Красота и уход

Эстетическая косметология: доступные процедуры для красоты

Красота и здоровье кожи — это не только природный дар, но и результат правильного ухода и профессиональной коррекции. Современная косметология предлагает множество методов и средств для улучшения внешнего вида, состояния кожи лица и тела, а также для решения различных эстетических проблем, связанных с возрастными изменениями, влиянием окружающей среды, гормональными нарушениями и другими факторами. Одним из популярных и востребованных направлений является эстетическая косметология.

Что такое эстетическая косметология?

Косметология представляет собой совокупность дисциплин, изучающих и улучшающих внешнюю красоту человека. Она разделяется на несколько направлений: эстетическая, аппаратная, инъекционная косметология и другие.

Инъекционная подразумевает коррекцию внешности, устранение дефектов при помощи инъекций. К ней можно отнести любую манипуляцию, которая связана с использованием игл либо канюли: мезотерапию, ботулинотерапию, плазмолифтинг и другие. Инъекции помогают решать многие проблемы, некоторые из них дают практически мгновенный результат, например, при контурной пластике.

Аппаратная косметология основана на воздействии на кожу специальными аппаратами путём радиочастотной энергии, электрических токов, лазерного излучения, ультразвука и т. д. Среди всего многообразия процедур обязательно найдётся та, которая подойдёт конкретному человеку для решения его проблем.

Процедуры в эстетической косметологии ориентированы на профилактику и коррекцию небольших косметических недостатков без хирургического вмешательства или инъекций, то есть без нарушения целостности кожных покровов. Данных процедур достаточно для профилактики старения, ухода за кожными покровами без выраженных проблем и поддержания её здорового, красивого вида.

Что включает в себя эстетическая косметология?

Процедуры в эстетической косметологии не требуют проникновения в кожу или подкожную ткань. Они работают на поверхностном уровне, удаляя омертвевшие клетки, загрязнения, избыток жира, улучшая кровообращение, лимфоток и обменные процессы. Также они увлажняют, питают, тонизируют, осветляют, разглаживают и омолаживают кожу. Рассмотрим наиболее популярные процедуры.

Чистки

Проводят с целью удаления ороговевших клеток с поверхности кожи, очищения пор от загрязнений. Данную процедуру рекомендовано проходить регулярно, её периодичность зависит от типа кожи и наличия проблем:

• ​при нормальном типе достаточно выполнять её один раз в три месяца;
• при жирном — ежемесячно.

Чистка кожи может быть проведена различными способами. Наиболее распространёнными являются механический и ультразвуковой. В первом случае очищение проводят с помощью рук и специальных инструментов, во втором используют ультразвуковой скрабер, который создаёт микровибрацию, отделяет омертвевшие клетки и загрязнения от кожи.

Чистка помогает не только избавить кожу от загрязнений, токсинов, но и улучшить обмен веществ, кровообращение, тонизировать кожу, предотвращать воспаления, появление акне. После сеанса кожа становится чистой, мягкой, значительно улучшается её цвет.

Пилинги

Процедура заключается в нанесении специальных средств для отшелушивания верхнего слоя кожи. В результате улучшается её текстура, цвет, тонус, эластичность, уменьшается выраженность морщин, пигментации, акне и других проблем. Стимулируется регенерация и обновление кожи. Пилинги бывают разных типов:

• механические — с использованием абразивных частиц;
• химические — с применением кислот, ферментов, ретиноидов и других веществ;
• фруктовые — использование экстрактов фруктов, содержащих кислоты и витамины.

Пилинги могут быть поверхностными, срединными или глубокими в зависимости от глубины воздействия на кожу.

Массаж

Во время процедуры на кожу воздействуют руками или специальными инструментами, создавая давление, вибрацию, постукивание и другие действия. Массаж бывает разных типов:

• классический — с использованием основных приёмов массажа, таких как поглаживание, растирание, разминание, вибрация, постукивание;
• лимфодренажный (направлен на улучшение оттока лимфы и устранение отёков);
• антицеллюлитный включает интенсивные приёмы массажа, направленные на разрушение жировых отложений, улучшение кровообращения;
• моделирующий проводят с целью коррекции формы, объёма лица и тела;
• релаксирующий направлен на снятие напряжения, стресса, усталости, боли;
• точечный проводят для стимуляции определённых точек на коже, связанных с внутренними органами и системами;
• аппаратный — с использованием специальных аппаратов, которые создают различные виды воздействия на кожу, такие как вакуум, микротоки, ультразвук, лазер и т. д.

Массаж помогает улучшить кровообращение, ток лимфы, обменные процессы, питание клеток, повысить тонус и эластичность кожи. Также с его помощью можно уменьшить выраженность морщин, опущения тканей, целлюлит, отёки, устранить напряжение, стресс, усталость, повысить иммунитет и настроение.

Обёртывание

Во время процедуры на кожу наносят различные средства: глину, водоросли, шоколад, мёд, масла и др. После этого обработанный участок покрывают плёнкой, накрывают тёплым одеялом или надевают специальным костюм для усиления действия активных веществ.

Процедура обёртывания улучшает кровообращение, лимфоотток, обмен веществ, уменьшает отёки, жировые отложения, целлюлит, а также укрепляет, тонизирует и омолаживает кожу.

Кстати, уходовые процедуры для лица и тела, которые включают использование масок, кремов, сывороток и других средств различного состава и действия также относятся к направлению эстетической косметологии. В том числе и те, которые каждая женщина включает в ежедневную рутину, называя просто домашним уходом.

Процедуры эстетической косметологии могут выступать как дополнение к естественной красоте либо быть способом её коррекции и усиления. Их главное преимущество в неинвазивности, а значит, нет дискомфорта, боли, как и риска осложнений, необходимости в реабилитации.

Автор: Мария Чиж, врач-хирург, косметолог

Запах пота: обойдемся без него

Есть такая проблема, которую вслух не принято обсуждать, а принято морщить нос при входе в общественный транспорт. Это если дело касается людей малознакомых. Эта же проблема расстроит любую женщину, которая на белоснежной рубашке любимого заметит тёмные разводы вокруг подмышек. А ещё проблема заставит смутиться мужчину, разувшегося в купе поезда и по лицам попутчиков понявшего – обувь нужно срочно снова надеть. Повышенная потливость у мужчин. Отчего? Почему? Как бороться?

Термин, обозначающий повышенную потливость, – гипергидроз. Но это формулировка медицинская. Касается она патологических состояний, когда человек потеет практически с ног до головы или независимо от сезона обильно и безудержно. Здесь поможет только врач, благо сейчас есть сотни способов борьбы с гипергидрозом – от препаратов до микрохирургических вмешательств. И средства эти очень и очень эффективны. Опять же, понять разницу между патологическим потоотделением или нормальным поможет именно врач. Но это для тех, кто очень беспокоится. А вот в бытовых случаях нужно разбираться отдельно по каждой области. Итак:

Подмышечные впадины

Для справки: потоотделение в подмышечных впадинах – это норма. Если вы испытываете физические нагрузки, пьёте горячие жидкости или едите острую пищу, подмышки первыми отреагируют на это. И чем интенсивнее нагрузки или больше количество перца в еде, тем больше пота выделят железы.

Как бороться? Элементарно. Не потеть. Серьёзно. Одеваться по сезону, следить за рационом. И пользоваться антиперспирантами. Маленькая хитрость: наносить антиперспирант лучше после душа перед сном, так он будет эффективнее действовать, а утром закрепить результат ещё одним применением. А словосочетание «чистые сухие подмышки» – не рекламный ход, а гигиеническая необходимость 21-го века. Это ремарка для тех, кто считает, что брить подмышки – не мужское дело.

