рисовых отрубей). Применяйте бумажные полотенца, это маленький секрет, который действительно помогает уменьшить количество воспалений.

2. Экстракция. Как правило, возрастное акне — это небольшие гнойные воспаления, а «там где есть гной, нужен скальпель» Помните о стерильности: хлоргекседин, стерильная игла и стерильный инструмент «петля» — ваши незаменимые помощники. Если же гнойничков у вас нет и вы хотите просто почистить поры, то давить можно и пальцами, но ни в коем случае не «голыми», а обернутыми стерильной марлей. Перед такими процедурами обязательно необходимо распарить кожу. Методов для этого масса: «подышать над паром», принять горячую ванну, использовать специальные гели «холодного гидрирования» с энзимами или нанести под пленку тяжелый окклюзионный крем (в этом случае сверху хорошо положить разогретое полотенце).

3. Удаление воспалений. Протираете кожу антисептиком, протыкаете воспаление иглой (если гноя много, то лучше толстой), «дáвите» в нескольких направлениях петлей, чтобы вышла вся гадость, с силой прижимаете это место ватным диском с антисептиком (чтобы полость не наполнилась кровью и все не началось по-новой).

4. Чистка пор. Используйте свои пальчики или «домашний» УЗ-аппарат (что гораздо проще и гуманнее). Если вы хорошо подготовили кожу, то «столбики» из пор будут выходить легко, не пытайтесь выдавить все на корню — если после трех нажатий содержимое не выходит, переходите к следующему участку. После процедуры протрите лицо антисептиком или тоником с успокаивающими агентами.

5. Маска. После «экзекуции» обязательно на 15–20 минут нанесите маску. В случае если вы удалили глубокое воспаление, глиняную маску точечно можно наносить на несколько часов, это поможет избежать отека.

Основные ингредиенты для «доочищения» пор — азелаиновая и салициловые кислоты, древесный уголь (очень популярен в азиатской косметике), масло Таману, масло Ним и алое вера. Как правило, основа таких масок глиняная, ведь глина прекрасный адсорбер, она впитает все лишнее из пор. Лучше всего искать белую или зеленую глины (обладает бактерицидным действием).

6. Увлажнение. После маски нанесите увлажняющий крем с легкой текстурой, помните, что сухость кожи усугубляет течение болезни. Ищите успокаивающие агенты и антиоксиданты, например, коллоидную овсянку, экстракт лакрицы, экстракт белой ивы, витамин С, ретинол (в ночном креме), экстракт мангостина, серу.

Косметическая химия не стоит на месте, несколько лет назад на рынке появились средства, включающие вещества, которые способны повысить местный иммунитет и подавить выброс провоспалительных цитокинов, на этикетке их можно опознать по сложным названиям acetyl dipeptide-3, palmytoil tetrapeptide-3, lactose, milk protein.

В общем, позднее акне — довольно сложная проблема, нередко связанная с гормональным дисбалансом у женщин, а значит, лечение требует серьезного подхода и обследования у нескольких специалистов. Идеального средства от этой беды еще не изобрели, и все, что нам остается, — методично и терпеливо заниматься профилактикой.

Татьяна Моррисон

Как избавиться от пигментных пятен

Пигментные пятна на лице и теле: причины

Гиперпигментация — состояние, при котором на лице, спине, кистях рук и шее, то есть на участках, наиболее подверженных воздействию солнечных лучей, происходит избыточное образование меланина — пигмента, который вырабатывают клетки кожи меланоциты. В результате цвет кожи становится неровным, на ней появляются пятна разного размера и цвета: от бежевого до тёмно-коричневого и даже чёрного.

Виновниками гиперпигментации могут являться:

• длительное пребывание на солнце без защиты;
• приём гормональных контрацептивов;
• беременность;
• использование так называемых фотосенсибилизаторов — веществ, вызывающих повышенную чувствительность кожи к солнечным лучам (некоторые виды антибиотиков, растительные экстракты, антидепрессанты, мочегонные и снотворные препараты).

Предупредить легче, чем лечить

К сожалению, в данном случае это утверждение верно на все 100 %. Бороться с уже имеющейся гиперпигментацией довольно сложно. А вот соблюдать меры предосторожности, которые защитят от появления пятен из-за длительного пребывания на солнце, очень легко. Причём следовать рекомендациям нужно даже в том случае, если на лице и на открытых участках тела уже есть гиперпигментация. Выполнение этих правил снизят вероятность появления новых пигментных пятен.

Правила ухода для пребывания на солнце

Первое и главное правило: всегда используйте защитные средства. Особенно если знаете, что какое-то время придётся провести на активном солнце.

Выбирайте средства, которые могут предоставить защиту как от UVA, так и от UVB-излучения. Это информация всегда указывается в инструкции к крему. Фактор защиты, или SPF, должен быть максимальным. Сейчас в солнцезащитных средствах используются факторы от 30 до 50.

Наносите средство на кожу за 15–20 минут до выхода на солнце, чтобы крем начал своё действие раньше вредных лучей.

Солнцезащитные средства необходимо наносить каждые полтора-два часа. Не пренебрегайте этим правилом, даже если в инструкции сказано, что крем устойчивый к воде.

Всегда ограничивайте время пребывания на солнце: не выходите под солнечные лучи во время максимальной активности УФ-излучения. Обычно это время с 10.00 до 16.00.

Профилактически необходимо использовать уходовые средства с антиоксидантами. Они способны активно защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами (они также могут способствовать появлению гиперпигментации).

До активного загара старайтесь регулярно пользоваться эксфолиантами. Это поможет удалить омертвевшие клетки кожи и нормализовать процесс обновления эпидермиса.

Правила ухода за кожей после загара

Да, это тоже очень важно! Всегда используйте увлажняющие кремы и лосьоны после загара. Такие средства содержат в своём составе успокаивающие и восстанавливающие компоненты. Они дают возможность успокоить кожу и защитить её от дальнейших повреждений УФ-излучением.

Также существуют специальные БАДы для нормализации меланогенеза, которые содержат в составе кератин, витамин С, витамины группы В и метионин. Но назначать их себе самостоятельно не стоит, следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных последствий.

Можно ли поддерживать летний загар в солярии?

