Красота и уход

AHA-кислоты: инструкция по безопасности

АHA-кислоты действительно творят чудеса — включив их в свой уход, вы можете очень скоро увидеть, как ваше отражение в зеркале изменилось в сторону молодости. Кремы и лосьоны с кислотами отшелушивают верхние мертвые клетки эпидермиса, а также увлажняют кожу благодаря своей способности связывать воду. Очищающие средства с кислотами снижают рН кожи, восстанавливая работу энзимов и регулируя патогенную микрофлору. А сыворотки уплотняют кожу и разглаживают морщины — здесь кислоты работают уже на уровне нижних слоев эпидермиса и стимулируют активность клеток.

Однако очень многие женщины, подсевшие на «кислотную» рутину, жалуются, что их кожа стала более чувствительной, нередко возникает эритема, зуд, жжение и прочие неприятности. Действительно, при использовании кислот кожа истончается. Ведь кислоты — это эксфолиаторы, они снижают защитную функцию кожи, а значит, она становится более чувствительной. Но все это происходит постепенно, незаметно для вас. Именно поэтому препарат, который вначале «отлично работал», через месяц не приносит ничего, кроме разочарования.

Значит ли это, что кислотами можно пользоваться лишь короткое время? Вовсе нет. Просто нужно соблюдать некоторые правила.

Правильная кислота

Когда говорят про фруктовые кислоты, почему-то всегда первой в памяти всплывает гликолевая кислота, тем не менее кислот очень много, и всегда можно выбрать подходящую именно вам. Например, для чувствительной кожи гораздо лучше подойдет миндальная кислота, поскольку она не раздражает кожу, для сухой тонкой кожи — молочная, поскольку ее увлажняющие свойства сильнее, чем у гликолевой.

Кстати, применение в течение месяца сыворотки с молочной кислотой и аминокислотой аргинином (L-arginine) на сухой коже по эффекту увлажнения не будет уступать процедуре биоревитализации.

Правильная концентрация

Как правило, концентрация кислот в средствах для домашнего ухода — 5–15 %, в профессиональных — до 70 %. Однако то, что заявлено на этикетке, не всегда отражает реальное положение дел. Почему так происходит? Давайте разберем на примере гликолевой кислоты.

Существует значение рН, после которого концентрация свободной кислоты в средствах снижается вполовину. Например, для гликолевой кислоты это рН 3,83, для молочной — 3,86 и т. д. (таблицы диссоциации кислот можно найти в интернете). То есть если на вашей баночке с кремом указано 10 % гликолевой кислоты, а рН его заявлен как 3,5, то «рабочей» кислоты там останется только 6,81 %. Если указан рН 4,0, то кислоты соответственно будет 4,03 %. Грубо говоря, чем выше рН, тем меньше «кислот».

Учтите, что при концентрации 4 % (реальной а не заявленной) кислóты оказывают в основном лишь увлажняющий эффект. Тем не менее не стоит гнаться за низким рН и высокой концентрацией, особенно если вы только начинаете пользоваться кислотами. Иначе с большой вероятностью вместо сияющей кожи вы получите стянутость и раздражение. Для ухода выбирайте продукты с концентрацией на этикетке до 10–12 % и рН 3,0–3,5. Для чувствительной кожи лучше начать с 5 %. Через месяц вы сможете увеличить концентрацию и снизить рН без побочных эффектов, поскольку кожа будет адаптирована.

Правильное сочетание

Ретинол и АHA-кислоты не сочетаются. Но ретинол — не единственная неудачная «пара» кислотам. Также с ними очень плохо сочетается ниацинамид — водорастворимая форма витамина В3, который иногда называ­ют витамином РР.

Ниацинамид стимулирует синтез коллагена, усиливает метаболизм в клетках, нормализует микроциркуляцию, укрепляет барьерную функцию чувствительной кожи, борется с воспалениями при акне, в высоких процентах эффективно убирает пигментацию. Он практически универсален, поэтому его можно найти в очень многих средствах.

Ниацинамид очень устойчив… если его не загонять в кислые среды. В этом случае он распадается на аммиак (этому сопутствует жуткий запах) и ниацин — никотиновую кислоту, которая, как правило, вызывает покраснение лица. Поэтому, нанося средство с витамином В3 и комбинируя его с «кислыми» средствами, вы рискуете заработать как минимум эритему.

Так что средство с ниацинамидом лучше использовать за полчаса до нанесения слабых кислот (концентрация не более 4 % «реальных») . Если у вас кислоты посерьезнее, то их лучше оставить на ночь, а витамин В3 перенести в дневной уход. И, конечно же, если вы используете АHA-кислоты, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами: мейкап c SPF или санскрин — решайте сами, но защита SPF 30–40 должна быть у вас даже зимой.

Соблюдение этих простых советов поможет вам избежать раздражения и шелушения кожи и позволит «подружиться» с кислотами надолго.

Татьяна Моррисон

Косметика. Уровень действия — дерма.

Дерма состоит из двух слоев — сосочкового (тонкий слой) и сетчатого (толстый). Первый отвечает за питание кожи, второй за биомеханические свойства. Дерму пронизывают пучки коллагеновых и эластиновых волокон, создающих каркас для кожи, этот каркас плавает в геле из гиалуроновой кислоты и гликанов, который и поддерживает тот самый тургор кожи.

В дерме находится один из самых важных элементов для косметического воздействия — фибропласты. Это своего рода «фабрика молодости», которая принимает заказы и производит все элементы внеклеточного матрикса: коллагеновые и эластиновые волокна, гиалуроновую кислоту и другие элементы межклеточного вещества, а также факторы роста.