Стопы

В потливости стоп, как правило, виноваты мы сами. Абсолютно не дышащие, но очень модные, например, кеды, стильные синтетические носки – вот одни из главных причин неприятных мокрых ног. Некоторые мужчины пренебрегают элементарными тапочками в бассейнах и банях и рискуют подхватить грибок, который тоже аукнется и потом, и запахом.

А бороться с потливостью стоп очень просто: пару раз в день контрастный душ, мази с цинком – и через пару недель вы забудете об этой проблеме. Ещё есть специальные порошки для обуви. Кстати, на обуви не экономьте и следите, чтобы она была если не дышащей, то хотя бы из натуральной кожи. Нюанс: антиперспирант для подмышек совершенно бесполезен, если нанести его на стопы. В лечении потливости ног много и народных способов, но, кажется, любой эффективный менеджер закончит читать рекомендации, начинающиеся со слов «насыпьте измельчённую кору дуба в....

Ладони

Женщины меньше нервничают из-за потливости ладоней, нежели мужчины. И это понятно: в день мужчина здоровается за руку минимум пять раз! И, конечно, ему неприятно будет видеть, как собеседники морщатся, сжимая его потную ладонь. Ладони, как правило, потеют из-за напряжения или стрессовой ситуации. Так что постарайтесь, извините за каламбур, держать себя в руках, ну а средств для сухих ладоней в аптеках тоже не меньше, чем для стоп, тем более что такие препараты взаимозаменяемы для стоп и ладоней, в отличие от подмышек.

Если не говорить конкретно о зонах, в целом потоотделение помогает снизить сбалансированная диета, отказ от курения и алкоголя (да-да, и они влияют тоже), но главное, всё-таки безупречная гигиена. Душ пару раз в день, капля-другая (!) парфюма, чистая сухая одежда и, будьте уверены, – если в метро или автобусе возмущённые пассажиры будут взглядом искать раздражающий их источник неприятного запаха, это точно будете не вы.

Дмитрий Пименов

«Холмистый» рельеф или в чем причины целлюлита

О целлюлите за последние десять лет написано очень много, но, к сожалению, в большинстве статей повторяются одни и те же ошибки, в итоге прогресс почти не заметен. Пока ваш косметолог или врач советует вам лечение, основанное исключительно на сжигании жира, нормализации лимфотока и укреплении сосудов, вы обречены на безнадежно повторяющуюся борьбу.

К сожалению, специалистами взят на вооружение очень стойкий миф, что целлюлит — заболевание исключительно жировой ткани.

Это первое и основное заблуждение. У худышек тоже бывает целлюлит! Конечно, лишний вес не улучшает картину, но у полных мужчин не бывает целлюлита, а значит, избыточный жир — явно не единственная причина. На самом деле целлюлит — это в большей степени нарушение соединительной ткани: расстройство, поражающее коллаген 1-го типа, которое возникает с наступлением менструального цикла. Коллаген 1-го типа — это основная структурная составляющая некостных тканей во всем теле. В большинстве случаев этот тип коллагена разрушается у женщин под влиянием половых гормонов — эстрогена и прогестерона.

Как появляется целлюлит

Бедра и ягодицы — единственные места, где образуется целлюлит, если, конечно, вы не страдаете серьезным ожирением. В организме женщины эти области являются «резервуаром» питательных жиров, который приобретен в процессе эволюции для сохранения здорового потомства даже в условиях голодания. Этот жир очень сложно мобилизовать и удалить. Почему?

Прежде всего жировые клетки присутствуют в любой части нашего организма, а не только в «проблемных зонах». Все они содержат 2 рецептора: один (бета-рецептор) стимулирует липолиз (расщепление жира), а второй (альфа-рецептор) блокирует липолиз. На бедрах и ягодицах жировые клетки содержат 2 альфа-рецептора и только один бета, что отличается от строения жировой ткани в других частях.

Вот почему эти области накапливают жир, а не утилизируют его. Вы можете потеть в спортзале и сидеть на диете, как советует глянец, но бедра и ягодицы похудеют в последнюю очередь.

Далее — существует 2 слоя жира: поверхностный и «глубокий». Эти слои разделены соединительной тканью — фасциями. Пластинки, перегородки и тяжи, формирующиеся коллагеном соединительной ткани, обеспечивают механическое укрепление мягких органов в организме и называются трабекулами.

Вообразите бумажные контейнеры для яиц: жир находится в «отсеках», а перегородки между яйцами — это трабекулы. Трабекулы равномерно разделяют «яйца» — то есть жировые комочки, сдерживая создание новых жировых клеток и ограничивая рост существующих.

А теперь представьте, что под воздействием определенных ферментов трабекулы, которые держали ваш жир в «армейском порядке», разрушаются. Налицо картина полной дезорганизации. Трабекулы хаотично фрагментированы, жировая ткань более ничем не сдерживается: создаются новые жировые клетки или разрастаются старые, они заполняют пространство — визуально рельеф кожных покровов меняется и становится волнообразным.

Кстати, у женщин жировых «шариков» больше и жировая «прослойка» шире, чем у мужчин. К тому же коллагеновые пучки, создающие фасции, у мужчин крепче, поэтому появление целлюлита у них практически невозможно.

Теперь вы понимаете, почему только одним сжиганием жира от целлюлита не избавиться и почему лимфодренажный массаж не всегда помогает?

Почему разрушается коллаген?

Я не буду вдаваться в подробности протекания женского цикла, вы и сами прекрасно осведомлены. Основное, что необходимо понять: если беременность не наступила, то эндометрий, заставляющий яичник вырабатывать женские гормоны эстроген и прогестерон, должен быть выведен из организма, а для этого коллаген, из которого он состоит, должен быть расщеплен до аминокислот.

Поскольку беременность не наступила, уровень половых гормонов (эстрогена и прогестерона) падает и запускает специальные ферменты — металлопротеиназы, которые подобны уборщикам. Они занимаются расщеплением эндометрия.

Существует 4 класса металлопротеиназ: коллагеназа, желатиназа, стромелизин и металлпротеиназы типа ферменты МТ-ММП. Все они разрушают компоненты внеклеточного матрикса. Коллагеназа, например, превращает коллаген 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 11-го типа в желе, а фермент желатиназа разрушает ламинин и фибронектин в базальной мембране — месте, где рождаются новые клетки.

Функции этих ферментов очень разнообразны, и не всегда они оказывают только негативное влияние. Но тем не менее побочным явлением механизма, из месяца в месяц повторяющегося в организме женщины, становится целлюлит.

Побочными процессами можно считать и другие заболевания соединительной ткани, такие как склеродермия или болезни связок. Кстати, металлопротеиназы выделяются во всех тканях организма, в том числе и в эпидермисе, т.е. напрямую влияют на старение кожи. Этот факт уже подтвержден хирургами.

В отношении жировой ткани на ногах и бедрах основной целью металлопротеиназ является соединительная ткань — перегородки, которые поддерживают и разделяют жировую ткань на отсеки.

Как именно разрушаются эти мембраны, т.е в каком порядке, предсказать практически невозможно — это происходит хаотично.

Соответственно жир (жировые клетки адипоциты) перемещаются вверх, вбок и заполняют все свободное пространство. Все это приводит к «апельсиновой корке».

Массаж, обертывания, физические нагрузки, электромагнитные методы лечения в лучшем случае окажут маскирующий, сглаживающий и временный эффект, т.е. снимут симптоматику — жир будет образовываться снова и опять разрастаться, и вскоре вы получите обратно ваши «бугорки». Хотя, безусловно, эти процедуры лучше, чем ничего.