Лучше этого не делать. Да и солярии в последнее время уже не так популярны, как раньше. И это очень хорошо, ведь при посещении солярия интенсивное искусственное УФ-излучение может вызывать не только пигментацию, но и повреждения кожи на уровне ДНК.

Какой бывает пигмент?

Но если избежать появления гиперпигментации всё-таки не удалось, необходимо разобраться, какой вид пигментных пятен появился. От этого будет зависеть алгоритм лечения и вероятность их полного исчезновения.

Пигментные пятна делятся на несколько типов, которые вызваны разными причинами:

• мелазма — большие участки пигментации на лице из-за гормональных нарушений под действием УФ-облучения;
• лентиго — локальные небольшие пятна на открытых для солнечного воздействия участках, как правило, являются возрастными;
• гиперпигментация после воспалений возникает на участках кожи, подверженных акне.

Как уменьшить уже существующие пигментные пятна?

Конечно, лучше всего начать с консультации дерматолога, который подберёт максимально эффективные процедуры и назначит домашний уход. Процедурами выбора для лечения гиперпигментации являются:

• IPL-технологии;
• химические пилинги;
• инъекционные методики.

Чтобы убрать пигментные пятна в домашних условиях, стоит подбирать средства, которые снижают активность клеток, продуцирующих и накапливающих меланин, а также влияют на осветление кожи и являются хорошей профилактикой появления новых пятен. Самыми эффективными антипигментационными уходовыми продуктами являются те, что содержат в своём составе следующие ингредиенты:

• ретинол;
• койевую кислоту;
• арбутин;
• куркуму;
• гидрохинон;
• витамин С.

Поэтому всегда обращайте внимание на состав косметики для получения быстрого и устойчивого эффекта.

Можно ли удалить пигментные пятна народными средствами?

Действительно, существует много популярных снадобий, которым приписывают чудодейственные свойства в борьбе против некрасивых пятен. Например, лимонный сок и перекись водорода.

Увы, они неспособны избавить вас от нежелательного пигмента. Да, эти средства обладают отбеливающим эффектом, но для лечения их будет недостаточно, так как гиперпигментация требует серьёзного медицинского подхода. А перечисленными веществами можно только ухудшить состояние кожи.

Поэтому подходите к решению кожных проблем с умом, и тогда все нежелательные моменты останутся в прошлом.

Автор: Елена Константиниди, врач-косметолог

Косметика с SPF: что выбрать

Сегодня уже никто не отрицает вред УФ-излучения. Старением, воспалением и раком кожи нас пугают каждый день. Эти ужасные солнечные лучи добираются до кожи сквозь облака, остекленные окна квартир, машин и офисов.

Под воздействием ультрафиолета кожа начинает генерировать свободные радикалы, вызывающие воспалительный процесс и постепенное разрушение межклеточного матрикса — тех самых коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые так важны для упругой молодой кожи. В результате кожа становится сухой, грубой и пигментированной раньше, чем ей положено.

Как спастись от вездесущего солнца и не постареть раньше времени? Казалось бы, ответ на поверхности — используйте санскрин 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Как угодно, но втисните в свой ежедневный уход крем с SPF и лучше высоким, на всякий случай. Но действительно ли без этого не обойтись — или перед нами очередная маркетинговая уловка?

Как работает санскрин

Проведем небольшой ликбез и вспомним, что же такое ультрафиолет, SPF и солнцезащитные средства.

Есть два вида излучения:

UVB-лучи могут вызывать солнечные ожоги, в некоторых случая — определенные формы рака кожи. Фотоны этих лучей взаимодействуют с ДНК и могут вызвать мутацию, а рак — не что иное как мутация.

UVA-лучи ответственны за фотостарение, это 90 % от всего ультрафиолета. Когда эти лучи отражаются от гладких поверхностей, доза UVA увеличивается вдвое.

Солнцезащитные средства должны содержать УФ-фильтры физические (диоксид титана или оксид цинка) или химические (авобензон, октилметоксициннамат и др.), препятствующие проникновению обоих видов излучения.

SPF — показатель защиты, другими словами, эти цифры дают представление о способности средства защитить кожу от солнечного ожога. Уровень SPF говорит о том, как долго можно находиться на солнце без повреждений. Естественно, он усреднен, поскольку кожа у всех разная. Например, если вы можете находиться на солнце без покраснения кожи 10 минут и правильно нанесли средство с SPF 20, время «безопасности» продляется до 200 минут, это три с небольшим часа. Если же ваша кожа «обгорает» почти мгновенно, то время защиты будет намного меньше.

В любом случае очень важно понять, что через какое-то время физические и химические фильтры неизбежно теряют свою эффективность. Физические просто стираются с поверхности кожи, а химические, преобразовав излучение в тепловую энергию, разрушаются. Поэтому солнцезащитные средства рекомендуется обновлять в среднем каждые 2 часа. Но если на пляже с этим проблем не возникает, то в обычной жизни наносить санскрин несколько раз в день невозможно.

Альтернативы с SPF

Что же делать? Я предлагаю выключить режим «паники» и включить здравый смысл. Во-первых, не стоит сходить с ума в погоне за высоким SPF, это ложное чувство безопасности: SPF 15 блокирует 95 % UVB-лучей, а SPF 50 — 98 %. Зато разница в цене довольно ощутима. Да и правила использования одинаковы, т. е. даже крем с SPF 50 надо обновлять.

Для наших широт более чем достаточно SPF 15–30, особенно если вы не работаете на свежем воздухе. Многие производители включают такие фильтры в свои дневные кремы.

Правда, эти кремы содержат больше растворителей и стабилизаторов, чем санскрины, ведь химические фильтры надо как-то вписать в рецептуру. И это не очень хорошо для вашей кожи, поскольку может вызывать сухость, а у чувствительной кожи — раздражение. Но если вы все же решили приобрести дневной крем с SPF, выбирайте тот, где больше витамина С и Е или присутствует экстракт зеленого чая, ресвератрол, пикногенол, экстракты водорослей и прочие антиоксиданты.

Правда, дневной крем имеет тот же недостаток, что и санскрин, — его надо регулярно обновлять. Хорошо, если вы работаете из дома и для вас это не проблема. Но для офисных работников такой вариант подходит слабо.

И тут на помощь приходит декоративная косметика с SPF. Существуют праймеры, тоналки и пудры с SPF от 15 до 50. Конечно, всеми средствами сразу пользоваться не имеет смысла, ведь наслаивание разных SPF не дает их сумму в итоге. Если нанести на кожу несколько средств с SPF, вы получите фактор защиты из того средства, где он максимальный.