Татьяна Моррисон

Таблетка от целлюлита

Целлюлит — штука вредная: массажи, диеты, кремы, конечно, могут помочь, но обычно ненадолго. Поэтому ученым приходится придумывать новые и новые способы борьбы с женской напастью. Самые последние инновации в этом вопросе относятся к использованию пероральных препаратов.

Главная причина целлюлита

Важнейшая причина появления целлюлита — чрезмерная активность фермента-разрушителя соединительной ткани (а значит, и наших фасций и трабекул).

Гормон эстроген стимулирует синтез фермента коллагеназы в фибробластах. Коллагеназа разрушает коллаген. Жировые клетки выходят из-под контроля, ткань разрастается.

Так что активность коллагеназы, которая ведет к этим печальным последствиям, нужно брать под контроль. И на этапе создания, и на этапе соединения с коллагеном (из которого состоит соединительная ткань). Кроме того, нелишним будет помочь и разрушаемому белку. Этим, собственно, и должны заняться пищевые добавки.

Шаг первый: блокируем образование фермента

Герои: фитоэстрогены.

Образование коллагеназы стимулируется женским гормоном эстрогеном: он отвечает за полный цикл событий, приводящих к развитию целлюлита у женщин. Почти все проведенные «диетические» исследования показывают, что предотвратить печальные последствия влияния гормона (а это, в том числе, целлюлит) могут биофлавоноиды — фитоэстрогены, содержащиеся в некоторых растениях.

Фитоэстрогены контролируют и выравнивают уровень собственного эстрогена, если тот начал производиться в избытке. Нет избытка эстрогена — нет и прогрессирующего целлюлита. Все просто.

Самый распространенный и знаменитый фитоэстроген — генистеин — вступает в конкурирующую реакцию с эстрадиолом. При этом он никак не влияет на женский цикл и способность к зачатию.

Норма потребления генистеина — 50–300 мг в сутки. Это можно сравнить со стаканом соевого молока. К слову, азиаты, которые от целлюлита в массе своей не страдают вовсе, потребляют около 100 г сои в день. Так что возьмем на заметку.

Шаг второй: деактивируем коллагеназу

Герои: олигомерные проантицианиды (ОРС)

Если заблокировать образование коллагеназы мы не смогли или не успели, самое время подумать о том, как деактивировать фермент в момент его соединения с молекулами коллагена и защитить их от расщепления.

Справка: Коллаген представляет собой три белковые нити, скрученные в одну спираль. Чтобы раскрутить такую прочную структуру, и нужна коллагеназа: она расщепляет молекулярные связи в определенных участках спиралей коллагена, структура «раскручивается» и затем разрушается, чтобы в финале клетки могли разобрать остатки коллагена до аминокислот.

Проантоцианиды относятся к группе полифенольных соединений — антиоксидантов, содержатся во многих растениях и имеют особую структуру. Благодаря ей проантицианиды вступают во взаимодействие с коллагеном и эластином, белками, отвечающие за эластичность кожи. В итоге их «дружбы» получается структура, устойчивая к атаке коллагеназы-разрушительницы.

Проантоцианидины имеют уникальную структуру, позволяющую им соединяться с коллагеном и эластином. Полученное соединение обладает повышенной устойчивостью к ферментам-разрушителям. Итог: коллаген и эластин целы, кожа сохраняет эластичность.

Олигомерные проантоцианидины обозначаются на упаковках добавок как OPC. Их источником могут служить кора сосны, яблоки, пшеница, чай всех видов, но самое популярное сырье для производства — это экстракт виноградных косточек. Рекомендуемая дозировка для проантоцианидинов — 100–200мг в сутки. Читая этикетку, учтите, что концентрация действующего вещества в таких добавках может варьироваться от 40 до 70%.

Шаг третий: помогаем образоваться новому коллагену

Герой: аскорбиновая кислота

Помимо агентов, блокирующих коллагеназу на разных уровнях, существуют и вещества, поддерживающие сам коллаген. Самым популярным из них является витамин С.

Аскорбиновая кислота участвует в процессе образования коллагена на нескольких этапах: в самом начале при транскрипции белка и на этапе образования «сшивок коллагена» (это когда несколько нитей белка сплетаются в одну спираль). Второй этап особенно важен, ведь чем надежнее «сшивка» волокон, тем прочнее коллаген, тем сложнее его разрушить.

Рекомендуемая дозировка полезного витамина — 500 мг в сутки. Если «кислый» витамин С (он же L-аскорбиновая кислота) не для вас, есть альтернатива: некислотная форма витамина С называется Ester-C.

Шаг дополнительный: сжигаем жир

Герой: L-карнитин

В борьбе с целлюлитом есть и еще один немаловажный аспект — избавление от излишних жировых отложений. Помочь с этим может аминокислота L-карнитин.

Работает она так. Когда жировая клетка начала разрастаться, она уже не может выполнять свою прямую обязанность — доставлять жир в митохондрии (отдел клетки, где из жира образуется энергия). Если говорить образно, между хранилищем жирных кислот («топливо») и мембраной митохондрией («печь сжигания») существует «дверь», у которой порой ржавеют петли. L-карнитин помогает «двери» снова свободно открываться: в итоге жир не копится на бедрах, а сгорает в клетках, обеспечивая нас энергией, как изначально и было задумано природой.

При наличии лишнего веса стоит принимать L-карнитин в дозе 500 мг в сутки. Желательно сочетать употребление пищевой добавки с физическими нагрузками, поскольку аминокислота еще и повышает выносливость («подкармливая» митохондрии, «энергетические станции» клетки).

Заключение:

Чтобы уменьшить «бугристость» кожи, следует помнить: простого решения не существует, наступать нужно по всем фронтам. Одна лишь потеря веса не устранит целлюлит, но в то же время худеть нужно. Физические нагрузки не смогут на раз одолеть напасть, но это не значит, что о них можно забыть. Диета и пищевые добавки не выровняют поверхность бедер, но помогут «законсервировать» состояние.

Требуются годы, чтобы победить ненавистный «дефект» и восстановить поврежденную соединительную ткань. Так что живите полной, активной жизнью, принимайте пищевые добавки, двигайтесь — и целлюлит будет «таять».

Татьяна Моррисон

Уход за кожей после менопаузы

В период менопаузы в организме происходит масса гормональных изменений. Вместе с переменами самочувствия меняется и кожа, ведь ее состояние напрямую зависит от количества эстрогена и прогестерона. Но благодаря правильной профилактике и уходу вы сможете выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, несмотря ни на какие гормональные сдвиги.

Давайте перечислим основные проблемы зрелой кожи и разберемся, как лучше всего с ними справляться:

1. Проблема: сухость кожи

Уменьшение эстрогена в период менопаузы приводит к снижению работы сальных желез. Порадоваться смогут лишь те, кто всю жизнь страдал от излишней жирности: такая кожа перейдет в разряд нормальной, наконец-то уйдет в прошлое «жирный блеск». У остальных типов кожи начинаются проблемы — вы увидите изменения текстуры, возможны шелушения.

Совет: В таком состоянии коже необходимы «умные» жиры, те самые омега-кислоты о которых я не устаю говорить из статьи в статью — гамма линоленовая кислота и омега-3. Ищите составы, в которые включены естественные составляющие кожного сала, например сквален или его более стабильный брат сквалан, замечательно, если на этикетке значатся аргановое, оливковые масла, масло облепихи или виноградных косточек. Для возрастной кожи также отлично подойдет масло вечерней примулы.

Силикон-диметикон теперь ваш добрый друг, он поможет выровнять текстуру кожи; если это будет диметикон кроссполимер, вы получите «бархатистый финиш». Также будут полезны глицерин, церамиды, гиалуроновая кислота — они обеспечат необходимую окклюзию и увлажненность. Такие кремы должны стать неотъемлемой частью вашего рутинного ухода утром и вечером.

Дополнение: Избегайте сауны, длительного горячего душа и ванн, это высушит вашу кожу еще больше. Лучше купите увлажнитель воздуха.

2. Проблема: зуд

Даже если раньше вы никогда не испытывали неприятных ощущений, в климактерический период они могут начать вас беспокоить. Чаще всего женщины жалуются на покалывание, зуд и онемение. Причиной тому — замедление десквамации, т.е. естественного отшелушивания мертвых клеток. Мертвые чешуйки — основная причина зуда.

Совет: Чтобы удалить отмершие клетки, используйте мелкоабразивный «нежный» скраб — соляной, сахарный, кофейный, с молотыми косточками оливки или абрикоса либо скрабы с полиэтиленовым гранулами. Лучше, если в состав будут включены витамины А и Е и растительные масла.3. Проблема: угри

Эстроген помогает контролировать акне, сдерживает разрастание сальных желез, тем самым контролируя салоотделение.Снижение уровня эстрогена способствует повышению мужского гормона тестостерона — это приводит к повышению вязкости кожного сала и комедонам.

Совет: Используйте средства с витамином А (ретиноиды), а также препараты с гликолевой и салициловой кислотой. Они обладают комедонолитическим действием, т.е. разжижают сальные пробки. К тому же они оказывают отшелушивающий эффект, что, как мы уже знаем, необходимо возрастной коже. Также можно поискать в составах имбирь и зеленый чай, они уменьшают воспаление.4. Проблема: пигментация кожи

Ущерб от УФ-излучения во время менопаузы, к сожалению, намного ощутимее. Когда уровень эстрогена падает, меланоциты (клетки, производящие меланин) становятся заметны. Это значит, что те участки, которые больше всего подвергались воздействию солнца в течение всей жизни, преподнесут сюрпризы в виде гиперпигментации. Но чаще всего хороший уход за кожей до менопаузы помогает это предотвратить.

Совет: Используйте продукты, содержащие фруктовые кислоты: яблочную, гликолевую и молочную. Ищите в средствах витамин С и В5 (пантенол), экстракт солодки и феруловую кислоту.

Дополнение: Стоит избегать воздействия солнечных лучей и высоких температур.

5. Проблема: потеря эластичности

Этой проблеме в мире косметологии уделяют максимум внимания. Птоз (провисание кожи) и формирование глубоких морщин — все это последствия потери эластичности кожи.

Эластичность снижается из-за понижения выработки коллагена и гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота обладает огромным потенциалом «связывать воду», можно сказать, она превращает ее в легкий гель. В старшем возрасте она уже не способна эффективно это делать, потому что не образуется в прежних количествах. Поэтому возможность естественным образом получить «наполненную» гладкую кожу отпадает.

Совет: Ищите в составах компоненты, стимулирующие и восстанавливающие коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту: витамин А, факторы роста, стимулирующие синтетические пептиды, альфа-липоевую кислоту. Ингредиенты с действием против гликации (отвердения соединительной ткани): зеленый чай, аминокислоты пшеницы, l-glutathione и экстракт корицы.

Самое лучшее лечение — это профилактика. Драматических изменений будет гораздо меньше, если до наступления менопаузы ваша кожа пребывает в хорошем состоянии. Если вы круглый год защищаете ее от УФ-излучения, регулярно проходите курс поверхностных пилингов и используете уход, подходящий для вашего типа кожи, — вы будете в порядке!

Что еще необходимо сделать:

• Проконсультируйтесь с вашим врачом-эндокринологом насчет гормонзаместительной терапии.
• Обратите внимание на фитоэстрогены — растения с эстрогеноподобными свойствами. Если в кремах и сыворотках их эффективность все еще изучается, то эффективность перорального приема доказана. Масло примулы вечерней и генистен станут вашими союзниками.
• Принимайте витамин D и кальций (кальция цитрат) как минимум по 1000 мг в день — это предотвратит хрупкость несущих костей и избавит от депрессивных состояний. Для лучшего усвоения кальция подключайте витамин С.
• Жуйте пищу — это поможет сохранить лицо. Нижняя челюсть — ключевая кость, определяющая форму лица. Если вы плохо жуете, со временем подбородок будет выдвигаться вперед, верхняя челюсть атрофируется, в результате — «черепаший вид». Поэтому очень важно сохранять зубы.
• Ходите на массаж. Кроме того, что это улучшит венозный стазис, восстановит нарушенную микроциркуляцию и восполнит недостаток кислорода в коже, процедура массажа подарит вам расслабление и улучшит общее самочувствие.

Реальность такова, что ваше тело будет меняться на протяжении всего периода менопаузы. Действительно, изменение уровня гормонов влияет на кожу самым неприятным образом. Но сегодня доступно множество профессиональных продуктов, которые помогут женщинам с достоинством пройти это испытание без резких и драматических изменений.

Татьяна Моррисон

Альтернатива ботоксу

Мимические морщины знакомы всем, это основной признак старения, от которого хотят избавиться. Традиционная косметология рекомендует ботулинический нейротоксин и наиболее популярный бренд — Ботокс. Однако сегодня все больше людей отказываются проходить курс инъекций не только из-за цены, но и по причине нежелания вводить под кожу инородные вещества. И даже те, кто уже колол себе ботокс, задаются вопросом: «Существует ли альтернатива ботоксу?».

Инъекции ботулотоксина

Долгое время инъекции были единственным вариантом разглаживания морщин, и до сих пор это одно из самых эффективных средств. Морщины при этом уменьшаются или исчезают благодаря снижению мышечного напряжения. Процедура предотвращает и появление новых морщин, ведь при обездвиженных мышцах кожа тоже не двигается.

Ботулотоксин может стимулировать выработку коллагена, а последние исследования выявили повышение упругости и эластичности кожи пациентов. К сожалению, все изменения временные — через 4 месяца кожа возвращается в свое обычное состояние.

Кроме того, другие исследования обнаруживают побочные эффекты методики. Например, длительные инъекции токсина теряют свою эффективность, более того, лечение может привести к мышечной слабости, атрофии и потере соединительной ткани. Однако в последнем случае дозировки должны быть очень большими: доза более 200 единиц в течение как минимум полугода, при обычной дозе в 30 единиц. А это значит, что реализовать такие условия фактически нереально.

Ну и, конечно, в интернете очень много пугающих своей неестественностью фото пациентов с маской а-ля poker face. Действительно, эффект от любой процедуры можно свести на нет, если ее выполняет недостаточно квалифицированный косметолог.

«Ботокс в банке»

Рынок косметических средств очень быстро уловил, что потребители желают получить безопасную и беспроблемную альтернативу ботоксу, и вот уже в магазинах появились кремы «ботокс в банке» разной ценовой категории. Может ли это стать достойным решением проблемы?

«Чудо в банке» обещает такой же эффект, как и инъекции, с одной оговоркой — состав, как и положено косметике, работает на поверхности кожи,. И здесь разумный покупатель должен задуматься.

Поскольку дерма не оказывает влияния на нервы, которые контролируют сокращения мышц, активное вещество должно пройти очень глубоко, через жировую прослойку к мышцам, чтобы быть действительно эффективным. Казалось бы, на какой эффект в таком случае вообще можно рассчитывать?