Однако иметь хотя бы «солнцезащитную» пудру стоит. Помните, что средства с SPF надо регулярно обновлять? Так вот, нет ничего проще провернуть такой номер с пудрой.

Так что, если вы не едете на курорт, можете смело избавиться от вашего санскрина и тем самым освободить место для декоративной косметики с SPF. И тогда уж вы точно не останетесь без защиты от ультрафиолета.

Татьяна Моррисон

«Дайте коже дышать!»

Мир кино — вдохновение для науки. В свое время многих поразила гибель девушки Бонда из фильма «Голдфингер»: ее тело покрыли золотом и она умерла от асфиксии. Получилась чудесная страшилка, которой не преминули воспользоваться сотрудники косметических компаний.

Сегодня мы часто слышим, что наша кожа «дышит», а потому заблокировать поры почти равнозначно самоубийству. Если будете пользоваться всякими гадкими силиконами и наносить по 5 слоев косметических средств, с вами случится самое плохое — пугают нас со страниц глянцевых журналов и с телеэкранов.

Советов на тему «как дать коже дышать» в интернете масса: от применения массажных техник и скрабирования до специальной косметики. Что из этого правда и должна ли кожа дышать — читайте в этой статье.

Мешает ли косметика коже дышать?

Кожа — это самый большой орган, выполняющий ряд жизненно необходимых функций, это универсальный барьер, защищающий нас от внешнего мира.

• Она защищает нас от инфекций.
• От ультрафиолетовых лучей (синтез меланина).
• Участвует в синтезе витамина D.
• Регулирует температуру тела.
• Поглощает воду и другие вещества.
• Выделяет пот и себум.

Самый верхний слой кожи, толщиной всего 0,3 мм, действительно взаимодействует с кислородом из воздуха, но вовсе не через поры: кислород просто диффундирует туда, примерно так же, как вода просачивается через кусок ткани. И сюрприз — для этого коже совсем не обязательно напрямую контактировать с воздухом!

Кислород прекрасно растворяется в маслянистых веществах, в том числе жирах, содержащихся в косметике, и благополучно попадает на кожу. А значит, косметика — отнюдь не препятствие для «встречи» кожи и кислорода.

Так что расслабьтесь — смерть от «забитых пор» человечеству не грозит. И если вы слышите в рекламе что-то типа «Наша косметика позволяет коже дышать», это означает лишь то, что она не забивает поры. Кстати, незабиваемость пор доказать бывает практически невозможно, это просто внушительно звучит.

Зачем коже кислород

Клеткам кожи действительно нужен кислород, но не напрямую из воздуха! Из легких через альвеолярные мешочки кислород попадает в капилляры и кровотоком с помощью красных телец разносится по организму к клеткам, где он и будет использован в завершающем процессе получения энергетических молекул.

Клетки используют кислород для получения энергии. Но это с очень большой натяжкой можно назвать «дыханием», точнее будет назвать это метаболизмом (расщепление одних веществ ради получения других). Аэробный метаболизм или аэробное «дыхание», т. е. обмен веществ с использованием кислорода, — вершина эволюции, благодаря ему мы живем и развиваемся эффективнее других существ.

Для того чтобы с максимальной пользой «переваривать» кислород (известный окислитель), у человека появились специальные органеллы в клетках — митохондрии. Именно в них и происходит процесс, цель которого — получить вещество аденозинтрифосфат (АТФ), «молекулярную валюту». АТФ — единственные молекулы, которые организм принимает и использует как энергию. Любая клеточная активность, будь то репликация ДНК, процессы регенерации, синтез коллагена и эластина, передача нейронов, сокращение мышц, — всё это требует АТФ.

Косметика и «дыхание кожи»

Итак, клетки потребляют кислород и генерируют энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности. С возрастом этот процесс естественным образом затухает, как, в общем-то, и все остальные функции.

Можно ли с помощью косметических средств как-то увеличить производство АТФ? Да, но эти средства на рынке позиционируются как антиэйдж, а совсем не как «помогающие дыханию», поэтому опознать их сложно. Среди них:

• средства, восстанавливающие работу митохондрий. Ищите на этикетке Ergothioneine или Thiotaine, Kоэнзим Q10, Идебенон, медь в любом виде — как пептида (Copper Tripeptide-1) так и соли (Copper gluconate), Pentapeptide-28, Methylthiopropylamido Acetyl Methionine;
• средства, обеспечивающие доставку кислорода. Сюда можно отнести знаменитую кислородную косметику с Perfluorodecalin, это такое вещество, растворяющее в себе кислород и доставляющее его туда, где есть недостаток кислорода;
• средства, улучшающие микроциркуляцию, т. е. нормализующие приток крови с кислородом и питательными веществами к клеткам. Здесь ваши помощники Ниацинамид, а также экстракты родиолы розовой (Rhodiola Rosea (Root) Extract), эхинацеи (Echinacea purpurea Extract), пиона (Paeonia Lactiflora Root Extract), ангелики (Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract) и пр.

Как видите, кожа все-таки дышит, но совсем не так, как многие думали. Помогать ей в этом процессе необходимо для здоровья и, соответственно, молодости, а вот помешать дышать, особенно с помощью косметических средств, — практически невозможно.

Татьяна Моррисон

AHA-кислоты: инструкция по безопасности

АHA-кислоты действительно творят чудеса — включив их в свой уход, вы можете очень скоро увидеть, как ваше отражение в зеркале изменилось в сторону молодости. Кремы и лосьоны с кислотами отшелушивают верхние мертвые клетки эпидермиса, а также увлажняют кожу благодаря своей способности связывать воду. Очищающие средства с кислотами снижают рН кожи, восстанавливая работу энзимов и регулируя патогенную микрофлору. А сыворотки уплотняют кожу и разглаживают морщины — здесь кислоты работают уже на уровне нижних слоев эпидермиса и стимулируют активность клеток.

Однако очень многие женщины, подсевшие на «кислотную» рутину, жалуются, что их кожа стала более чувствительной, нередко возникает эритема, зуд, жжение и прочие неприятности. Действительно, при использовании кислот кожа истончается. Ведь кислоты — это эксфолиаторы, они снижают защитную функцию кожи, а значит, она становится более чувствительной. Но все это происходит постепенно, незаметно для вас. Именно поэтому препарат, который вначале «отлично работал», через месяц не приносит ничего, кроме разочарования.