Но вспомним о строении кожи: мимические морщины формируются в основном в верхней трети лица — лоб и область вокруг глаз, именно там, где кожа особенно тонкая по своему строению, отсутствует жировая прослойка и мышечные волокна близки к поверхности и «вплетаются» в кожу. И это дает патчам, кремам и сывороткам неплохой шанс контролировать мимику.

Что искать в составе?

Пионерами рынка стали препараты, содержащие синтетический пептид Аrgireline: на этикетке вы можете узнать его как Acetyl Hexapeptide-8. Он замедляет проводимость нервного импульса и тем самым мягко расслабляет мышцу, в отличие от ботулотоксина, который полностью прекращает передачу импульсов между клетками и может оказывать при этом заметное воздействие на мимику лица. Физиологически Argireline безопасен, однако далеко не так эффективен, как препараты с ботулотоксином. Для того чтобы актив «сработал», концентрация должна быть 5–10 %, а значит, ищите его в первой пятерке ингредиентов.

Еще один синтетический пептид, способный заморозить мимику, имитирует действие яда храмовой гадюки. Разработка швейцарских ученых получила название Syn Ake, название на этикетке — Dipeptide Diaminobutyroyl. Клинические испытания показали, что Syn Ake способен уменьшить мимические морщины на лбу на 52 % и «гусиные лапки» на 7 % всего за 28 дней. Однако экспериментальные группы не сравнивали с плацебо, а также их не сравнивали с действием ботокса, поэтому хоть цифры и впечатляющие, полагаться на 100 % здесь не стоит. Однако обнадеживает то, что этот пептид используется уже более 10 лет в косметической практике и показывает хорошие результаты. Если бы он совсем не действовал, такая долгая жизнь ему бы не удалась.

Обычно производители комбинируют вещества для синергичного действия, т.е. стараются увеличить эффективность формулы в целом. Поэтому чаще всего к синтетическим пептидам-миорелаксантам, блокирующим мимику, добавляют пептиды, стимулирующие синтез основных белков кожи — коллагена и эластина. Самое популярное сочетание — это Argireline и Matrixyl 3000.

Matrixyl 3000 стимулирует производство коллагена, фибронектина (белка, способствующего восстановлению кожи) и гиалуроновой кислоты, тем самым помогая коже восстановить эластичность и укрепить внутреннюю структуру. В результате глубокие морщины сокращаются, а мелкие исчезают.

Также стоит отметить менее популярные, но от этого не менее эффективные, любимые «зелеными» брендами растительные экстракты:

Экстракт акмеллы (Spilanthes Acmella Flower Extract) — спилантол, выделенный из цветков южноафриканских растений, уменьшает амплитуду сокращений мимических мышц, мимические морщины заметно разглаживаются уже после первого применения. Кроме этого, экстракт акмеллы укрепляет связь коллагена с фибропластами (с возрастом взаимодействие между ними снижается), и это обеспечивает знаменитый эффект лифтинга.

Myoxinol (Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract) — олигопептиды, полученные из семян гибискуса, также блокируют движение лицевых мышц. Применение средств с миоксинолом поможет уменьшить частоту инвазивных процедур, если вы уже колете себе ботокс, или даже оказаться от них совсем. Как и все растительные экстракты, миоксинол обладает мощным антиоксидантным потенциалом, предотвращая последствия агрессивного воздействия окружающей среды.

Инъекции VS крем

Надо сказать, что полноценной замены инъекций у вас все-таки не получится. Любой тип нейротоксина (Ботокс, Диспорт, Puretox и другие составы) впрыскивается непосредственно в мышцу, чтобы заблокировать нервные рецепторы и парализовать движение. А топические средства хотя в правильном составе и дозировке и помогают уменьшить и взять под контроль мышечные сокращения, никогда не будут столь же действенны. С другой стороны, у них отсутствуют побочные эффекты.

Поэтому если у вас действительно уже значительные проблемы с мимическими морщинами, лучше сохраните деньги для инъекций у хорошего врача. Но если морщинки только начали появляться, начинайте пользоваться составами с миорелаксантами и отслеживайте состояние кожи. Не столь важно, будут ли это кремы, сыворотки или патчи (наклейки), все они вполне работоспособны.

Татьяна Моррисон

Крем с пептидами — молодильный рецепт

Сегодня мы уделим внимание «инновационным» научным разработкам, а именно — пептидам. Это по-прежнему модное слово в сфере косметики. Несмотря на то что уже 15 лет на косметическом рынке присутствуют средства с пептидами и проведены миллионы исследований их эффективности, мало кто из потребителей знает, что это такое и какие возможности для омоложения они открывают.

Химия процесса

Белки — самые распространенные и важные молекулы в организме. Это огромные цепочки аминокислот, закрученные в шар. Такие цепочки становятся строительным материалом для клеток, из которых образуются органы и ткани. Также они участвуют в процессах дыхания, пищеварения и др. Основные белки, из которых состоят наша кожа и волосы, называются коллаген и кератин.

Пептиды — это короткие фрагменты белков (обычно из 2–5 аминокислот), получившиеся при разрушении белков ферментами.

Основная функция пептидов — «общаться» с различными клетками и передавать им информацию. Пептиды передают сообщения по всему телу: в частности, они регулируют иммунную систему и процессы заживления. Без необходимого количества таких «мессенджеров» жизненно важные процессы в организме дают сбой, поскольку информация не поступает вовремя.

Пептидные биорегуляторы способны восстанавливать снижаемый из-за возрастных изменений синтез белков в организме. Это приводит к повышению функциональной активности органов и тканей, другими словами — к «омоложению».

Пептиды в косметике

Косметические пептиды — это цепочки аминокислот, искусственно составленные в лабораториях. Собирая их в различной последовательности, ученые получают ключи к управлению различными процессами в коже.

Так, цепочки коротких пептидов могут имитировать процессы стимуляции организма, а более длинные пептиды, наоборот, ингибируют определенные процессы, например с целью блокировки нежелательных разрушений. Комбинируя пептиды, разработчики достигают желаемых косметических эффектов.

Рассмотрим эффект восстановления коллагена. Коллаген в организме имеет свой срок жизни: на определенном этапе он разрушается. Тогда пептиды передают информационную заявку на производство нового. С возрастом (как правило, после 35 лет) естественный механизм подачи таких «заявок» сбивается, коллаген «стареет», и сигнальных пептидов, которые сообщали бы телу о необходимости свежего коллагена, образуется мало. Косметические пептиды в таком случае служат дополнительным сигналом-заявкой на процесс неоколлагенеза, поэтому их называют сигнальными.

А всего существует четыре основных группы пептидов, которые мы рассмотрим по порядку.

Сигнальные пептиды

Самая большая и востребованная группа, используемая в косметических средствах.

Действие: такие пептиды стимулируют синтез коллагена, эластина, а также компонентов межклеточного матрикса — фибронектина, протеогликанов и глюкозаминов.

Ищите на этикетке:

Palmitoyl Oligopeptide и Palmitoyl Tetrapeptide-3 (или 7) — самый известный комплекс косметических пептидов (думаю, многие слышали торговое название Matrixyl 3000).

Palmitoyl Tetrapeptide-3 (или 7) стимулирует выработку коллагенов 1-го, 3-го типов и фибронектина (белок, улучшающий сцепку коллагена с другими элементами матрикса кожи), блокирует процессы нежелательных воспалений и гликирования. А Рalmitoyl Oligopeptide стимулирует производство фибробластов, из которых образуются коллаген и эластин, и блокирует фермент эластазу, разрушающую эластин. Таким образом, достигается комплекcное действие, кожа укрепляется изнутри и морщины значительно уменьшаются.