Значит ли это, что кислотами можно пользоваться лишь короткое время? Вовсе нет. Просто нужно соблюдать некоторые правила.

Правильная кислота

Когда говорят про фруктовые кислоты, почему-то всегда первой в памяти всплывает гликолевая кислота, тем не менее кислот очень много, и всегда можно выбрать подходящую именно вам. Например, для чувствительной кожи гораздо лучше подойдет миндальная кислота, поскольку она не раздражает кожу, для сухой тонкой кожи — молочная, поскольку ее увлажняющие свойства сильнее, чем у гликолевой.

Кстати, применение в течение месяца сыворотки с молочной кислотой и аминокислотой аргинином (L-arginine) на сухой коже по эффекту увлажнения не будет уступать процедуре биоревитализации.

Правильная концентрация

Как правило, концентрация кислот в средствах для домашнего ухода — 5–15 %, в профессиональных — до 70 %. Однако то, что заявлено на этикетке, не всегда отражает реальное положение дел. Почему так происходит? Давайте разберем на примере гликолевой кислоты.

Существует значение рН, после которого концентрация свободной кислоты в средствах снижается вполовину. Например, для гликолевой кислоты это рН 3,83, для молочной — 3,86 и т. д. (таблицы диссоциации кислот можно найти в интернете). То есть если на вашей баночке с кремом указано 10 % гликолевой кислоты, а рН его заявлен как 3,5, то «рабочей» кислоты там останется только 6,81 %. Если указан рН 4,0, то кислоты соответственно будет 4,03 %. Грубо говоря, чем выше рН, тем меньше «кислот».

Учтите, что при концентрации 4 % (реальной а не заявленной) кислóты оказывают в основном лишь увлажняющий эффект. Тем не менее не стоит гнаться за низким рН и высокой концентрацией, особенно если вы только начинаете пользоваться кислотами. Иначе с большой вероятностью вместо сияющей кожи вы получите стянутость и раздражение. Для ухода выбирайте продукты с концентрацией на этикетке до 10–12 % и рН 3,0–3,5. Для чувствительной кожи лучше начать с 5 %. Через месяц вы сможете увеличить концентрацию и снизить рН без побочных эффектов, поскольку кожа будет адаптирована.

Правильное сочетание

Ретинол и АHA-кислоты не сочетаются. Но ретинол — не единственная неудачная «пара» кислотам. Также с ними очень плохо сочетается ниацинамид — водорастворимая форма витамина В3, который иногда называ­ют витамином РР.

Ниацинамид стимулирует синтез коллагена, усиливает метаболизм в клетках, нормализует микроциркуляцию, укрепляет барьерную функцию чувствительной кожи, борется с воспалениями при акне, в высоких процентах эффективно убирает пигментацию. Он практически универсален, поэтому его можно найти в очень многих средствах.

Ниацинамид очень устойчив… если его не загонять в кислые среды. В этом случае он распадается на аммиак (этому сопутствует жуткий запах) и ниацин — никотиновую кислоту, которая, как правило, вызывает покраснение лица. Поэтому, нанося средство с витамином В3 и комбинируя его с «кислыми» средствами, вы рискуете заработать как минимум эритему.

Так что средство с ниацинамидом лучше использовать за полчаса до нанесения слабых кислот (концентрация не более 4 % «реальных») . Если у вас кислоты посерьезнее, то их лучше оставить на ночь, а витамин В3 перенести в дневной уход. И, конечно же, если вы используете АHA-кислоты, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами: мейкап c SPF или санскрин — решайте сами, но защита SPF 30–40 должна быть у вас даже зимой.

Соблюдение этих простых советов поможет вам избежать раздражения и шелушения кожи и позволит «подружиться» с кислотами надолго.

Татьяна Моррисон

Кожа в условиях мегаполиса

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Загрязняющие вещества очень разнообразны: от озона или диоксида углерода до полициклических ароматических углеводородов и наночастиц в индустриальных выбросах.

Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 «коренных» жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало несколько существенных различий: например, у жителей промышленного района было нарушено соотношение сквалан/липиды (в итоге сухая кожа), выше уровень молочной кислоты (нарушение микрофлоры) и сильнее сцепление клеток в роговом слое (эффект пергаментной кожи), чем у жителей сельскохозяйственного района.

Похожее исследование было проведено в Мексике. Участвовали 96 человек из загрязненного Мехико и 9 человека из Куэрнаваки — менее загрязненного города. Было показано значительное повышение скорости секреции сальных желез, снижение уровня витамина Е и сквалена в кожном сале, а также наблюдались стойкие покраснения у жителей «неблагоприятного» района.

Компания «Эсте Лаудер» тоже проводила исследования в Европе и США, к ним присоединились ряд независимых лабораторий из Индии, и все они пришли примерно к одним и тем же выводам:

• Озон в смоге ускоряет старение кожи, уменьшая уровни витамина Е — антиоксиданта, это приводит к окислительному стрессу, препятствует заживлению микротравм и приводит к разрушению клеток.
• Сальные железы жителей загрязненных районов работают активнее по сравнению с экологически благоприятными территориями. Это приводит к изменению баланса липидов в кожном сале. Снижается концентрация «строительного материала» клеточных мембран линолевой кислоты, бреши позволяют развиваться бактериям, тем самым вызывать воспаления.
• В «неблагоприятных» районах существует тенденция к уменьшению рН, практически все исследования отмечают повышение уровня молочной кислоты (потовые железы активны). Как известно, идеальный рН кожи — около 5,5, падение уровня ослабляет ферментативную систему кожи (любые ферменты чувствительны к рН), что может привести к нарушению микрофлоры, а это в свою очередь приведет к чувствительности кожи и развитию резистентных микроорганизмов, т. е. постоянно присутствующих кокков, пропионовых бактерий и т. д.
• Сквален и витамин Е — основные антиоксиданты на поверхности кожи. Всем известные черные точки — это как раз окисленный сквален, а не грязь и пыль, как многие считают. Окисляться кожному салу мешает витамин Е, уровень которого у жителей сильно загрязненных районов снижен практически в 2 раза. Низкий уровень этих двух антиоксидантов, как правило, приводит к ксерозу, т. е. очень сухой коже
• Снижения уровня холестерина в роговом слое приводит к нарушению баланса в липидном барьере, а значит, снижается барьерная функция кожи, вода с поверхности испаряется быстрее, развивается обезвоживание и усиливается чувствительность кожи, повышается риск проникновения микробов.

Таким образом, жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна а «черные точки» — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый «серый» цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да? Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне?

Новый тренд уловили многие косметические бренды — Estee Lauder, Clarins, Lancome, Clinique, La Roche-Posay и др. Все они выпустили линейки anti-pollution (против загрязнения), привлекая новых покупателей. Мы понимаем, что маркетинг есть маркетинг, и, конечно же, нет необходимости менять все свои баночки, но стоит обратить внимание на следующие моменты.

Бережное очищение

Поскольку барьерная функция у горожан все-таки страдает, следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой. Избегайте мыл, SLS и прочих агрессивных ПАВ. Даже несмотря на то, что после дня в городе хочется умыться «до скрипа», каждый вечер этого делать не стоит.

Поскольку сцепление мертвых чешуек в роговом слое очень сильное, естественная десквамация (отшелушивание) замедлена. Скопление мертвых клеток приводит к тусклому, серому цвету лица, кроме того, на ощупь кожа шершавая. Используйте легкий пилинг раз в неделю.

Совет: Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот, кстати, это поможет и с черными точками.

Повышение энергетического потенциала клеток

Вернуть коже «жизненную силу», «помочь ей дышать», заставить сиять и пр. можно несколькими способами.

• Первый и, пожалуй, основной — это максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах. Как вы уже знаете, антиоксидантные сыворотки — самый популярный и часто встречающийся продукт на рынке, так что проблем купить сыворотку с витаминами С, Е, экстрактом зеленого чая, виноградных косточек (ресвератролом), черноплодной рябины, ягод асаи и т. д. не составит труда. В креме лучше поискать токоферол в «большой пятерке», а также коэнзим Q10 или идебенон.

• Второй способ — улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3). Это самый эффективный агент для улучшения микроциркуляции, ищите его в большой пятерке на этикетке.

• Также для повышения «притока» кислорода к клеткам можно использовать «газотранспортный» фторуглерод — перфтордекалин, способный растворять в себе кислород, поэтому такую косметику называют «кислородной». Газотранспортное вещество в связке с кислородом заключают в наносферу — липосому, вот и весь фокус. Самая популярная в России кислородная косметика принадлежит бренду Faberlic, но можно поискать и азиатские бренды. Главное — найти на этикетке компонент perfluorodecalin.

Совет: Вообще существует масса способов увеличить «энергию» в клетках, например медь и магний или аминокислоты, увеличивающие «сжигание» глюкозы и жиров. Ищите на этикетке, например, saccharomyces lysate, saccharomyces/xylinum black tea ferment, magnesium aspartate, copper gluconate.

Токсичные молекулы загрязненных мегаполисов действительно оказывают влияние на кожу, и, конечно, лучше принять какие-то меры, чтобы предотвратить эффект снежного кома и раннее старение. Однако такого понятия, как «ингредиенты, борющиеся с последствиями неблагоприятной экологии», в косметической химии не существует. Лично на мой взгляд, все вышеперечисленные исследования в основном лишь подтверждают необходимость использования в косметике антиоксидантов и УФ-фильтров.

Татьяна Моррисон

Действительно ли нам нужен крем для области вокруг глаз?

Строение кожи на теле человека на разных участках отличается, об этом все знают. Лицо подвергается воздействию окружающей среды, кожа там нежнее и тоньше, чем кожа на вашей попе, которой приходится выдерживать ваш вес, когда вы сидите и работаете, но эта коже нежнее, чем кожа на ваших ступнях. Все эти отличия в структуре кожного покрова предполагают различные уходовые средства. Для рук, для ног, для тела, для лица… но нужен ли крем для области вокруг глаз? Или это хитрый ход, чтобы вытянуть ваши денежки?

Глаза – самая заметная часть нашего лица, глаза – зеркало души, как принято говорить. Область вокруг глаз, по статистике, наиболее часто подвергается разнообразным косметическим процедурам, в том числе и уколам. Учитывая важность этой области для социального взаимодействия, ведь «все видно по глазам», ей действительно необходим отдельный уход. Так что, это правда.

Какая же она, кожа вокруг глаз?

В любой рекламе средств вокруг глаз, так же как и при консультации с косметологом, мы слышим «кожа вокруг глаз очень нежная, тонкая и хрупкая и нуждается в особом уходе». Что это всё значит?

Действительно, кожа в области вокруг глаз по своему строению отличается от остальной кожи на лице. Мягкая, гладкая и тонкая кожа облегчает мигание, что в свою очередь позволяет сохранять влажную поверхность глаза. Кроме этого, кожа не имеет волосяных фолликулов и она никогда не бывает жирной. Чешуйки рогового слоя у кожи вокруг глаз гораздо шире, а значит, отшелушиваются они гораздо медленнее, это позволяет эффективнее сохранять влагу в эпидермисе.

Эти особенности также компенсируют недостаток жиров и помогают увеличить гибкость и мягкость тонкой кожи в этой области, так ей необходимых, а повышенный уровень кровообращения обеспечивает интенсивное питание.

Мешки или морщины?

С возрастом наблюдается тенденция к дегидратации (повышению сухости кожи), а соответственно, и снижению плотности кожи, что делает ее более уязвимой к воздействию окружающей среды и появлению признаков старения. Улыбаясь, щурясь и моргая, повторяя эти движения по миллиону раз в день, мы провоцируем появление знаменитых «гусиных лапок», а курение и пренебрежение солнцезащитными средствами только ускоряют их появление.

Интересный факт: исследования показывают углубление морщин днем и разглаживание их ночью, при правильном уходе. Это связано с действием сил тяжести на жидкости внутри кожи. Проще говоря, с утра у вас «отек», поэтому морщины менее заметны, а днем подключается мимика, и «заломы» углубляются. Следуя логике, можно сделать вывод о том, что уход-лечение лучше оставить на вечер, а уход-защиту на день.