Иногда для усиления действия вводят другие сигнальные пептиды:Palmitoyl Tripeptide-38 — стимулирует 6 компонентов кожного матрикса: коллаген 1-го типа (основной компонент дермы), коллаген 3-го типа (материал для кожи и сосудов), коллаген 4-го типа (элемент связующих тканей), фибронектин, гиалуроновую кислоту (основные компоненты межклеточного матрикса), ламинин 5 (связывает дерму и эпидермис вместе). Таким образом, достигается оптимальное строение ткани, кожа становится гладкой и подтянутой.Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyloyl Hydroxythreonine, Palmitoyl Dipeptide-6 Diaminohydroxybutyrate — поддерживает дермально-эпидермальное соединение, другими словами, укрепляет «сплоченность» кожи, подтягивая дерму к эпидермису, тем самым уменьшая птоз, т.е. провисание, — овал лица становится четким.Пептиды-нейротрансмиттеры

Действие: в первую очередь они имитируют действие ботокса, расслабляя мускулатуру. О них я уже писала в статье «Альтернатива ботоксу». Сюда можно отнести также группу, которая способствует выработке эндорфинов, таким образом снимая острую чувствительность кожи.

Ищите на этикетке:

Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester — уменьшает неприятные кожные ощущения: зуд, жжение. Это особенно актуально для сухой чувствительной кожи, реагирующей на холодный ветер или духоту в помещениях. Иногда снятие раздражающих симптомов приводит к уменьшению мимических движений и разглаживанию мелких морщинок.

Пептиды-блокаторы

Действие: такие пептиды помогают уменьшать повреждения, наносимые ферментами со сложно выговариваемым названием матриксные металлопротеиназы. Матриксные металлопротеиназы участвуют в деградации белков, т.е. разрушают коллаген и эластин: и снижая их активность, мы помогаем отсрочить старение. Пептиды блокирующего действия редко используются в одиночку, обычно для синергии производители подключают какие-нибудь «стимуляторы».

Ищите на этикетке:

Pseudoalteromonas Ferment Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1 — этот комплекс проявляет активность против коллагеназ (ферментов, разрушающих коллаген), стимулирует синтез коллагенов 1-го, 3-го и 4-го типов и участвует в формировании спирали коллагена, т.е. в полной мере работает на производство «полноценного» коллагена.

Trifluoroacetyl Tripeptide-2 — снижает активность коллагеназ и желатиназы, разрушающей ламинин и фибронектин. Другими словами, останавливает естественную деградацию внеклеточного матрикса, препятствуя старению. Ежедневное применение увеличивает эластичность, уменьшает провисание и дряблость кожи.

Myristoyl Tetrapeptide-34, Myristoyl Tetrapeptide-6 — комплекс работает не только против активности коллагеназы, но и стимулирует выработку проколлагена, предшественника нового коллагена. Регулярное применение восстанавливает нормальный уровень коллагена.

Пептиды-носители

Действие: в 90-х годах они были разработаны для облегчения транспортировки активных компонентов. Сегодня они помогают стабилизировать и доставить микроэлементы, необходимые для заживления ран и ферментативных процессов, — чаще всего это медь. Медь входит в состав многих жизненно важных ферментов, но проявляет себя как очень нестабильный элемент, поэтому до возникновения пептидов у разработчиков практически не было возможности включать ее в косметические средства. Кроме того, благодаря транспортировке меди пептиды-носители увеличивают антиоксидантную защиту кожи, увеличивают синтез коллагена, ускоряют рост волос и заживление ран.

Ищите на этикетке:

Copper Lysinate/Prolinate — активизирует производство коллагена 1-го, 3-го типа, проколлагена и синтез эластина. В результате образуются все опорные белки, поддерживающие кожу. GHK-Cu Copper Peptide — тот самый многофункциональный пептид, который влияет практически на все процессы: повышает эластичность, плотность и упругость кожи, улучшает цвет лица, уменьшает выраженность возрастных пигментных пятен и морщин, помогает в заживлении ран и усиливает рост волос. Уместен в каждом средстве против старения.

Как правильно пользоваться пептидсодержащими средствами?

1. Выбрать линейку по уходу. Безусловно уважающие себя компании включают несколько пептидных групп в свои формулы, чаще всего это линейки средств: концентраты, кремы и сыворотки. Применение нескольких средств обеспечивает бесперебойное поступление веществ в кожу.
2. Экономить разумно. При выборе средств стоит проявить здравый смысл и не гнаться за очень низкой ценой — в такие средства пептиды добавлены лишь для проформы, это не принесет желаемого результата. В то же время максимальная концентрация, сосредоточенная в одном средстве, обеспечит лишь заоблачную цену, но не максимум эффективности.
3. Запастись терпением. Пептиды не дают мгновенных результатов — им необходимо время, как правило, до 12 недель, в зависимости от состояния кожи. Многие покупательницы торопятся выбрасывать свои баночки, поскольку не видят мгновенного результата. Мой вам совет: сделайте фото ДО и ПОСЛЕ, и вы увидите, насколько эффективными являются эти средства.

Если вы начали пользоваться пептидной косметикой, пользуйтесь ею постоянно. В интернете существует масса советов о «курсовом применении», но это ошибка. Пептиды дополняют увядающие процессы в коже — если вы отменяете «стимуляцию», в скором времени все вернется на круги своя. Часто женщины не понимают этого феномена и говорят об «откатах», но это лишь возвращение к естественному состоянию до терапии.

Сегодня пептидный крем «умнее», чем когда-либо. Удивительные косметические помощники в омоложении функционируют точно так же, как и ваши собственные пептиды, не вызывают раздражения и показаны для любого типа кожи. Они помогают укрепить вашу кожу, сделать ее упругой, эластичной и здоровой. А разве не к этому стремятся все женщины планеты?

Татьяна Моррисон

Косметика своими руками

Потребители сегодня тщательно изучают состав и отвергают продукцию с сульфатами, парабенами, ПЭГами, минеральным маслом и синтетическими отдушками. Однако найти такую косметику, особенно у российских производителей, не всегда просто. Согласно тем же опросам, женщины разочарованы в объемах «зеленой» косметики в магазинах. Поэтому в жизни российских женщин появилось новое хобби — изготовление косметики своими руками.

Увлечение, конечно, не совсем новое, еще в Советском Союзе наши бабушки экспериментировали с кремом для лица. Тогда это были простейшие составы с подсолнечным маслом, бурой и воском, достать какие-то «зеленые» эмульгаторы или экстракты было практически невозможно. А сегодня любой желающий может свободно купить такие же ингредиенты, которые используют маститые производители косметической промышленности. Для этого не нужны ни диплом, ни опыт.

Видимые преимущества

Очевидная «фишка» домашней косметики состоит в том, что вы сами можете создать для себя подходящее средство. Больше не нужно бегать по магазинам, выбрасывая деньги на «тестирование» новинок, не нужно часами читать отзывы в интернете, не нужно пытать знакомых косметологов просьбами выдать «работающий» продукт. Вы сами в любое время сможете создать для себя нужный крем, шампунь, мыло и даже, при большом желании, духи. По стоимости все это будет намного дешевле, чем аналогичное на полочке в магазине.

Магазины «домашней косметики»

Поскольку ниша домашней косметики существует, существуют и организации, которые ее обслуживают. Сегодня купить ингредиенты для «своего крема» не составляет проблем, масса магазинов, российских и зарубежных, предлагают широкий ассортимент ингредиентов: растительные масла, цветочные воды, «зеленые» и не очень эмульгаторы, витамины, эфирные масла и даже такие передовые новинки рынка, как синтетические пептиды, стволовые клетки и факторы роста.