«Свежий взгляд» – то, что ищут потребители, но естественное старение, влияние окружающей среды и постоянное движение век постепенно уменьшают собственную способность кожи обеспечивать структурную поддержку, ослабляя эту деликатную зону. Капиллярная сеть становится хрупкой, а лимфатическая система недостаточно подвижной, что и приводит к темным кругам и отекам. Стенки сосудов не могут удерживать кровоток, они рвутся, происходит кровоизлияние – в результате, синяки. Лимфа застаивается – в результате отеки и мешки. Темные круги вокруг глаз могут быть следствием гиперпигментации, особенно в старшем возрасте.

Итак, какие же продукты для глаз действительно работают?

Есть несколько категорий продуктов

1. Консилеры. И они работают просто отлично. Маскируют отечность и темные круги. Консилеры могут содержать светоотражающие частицы, которые, преломляя свет, будут делать глаза ясными и свежими.
2. Вторая категория продуктов содержит тяжелые силиконы типа диметикона, который образует пленку и как бы заполняет морщины и впадины. Если после этого наносится консилер – вы идеальны. Эти продукты хороши, но они удаляются смывками для глаз, и все возвращается на круги своя.
3. Третья категория продуктов – это увлажняющие кремы, содержащие кофеин, антиоксиданты и витамины. Кофеин известен всем как стимулятор, но это также и эффективное средство для того, чтобы согнать жидкость, а это может уменьшить припухлости под глазами. Помните, что кофеин доказанно проникает в глубокие слои кожи, это один из очень немногих действительно эффективных агентов. Витамин С (в не кислотной форме магний аскорбил фосфата) эффективен против пигментных пятен. Зеленый чай, масло моркови, ретинол пальмитат, экстракты хризантемы, коэнзим Q10 – останавливают окислительный стресс, одну из причин старения. Витамин К, витамин В3, экстракты готу колы, иглицы шиповатой, розмарина – укрепляют капилляры и восстанавливают микроциркуляцию. При покупке ищите эти названия на упаковке.
4. Четвертая категория средств – это относительно новый подход. В состав таких средств входят полимеры (природные полисахариды или синтетические вещества, не столь важно) и агенты, способные «уплотнить» кожу, ведь если кожа толще – синяки и морщины не так заметны. Полимеры образуют на поверхности кожи пленку, которая после испарения влаги сжимается, натягивая кожу, – вы получаете мгновенный лифтинг-эффект.

Такие средства эффективны как для нижнего, так и для верхнего века, они могут визуально улучшить «нависшее веко». Обычно это красные, бурые, голубые или микроводоросли. Уплотняющие кожу активы в косметике обычно работают по принципу увеличения жировой прослойки (кстати, они очень популярны в кремах для увеличения и улучшения формы груди, а также в кремах для рук для возрастной кожи) – экстракты кигелии (африканского колбасного дерева), чайного гриба «комбучи», экстракты азиатской гардении или производные липоаминокислот.

В качестве упаковки для таких средств очень часто используются флаконы с роллерами – охлаждающий эффект и легкое давление в сочетании с движением по массажным линиям в направлениях лимфатических узлов способствует улучшению движения лимфы. Дополнительный бонус, чтобы избавиться от отеков.

Если роллер не предусмотрен, наносите крем строго по косточке и внешнему углу глаза, не заходя на подвижное веко, вбивайте крем легкими похлопывающими движениями, двигаясь от внешнего уголка глаза к внутреннему, не растирая и не растягивая кожу. Стоит упомянуть о том, что средства для глаз должны обладать «легкой» и «нежирной» текстурой.

Что еще можно сделать?

• Высыпайтесь. Здоровый сон еще никому не вредил.
• Уменьшите потребление соли. Она задерживает воду в организме, это может спровоцировать отеки и кожа на лице может выглядеть рыхлой.
• Делайте холодные компрессы. Гелевые маски, которые кладут в холодильник, на самом деле отлично работают.
• Помните о филлерах. Если ситуация совсем плачевна, поможет славная парочка – хирург и косметолог, слава богу, эстетическая медицина сейчас делает гигантские шаги в этом направлении. Если топические средства не работают, игла или скальпель сработают всегда.

Помните, что даже самый лучший крем для области вокруг глаз не сможет изменить картину вашей мимики и не сможет повлиять на силы гравитации нашей планеты. Добиться наилучших результатов вы можете только в комплексе: диета – легкий массаж – косметический уход.

Татьяна Моррисон

Петр Федичев о текущем состоянии дел в технологиях продления жизни

Представляю перевод колонки Петра Федичева, основателя Gero, опубликованной в твиттере. Колонка посвящена мыслям Петра о ближайших перспективах победы над старением.

Петр Федичев — биофизик, выпускник МФТИ, кандидат физико-математических наук и PhD. Основатель и научный директор биотех-компании Gero. Автор десятков научных работ. Вместе с командой занимается разработкой препаратов против старения и возраст-зависимых заболеваний.

В небесной механике существует понятие первой космической скорости, которая является минимальной скоростью, необходимой для обращения планеты по орбите. Не показывают ли наши оценки, что мы приближаемся к ПАС - эквиваленту этой первой космической скорости в медицинских технологиях. Люди, которые доживут до появления первых эффективных средств против старения, будут стареть медленнее, чем ожидаемое увеличение продолжительности жизни в результате использования все более совершенных технологий омоложения.

Если вы считаете, что мы обсуждаем совершенно фантастические сценарии, подумайте вот о чем. В августе 2015 года бывший президент США Джимми Картер объявил, что его рак (меланома) распространился на мозг и печень. Еще несколько лет назад этот вид опухоли на той стадии считался неизлечимым. Картер прошел курс лучевой терапии, а затем использовал передовое лечение - иммунотерапию препаратом Keytruda (также известным как пембролизумаб). Картеру повезло. Несмотря на возраст (91 год), уже через три месяца после лечения опухоль полностью исчезла, и Джимми Картер был признан здоровым.

Будущее наступает нелинейно: начиная с определенного момента, каждые несколько лет выигрыша в борьбе со старением позволят добиться еще более значительных успехов. Иммунотерапия для президента - яркий пример того, как даже незначительное увеличение продолжительности жизни может быть экспоненциально усилено техническим прогрессом. Если бы опухоль появилась на пару лет раньше, что было вполне вероятно, учитывая преклонный возраст пациента, история болезни имела бы другой исход.

Технооптимисты считают, что достижение ПАС произойдет скоро или как минимум однажды. После этого люди станут нестареющими существами. На мой взгляд, "скоро" более вероятно, чем "однажды". Плохая новость заключается в том, что, несмотря на фантастические успехи биологии и медицины, наше понимание процессов старения человека остается ограниченным. Поэтому мы можем прибавить 10 лет за 10 лет, но потом, возможно, придется ждать неопределенное время, пока появятся технологии следующего поколения с более сильным действием.

Большинство разрабатываемых в настоящее время препаратов будут иметь незначительный (инкрементальный) эффект, в основном у очень пожилых пациентов. Это не малая заслуга! Новые лекарства помогут миллионам пациентов и приведут к огромному возврату инвестиций. В то же время все это означает, что еще как минимум 10, а скорее всего 15 лет мы, конечные потребители медицинских технологий, будем видеть только проверенные временем методы - диеты, упражнения и биологические добавки.

Достижение ПАС потребует гораздо большего понимания фундаментальной науки о старении и гораздо более агрессивных технологических решений. Учитывая длительное время разработки и испытаний, эти решения должны быть разработаны уже сейчас. Carthāgō dēlenda est, Карфаген должен быть разрушен, и старение должно быть остановлено, мальчики и девочки.

Плохая новость заключается в том, что, несмотря на всю шумиху и значительные успехи биологии и медицины в понимании старения и лечении возрастных заболеваний, большинство разрабатываемых антивозрастных вмешательств будут иметь незначительный эффект. И все же природа процесса регулирования такова, что пройдет еще как минимум 10 лет, прежде чем мы, конечные потребители медицинских технологий, получим шанс увидеть что-то лучшее, чем проверенные методы - диеты, физические упражнения и БАДы.

Как только мы пройдем стадию отрицания и примем, нужно хорошенько подумать и вернуться к основам. Технологии будущего - это круто, но они не могут быть альтернативой поиску надежных медицинских специалистов и неукоснительному следованию их рекомендациям уже сейчас.

Во-вторых, всегда помните, что физическая активность остается самым мощным антивозрастным средством, известным человеку. Многочисленные исследования показали, что даже умеренные, но постоянные физические нагрузки могут прибавить до 10 лет жизни, уменьшая как внешние, так и внутренние признаки старения. Для сравнения, курение обычно отнимает менее 5 лет жизни.

Берите пример с Тома Круза. Регулярные занятия спортом налицо.

Ограничение калорийности и другие диетические вмешательства показали чудесные результаты в экспериментах с лабораторными животными и в клинических исследованиях. К сожалению, придерживаться диетических рекомендаций довольно сложно - мы живем в мире, где холодильник открыт круглый год, а продукты питания практически безграничны.

Распространено скептическое отношение к витаминам и БАДам. Это вполне объяснимо, поскольку зачастую представители этой отрасли получают прибыль, не имея необходимости доказывать эффективность предлагаемых ими продуктов. Однако в последние годы встречаются и исключения. В 2021 году были получены результаты первых клинических испытаний альфа-кетоглутаровой кислоты (АКГ).

AKG используется в качестве добавки, способствующей восстановлению организма после тренировок. Примечательно, что после нескольких месяцев приема специализированной лекарственной формы, содержащей AKG, биологический возраст пациентов уменьшился в среднем на 7 лет, что следует из результатов измерения профилей метилирования ДНК, часто называемых "биологическими часами". Эти результаты весьма многообещающи, хотя предстоит еще много работы, чтобы подтвердить полученные данные и определить, действительно ли такое снижение биологического возраста приводит к значительным преимуществам для здоровья этих людей.

Важно понимать, что во всех этих случаях эффект от вмешательства (от упражнений до БАД) был более выражен у пожилых пациентов по сравнению с молодыми. Более того, маркеры старения в этих исследованиях быстро снижались (в течение нескольких недель) и не усиливались в дальнейшем. Эти эффекты быстро исчезали (в течение тех же нескольких недель) после прекращения вмешательства. Если вы хотите получить долгосрочные результаты, изменения в вашем образе жизни должны стать постоянными. С другой стороны, это говорит о том, что эффект от "нездоровых излишеств" также исчезает максимум через несколько недель, поэтому нет необходимости лишать себя всех жизненных удовольствий.

Даже если вам удается вести полностью здоровый образ жизни, состояние вашего здоровья в определенной степени зависит от случая. Боги бросают кости, и страшные вещи случаются даже с теми, кто следует всем рекомендациям лучших специалистов. Некоторые вещи всегда будут оставаться вне нашего контроля. Наша роль как биоинженеров заключается лишь в снижении рисков, зависящих от возраста.

Иллюстрация к фразе "Боги бросают кости"

И наконец, что не менее важно: социальный статус, социализация, успешность и психическое благополучие в совокупности оказывают существенное влияние на продолжительность жизни и здоровье человека. В США разница в средней продолжительности жизни между 1% самых богатых и 1% самых бедных граждан составляет почти 15 лет. Исследования показывают заметную разницу в темпах старения между этими двумя группами, что говорит о том, что дело не только в доступе к медицинской помощи. Более того, на здоровье менее обеспеченных людей сильнее сказываются последствия выбора образа жизни. Действительно, лучше быть богатым и здоровым, и другого пути здесь нет.

Всё же лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

Настоящие антивозрастные вмешательства должны быть способны перехватить физиологический спад задолго до потери здоровья в конце жизни человека. Такие медицинские технологии должны помочь преодолеть так называемый видовой предел продолжительности жизни человека, установленный в наших исследованиях на уровне 120-150 лет. Это потребует гораздо более глубокого понимания процесса старения и еще более агрессивных подходов, чем уменьшение признаков старения и планомерное искоренение возрастных заболеваний. Такие исследования уже ведутся рядом групп, в том числе и нашей командой.

Больше людей должны понимать сроки и технологические вызовы. Повышение осведомленности общественности должно привести к тому, чтобы больше талантов и средств направлялось на лучшие научные разработки, ведь в случае успеха нас ждет невероятный приз - полная остановка старения человека.

• В настоящее время очень часто неправильно трактуют понятие «антиэйдж», называя им методики эстетические, направленные на механическое устранение внешних признаков старения (пластическая хирургия, косметология, космецевтика и т.п.) В отличие от эстетической медицины, где устраняются преимущественно внешние проявления проблемы (морщины, седина и т.д), в антивозрастной медицине упор делается на решение внутренних проблем организма, нормализацию и восстановление деятельности отдельных органов и их систем.