Эти же магазины организуют нехитрое вводное обучение для «новичков», выкладывают видеоролики с мастер-классами по изготовлению косметических средств. Магазины создают форумы, где можно спросить совета у более опытных «коллег» и поделится своим опытом. На этих форумах появляются новые идеи/рецепты/ингредиенты, там же происходит основное общение и обучение.

Казалось бы, картина оптимистичная. Но есть и «темная сторона».

Обучение и учителя

Об этом мало кто говорит, но основная проблема — отсутствие качественного обучения. Правильные и неправильные советы кочуют с одного «магазинного» форума на другой, засасывая любителей в черную дыру неразберихи и путаницы. «Учителя» в интернете в лучшем случае обладают дипломом косметолога-дерматолога или химика общей направленности. Первые знают строение кожи и ее потребности, но ничего не понимают в химических взаимодействиях веществ и в том, как выстроить формулу препарата. Вторые знают о взаимодействиях веществ, но не знают ничего о физиологии кожи и раскладке рецептуры.

А еще чаще советы дают дилетанты — в стиле «я сам это сделал, я знаю, что я туда положил, и поэтому это безопасно». Логика, привлекательная для обывателя, но очень далекая от реалий разработки.

Сложности разработки

Создать «натуральную» эмульсию, которая хорошо выглядит, хорошо пахнет, стабильна в течение долгого времени и при всем этом может конкурировать по цене с имеющимися аналогами, — это «бесконечная история». Опытные разработчики десятилетиями ломают над этим голову. Создать полностью «зеленый», эффективный и при этом безопасный продукт непрофессионалу очень сложно. Любители, как правило, считают, что чем больше экстрактов и витаминов они положат в крем, тем полезнее и эффективнее он получится. Это основная ошибка всех, кто начинает делать крем дома. И это же — главная причина аллергических реакций, дерматитов и прочих неприятностей.

Цена хобби

Это дорогое и энергозатратное хобби. Несмотря на то что вас убеждают в том, что самому разрабатывать косметику дешевле, чем просто купить ее в магазине, это неправда. Такое может быть только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Но вы не знаете, и это нормально. Вам придется испортить множество дешевых и не очень косметических ингредиентов, просто потому что вы не представляете, что именно нужно вашей коже, и не знаете, как добиться необходимой текстуры и стабильности, не говоря уже о желаемых сенсорных характеристиках.

Самообразование требует больших энерго- и денежных затрат — учебники, программное обеспечение, наработка практических навыков. Со временем вы обязательно приобретете необходимый навык, поймете принцип разработки и сможете сделать хороший продукт, но какой ценой?

Вариант для начинающих

Чтобы понять, насколько вам подойдет подобное увлечение, разумным будет начинать с «полуфабикатов». Нормальные герои все-таки идут в обход.

• Сегодня передовые интернет-магазины уже продают так называемые «кремовые базы». Это «пустые» крема, включающие все группы, кроме функциональной. Все, что вам нужно, — это добавить туда желаемые активные компоненты в рекомендуемых дозировках. При желании можно найти даже «смеси активных веществ», ориентированных на конкретные проблемы — увлажнение, себорегуляция, помощь при акне и прочее. Ну а влить флакончик в крем и перемешать все ложкой ни для кого не составит труда. Такие «базы» и «смеси» разрабатываются и тестируются в соответствии с требованиями законодательства страны-производителя и, как правило, включают только органические компоненты.
• Если вам все-таки хочется посерьезнее окунуться в технический процесс изготовления, покупайте «Наборы для новичков». Они включают смесь растительных масел, смесь эмульгаторов, смесь активных компонентов и устройство для смешивания. Как правило, производитель пишет четкую инструкцию к применению, что существенно упрощает процесс изготовления косметики. Это немного напоминает «набор юного химика», который в детстве был почти у всех.

Важно, что в отличие от экспериментов «с нуля» все это обойдется вам существенно дешевле. И уже потом вы осознанно сможете решить — двигаться ли вам дальше в изучении процесса разработки косметических средств, остаться на удобных органических «полуфабрикатах» или вернуться в нормальный мир промышленной косметики и не забивать себе голову лишней информацией.

Татьяна Моррисон

Антиоксиданты в косметике

Чтобы повысить продажи косметики, достаточно упомянуть о «коктейле незаменимых антиоксидантов». Те, кто работает в индустрии эстетической медицины, не устают рекомендовать своим клиентам составы с антиоксидантами, не забывая при этом ссылаться на «науку». Но действительно ли эти вещества оказывают столь потрясающее воздействие на кожу?

На защите от кислорода

Кислород необходим для человеческого организма — он позволяет клеткам получать энергию. Но кислород может быть и разрушителем. Вспомните, как «заветриваются» порезанные фрукты, ржавеют металлы… Наше тело тоже подвержено его вредному влиянию.

Разрушение тел и веществ кислородом называется окислением. Механизм его таков. При избытке кислорода образуются свободные радикалы — нестабильные атомы и молекулы с одним неспаренным электроном. Чтобы стабилизировать себя, они перехватывают электрон у соседних молекул, превращая их в такой же свободный радикал. Эта каскадная реакция вызывает повреждение множества клеток в организме и вызывает в итоге болезни или старение.

Антиоксиданты — вещества, которые берегут клетки от окисления. Они нейтрализуют цепную реакцию хаоса и предотвращают разрушения. Конечно, в процессе эволюции наши тела и сами научились вырабатывать такие вещества-«защитники». К ним можно отнести коэнзим Q10, токоферол, аллантоин и витамины — они находятся в нашем организме и помогают смягчить окислительный стресс.

Однако эффективность этих молекул определяется внешними и внутренними факторами. При воздействии «отягчающих» факторов, таких как курение, чрезмерное пребывание на солнце, загрязненная окружающая среда, неправильное питание, клетки-защитники могут не справиться со своей миссией, и тут нам придут на помощь антиоксиданты из косметических средств.

Что искать на этикетке

Вы можете найти антиоксиданты во всех продуктах по уходу за кожей и волосами от увлажняющих тканых масок до антиэйдж-сывороток.

Зеленый чай, экстракт виноградных косточек, коэнзим Q10 традиционны для средних брендов, суперокиддисмутаза, ресвератрол, идебенон, альфа-липоевая кислота — для люкса.

Реже вы встретите ликопин и антоцианы (или экстракт черноплодной рябины) — это не прямые антиоксиданты, но они работают синергично с основными, так же как и селен, медь и цинк — микроэлементы участвующие в защитных реакциях и основных жизнедеятельных процессах клетки.

Исследования показали, что хотя монооксиданты эффективны, но все же в «команде» они работают лучше. Поэтому на сегодняшнем косметическом рынке наибольшим спросом пользуются антиоксидантные коктейли-смеси.

Форма выпуска — это важно!

Основная загвоздка в том, что антиоксиданты должны быть поглощены кожей и доставляться в ткани в активной форме. И здесь важна форма выпуска косметического препарата. Так, если вы покупаете водный раствор, способность кожи пропустить антиоксидант в глубокие слои кожи без дополнительных внешних воздействий, например микротоковой терапии, минимальна — защитный барьер не пропустит воду.

Поэтому обратите внимание на липосомальные препараты, в которых водорастворимые антиоксиданты заключены в жирорастворимые липосомы. Такая система доставки обеспечит стабильность антиоксидантов и эффективность средства в целом.

Предупреждение: в конце списка ингредиентов практически на всех баночках вы найдете витамины Е, С, А. Это значит что здесь они не будут работать как антиоксиданты для кожи, а предназначены для сохранения продукта.