Программа Антиэйджинг должна начинаться с оценки работы желудочно-кишечного тракта.

Давно известно, что при нарушении функции органов пищеварения значительно усложняется усвоение полезных питательных веществ и витаминов из потребляемых с пищей продуктов.

При заболеваниях поджелудочной железы, не усваиваются прежде всего жирорастворимые витамины А, D, Е. Если снижена секреция желудочного сока, в организме не задерживаются витамины группы В, в частности В12. Особенно на это следует обратить внимание пожилым: с возрастом секреция желудочного сока снижается на 12% по естественным причинам.

А о каком продлении молодости можно говорить, если наш организм не может усвоить из пищи необходимые полезные вещества?

В настоящее время для оценки секреторной функции желудка, наиболее достоверным исследованием является анализ крови на гастропанель. Для того чтобы понять насколько хорошо справляется со своей работой поджелудочная железа, врачу помогают анализы кала: панкреатическая эластаза, копроскопия.

На сегодняшний день доказано, что долголетие во многом зависит от состояния кишечной микрофлоры, которая выполняет в организме значительное количество функций.

1. Защитная функция.Полезные бактерии вырабатывают антибиотикоподобные вещества, кислоты, перекись водорода, играющие бактерицидную роль и препятствующие развитию патогенных бактерий.
2. Пищеварительная функция.Микроорганизмы способны регулировать работу кишечника и непосредственно сами утилизировать питательные вещества. Некоторые поступающие с пищей вещества в организме человека могут расщепиться только при помощи бактерий.
3. Дезинтоксикационная и антираковая функция.Полезная микрофлора способна уничтожать и нейтрализовать вредные метаболиты, токсины, которые продуцирует патогенная микрофлора.
4. Синтетическая функция.Бактерии производят большое количество необходимых микроэлементов и витаминов. К примеру, в организме человека вырабатываются витамины К, С, В, никотиновая кислота, фолиевая кислота. Также бактерии могут вырабатывать ферменты и гормоны, которые и регулируют работу кишечника.
5. Иммуногенная функция.Кишечник является самым большим органом иммунной системы, так как в его слизистой оболочке расположено около 80% всех иммунокомпетентных клеток, а почти четверть кишечника представлена иммунной тканью.

Таким образом, для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни обязательным условием является хорошая работа кишечника. В соответствии с мировыми научными достижениями в нашем центре выполняется пересадка кишечной микробиоты при определённых патологиях кишечника, а также ожирении.

Существует множество рекомендаций для облегчения работы пищеварительной системы и улучшению усвоения витаминов и микроэлементов. Вот некоторые из них:

• Жуйте медленно.Как только мы начинаем жевать, слюнные и желудочные железы получают сигнал о выработке ферментов. Вывод: меньше жуете, вырабатывается меньше ферментов, которые помогают «переварить» пищу. Как только они перестают справляться, вы получаете изжогу, вздутие и прочие побочные эффекты.
• Овощи и фрукты— это фундамент здорового питания и защита от рака, инфаркта миокарда, инсульта и остеопороза. В день необходимо употреблять не мене 400-500 грамм овощей и фруктов, причём 2/3 приходится на овощи, а 1/3 на фрукты. Предпочтение лучше отдавать местным сезонным фруктам и овощам. Витамин С – всем известный антиоксидант. По мнению некоторых специалистов, витамин С – это утраченный некогда человеком «гормон молодости». Кроме того, наши обязательные «зеленые порции» – это клетчатка, самый доступный и верный чистильщик организма от токсинов.
• Необходимо пить негазированную чистую водуиз расчёта 30 мл на кг массы тела. Приём воды должен быть за 30 минут до еды, запивать пищу не нужно, следующий приём воды должен быть через 40 минут после трапезы.

Решающий фактор активного долголетия — низкокалорийная диета

Для мужчин – до 2000–2100 килокалорий, для женщин – до 1600–1700 килокалорий в день. Это предполагает в первую очередь серьезное ограничение жареных и жирных продуктов. Но по количеству и объему пищи это гораздо более гуманно, чем большинство модных сегодня быстрых диет для похудения.

Для сравнения: нижний предел потребности человека для сохранения работоспособности – 800 ккал в день. Клетка «на голодном пайке» оказывается сильнее, поскольку вынуждена отвергать любые «лишние» действия, предельно рационально расходовать энергию и на максимальную мощность включать собственные защитные и очистительные механизмы. Пищи должно быть не слишком много, но она должна содержать все необходимые для полноценной жизни питательные вещества, витамины и минералы, то есть быть сбалансированной.

Чтобы предотвратить развитие ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других заболеваний, следует ограничить чрезмерное употребление переработанного сахара (это не относится к натуральному сахару, содержащемуся во фруктах), кондитерских и хлебобулочных изделий из белой муки, картофеля. Эти продукты состоят из простых углеводов, которые легко и быстро проникают в кровь, вызывая значительное повышение уровня глюкозы и инсулина в крови.

Это приводит к потере коллагена в коже, что сказывается на внешности.

Кроме того, простые и сложные углеводы (фрукты, крупы) можно употреблять только до 18 часов вечера. Дело в том, что в вечернее время углеводы влияют на выработку гормона роста, который, в свою очередь, воздействует на обмен веществ. Гормон роста определяет соотношение мышечной ткани и жировой массы. С возрастом выработка гормона роста снижается, и человек начинает полнеть. Наша задача — поддерживать необходимый уровень гормона роста с помощью правильного питания. Поэтому вечером желательно не есть пищу, богатую углеводами, а отдавать предпочтение белкам (мясо, рыба, птица, творог).

К сожалению, бывают ситуации, когда человек ведёт здоровый образ и придерживается принципов правильного питания, но его всё равно беспокоят слабость, утомляемость, проблемы с кожей, дискомфорт в животе, плохой сон. Зачастую это говорит о неполноценной работе пищеварительной системы и как следствие отсутствие пользы от витаминов, микроэлементов, которые поступают в организм.

В этой ситуации необходимо обратиться к специалисту за помощью, чтобы наладить работу основной системы организма против старения – желудочно-кишечный тракт!