Доказательства эффективности

Но действительно ли работают косметические антиоксиданты или это очередное плацебо? Ответить на этот вопрос помогли лабораторные эксперименты. Ведь самая распространенная причина окислительного стресса — УФ-излучение — может быть воссоздана в любой лаборатории.

Одно из исследований на эту тему провела компания Estee Lauder. В нем сравнивали два солнцезащитных средства, только одно из которых содержало смесь антиоксидантов. Кожа добровольцев (обычно I и II тип по Фицпатрику) подвергалась УФ-облучению, после чего специалисты проводили биопсию (безусловно, это довольно грубый метод оценки, но практически единственно доступный).

После лабораторных тестирований свое заключение предоставлял врач-косметолог. Опытный глаз нашел разницу в состоянии кожи. Обработанная антиоксидантами кожа была менее раздражена и сохранила больше влаги — это стало отправной точкой для для создания фирменной линейки анти эйдж косметики.

Однако очень важно быть реалистами в своих ожиданиях от работы антиоксидантов. Повреждения кожи, которое уже произошли, — необратимы. То есть антиоксиданты не способны повлиять на уже имеющиеся морщины, зато они могут помочь предотвратить первые морщины, нейтрализуя свободные радикалы, которые повреждают коллаген и эластин. Для непигментированной, плохо загорающей, бледно-фарфоровой кожи в качестве превентивной меры обязательно нужны кремы или сыворотки с антиоксидантами.

Татьяна Моррисон

Ретинол в вашей косметике: крем против морщин

Несмотря на все косметические новинки, кое-что остается незыблемым стандартом в анти эйдж косметике. Например, производные витамина А — ретиноиды. Десятилетиями клинических исследований доказано, что они заметно уменьшают глубину морщин. Ретиноиды используют при лечении кератоза, себореи, угрей, псориаза, различных меланом и УФ-старения кожи.

Ретинол — знакомое слово

Ретинол, или витамин А, наиболее популярен среди знатоков антивозрастной косметики. Но кроме него в семье ретиноидов (как природных, так и синтетически синтезированных) есть еще немало эффективных компонентов. Безобидная витаминка породила целую армию антиэйдж-кремов с использованием ретинальдегида (Retinal), ретиноевой кислоты (Retinoic acid/Tretinoin), а также ее эфиров (Retinyl palmitate/acetate).

За что так любят ретиноиды? За несравненный эффект в борьбе с морщинами. Доказано, что ретиноиды стимулируют фибропласты, увеличивая синтез коллагена и эластина, тем самым значительно сокращая глубину морщин.

Как они это делают? При местном применении, то есть при нанесении крема, ретиноиды частично проникают в дермальный (глубокий, живой) слой. Но прежде чем начать работать, они претерпевают ряд изменений.

Ретинил пальмитат/ацетат > ретинол > ретинальдегид/ретинал > транс-ретиноевая кислота/третиноин — вот первоначальные преобразования, которые происходят после нанесения на кожу.

Чем ближе к концу цепочки, тем больше активность вещества, и наоборот. Поэтому если вы видите в списке Retinyl palmitate, знайте: он будет работать только для предотвращения морщин, но не для их уменьшения.

Зато активные формы ретиноидов (Tretinoin/Isotretinoin) вполне способны заметно сокращать морщины. При использовании таких препаратов эпидермис утолщается, а роговой слой, наоборот, становится тоньше — это называется эпидермальная гиперплазия.

Основная биологическая функция ретиноидов — контроль развития и деления эпителиальных клеток, стимулирование создания новых кровеносных сосудов и выработки коллагена. А еще — ингибирование канцерогенеза (понижение вероятности рака кожи), контроль пигментации (кожа становится светлее, исчезает постакне) и антиоксидантная функция (поскольку ретиноиды содержат двойные связи, они могут работать как ловушка для свободных радикалов).

Ретинол (Retinol) — является наиболее распространенной формой витамина А. Чаще всего встречается в составах косметических (не лечебных) препаратов. Имеет накопительный эффект, то есть чем дольше вы им пользуетесь, тем меньше морщин остается. Ретинол гораздо слабее по действию, чем третиноин, но он дешевле и раздражающий потенциал у него ниже. Это важно, если вы используете такое средство каждый день и круглый год.Ретинил пальмитат (Retinyl palmitate) — эта форма витамина А одновременно наиболее стабильная и наименее активная. Чтобы из ретинил пальмитата высвободить активный ретинол, коже требуется задействовать слишком много механизмов. Поэтому его применяют в основном как превентивную меру против старения.Ретинил ацетат (Retinyl acetate) — еще один популярный эфир ретинола. Также проявляет низкую активность в кремах. Это антиоксидант, и, как правило, на этикетке он в конце списка.Ретиноевая кислота (Tretinoin) — витамин А в форме кислоты, в косметике редкая гостья — чаще «обитает» в фармацевтических препаратах. Такая форма используется нашим организмом на клеточном уровне. Хорошо сокращает морщины, но при этом имеет сильный раздражающий потенциал.Изотретиноин (Isotretinoin) — синтетический ретиноид. Еще более активная форма — он сразу же проникает в ядро клетки, поэтому эффект мгновенный и устрашающий, потенциал раздражения очень велик, отсюда же проистекает и тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития). Осторожно, беременные!Выбираем эффективное средство

Нужно учесть, что кожа усваивает крем далеко не полностью, и не все ретиноиды станут в конечном итоге «рабочей» ретиноевой кислотой.

Определяя реальную дозировку, можно использовать принцип одной десятой, то есть около 0,1 таких веществ, как ретинол или ретинил ацетата, станут ретиноевой кислотой (а может быть, и меньше). Кроме того, исследования показывают, что 1% ретинола окажет примерно такое же влияние на эпидермис, как и 0,1% ретиноевой кислоты — этого вполне достаточно даже для лечения акне. Допустимо использование любой формы витамина А не более 1–2% концентрации. При более высоких дозировках есть вероятность аллергических реакций.

Потенциал раздражения. Различные концентрации активных форм ретиноидов (ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин) отличаются по эффекту. Чем выше доза — тем сильнее эффект и... тем более выражено побочное действие. Чаще всего в дорогой косметике вы встретите ретинол в середине списка ингредиентов, то есть в концентрации даже ниже классического «рабочего» 1%. Нюанс в том, что ретинол уже в концентрации 0,5% способен вызывать покраснения, шелушения и раздражения кожи, поэтому гнаться за высокой концентрацией — «чтобы наверняка сработал» — тут точно не нужно.

Кстати, если в креме использована технология инкапсуляции ретинола (внутри липосомы, наносомы и т.д.), указанная концентрация может быть еще меньше — 0,5% инкапсулированного ретинола могут работать активнее, чем 2% «свободного».

Упаковка и цена имеют значение. Обязательно смотрите на упаковку: самые эффективные средства должны быть в вакуумных диспенсерах, защищенных от воздействия света — активные формы витамина А очень нестабильны. Косметические средства с «рабочим» содержанием биологически активных ретиноидов не могут быть дешевыми, поскольку технологический процесс и сырье требуют определенных условий, которые не всегда доступны рядовому производителю.

Дополнительные меры. Поскольку роговой слой под действием крема все-таки истончается, ему необходима дополнительная защита. Обязательно приобретите хороший увлажняющий крем с антиоксидантами и пантенолом и всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом, даже если вы работаете в офисе или дома.

Витамин А — это проверенный помощник в борьбе с врагом №1 — морщинами. И самое главное — он продолжает совершенствоваться. Вообще, о ретиноидах можно говорить бесконечно, и я обязательно затрону дополнительные аспекты в своих следующих статьях.

Татьяна Моррисон