Возрастная деградация

Постепенно в дерме процесс разрушения коллагена начинает преобладать над процессом его синтеза, в добавление к этому волокна становятся тонкими, менее прочными, они уже не так плотно связаны и структурированы, как в молодой коже. Помимо деградации коллагена запускается разрушение эластиновых волокон: там, где раньше была плотная структура каркасных белков, сегодня — «обломки», частично их можно встретить в сетчатом слое, а в сосочковом даже и они отсутствуют.

Гиалуроновой кислоты также становится меньше, она активно разрушается и практически не создается. В результате все «проплешины» каркаса заполняются межклеточной жидкостью, появляется отек. «Фабрик молодости» также становится меньше, к тому же они уже не слишком активны. У пожилых людей активничать способны всего 2­؜᠎ % фибропластов.

В итоге дерма утрачивает способность поддерживать упругость и «ровность» кожи — сначала появляются поверхностные морщины, затем они углубляются и микрорельеф меняется навсегда.

На этот слой действительно сложно воздействовать, однако средства есть. И самые эффективные из них — сыворотки и коктейли для мезотерапии.

Сыворотки

Если хотите воздействовать на дерму, выбирайте сыворотки с пептидами-стимуляторами и факторами роста. Не зря эти компоненты проходят тестирование именно на фибропластах. Вспомните, что «заказы» обрабатываются в фибропластах с помощью пептидов, ведь это мессенджеры, переносящие сигналы от клетки к клетке. Например, пептид подает сигнал на синтез эластина или коллагена, и фибропласты запускают производство.

Если заставить косметические пептиды работать, а это произойдет, когда активные вещества проникнут в кожную ткань и начнут взаимодействовать с фибропластами, можно восполнить угасающие функции и отсрочить старение.

Мезококтейли

Здесь самое главное － способ введения. Уже из названия понятно, что эти коктейли разработаны для мезотерапии, т. е. для введения под кожу иглой. Это очень удобно, компоненты доставляются непосредственно в место назначения, фибропласты получают то, чего им так не хватало, оживают и начинают весело делиться и синтезировать нужные вещества. Кроме того, укол － это все-таки мини-травма, которая заставляет дерму шевелиться, т. е. «лечить травму».

Мезококтейли могут быть с простеньким составчиком — витаминками и аминокислотами, тогда вы получите увлажнение, но лифтинга-омоложения вы не дождетесь, а могут быть и смеси стимулирующих веществ, способных оказать реальную помощь. В любом случае сама процедура не из дешевых, будьте готовы пройти 10–15 сеансов уколов и выложить кругленькую сумму.

Впрочем, есть способ дешевле: самостоятельно дома пользоваться мезококтейлями как обычными сыворотками. Но эффективность при этом снижается.

Способы доставки

И сыворотки, и мезококтейли содержат вещества, которые необходимо доставить в дерму, и если это не «игла», что же тогда? В прошлой статье «Как работает косметика: цель — эпидермис» мы говорили о химических энхансерах. Но что если этот «пинок» недостаточно сильный? Альтернативой «химии» могут стать домашние аппараты ультразвука и микротоков, и те и другие проталкивают активные вещества глубоко внутрь кожи. Но помните, что это работает только с продуктами, на этикетке которых на первом месте вода, с масляными препаратами такой номер не пройдет.

Сегодня набирает популярность еще один девайс ― мезороллер. Сразу скажу, что домашние мезороллеры очень и очень сильно отличаются от профессиональных. В кабинете врача процедура с мезороллером — это серьезная травма, которая запускает регенерацию. Минус в том, что во время процедуры вас ожидает кровотечение, со всеми вытекающими последствиями, и реабилитация в течении 10 дней.

Домашний роллер не предназначен для такой экзекуции. Принцип его применения очень прост: иглы создают в коже микроканалы, по которым активные вещества проходят сквозь роговой слой, эпидермис и диффундируют в дермальный слой. Достаточно с легким нажимом провести по каждой зоне лица 2-3 раза, чтобы создать необходимые условия для проникновения веществ.

Как вы уже поняли, чтобы повернуть время вспять, нужно воздействовать именно на дерму, самый нижний и труднодоступный слой. Ее состояние, т. е. упругость, эластичность, — это прямой показатель того, насколько молодо выглядит ваша кожа. Но для того чтобы ее стимулировать, просто наносить косметические средства недостаточно, их надо «активировать», и теперь вы знаете, как это сделать.

Татьяна Моррисон

Любимый крем больше не помогает

Я уверена — однажды это случалось с каждой женщиной. После множества проб и ошибок вы вдруг находите продукт, который полностью оправдывает ожидания. Вы решаете, что теперь это «ваше всё», ведь после применения кожа такая красивая, мягкая и упругая, а сам продукт такой приятный — запах, текстура, цвет, — вы влюбились сразу и навсегда! Вы заявляете своим подругам, что теперь вы навеки связаны с ним узами красоты.

Но спустя некоторое время сказка заканчивается. И вроде бы еще не совсем плохо, но эффект не тот. Обидно. В чем же дело? Может, ваша кожа «привыкла» и теперь нужно искать нового фаворита? На самом деле причин тут несколько.

Причина первая: физиологическая

«Ваша кожа привыкла к активным ингредиентам средства», — это самый частый ответ, который вы получаете, когда пытаетесь рассказать, что крем уже не тот. То, что уставшая кожа реагирует на питательные вещества лучше, чем ухоженная и напитанная, — вполне логично. И, вооружившись этой логикой, любой продавец косметики в подробностях расскажет о том, почему необходимо поменять средство, и, конечно же, предложит альтернативу и даже со скидкой.

На самом деле имеет место некоторое искажение фактов. Действительно, неухоженная кожа отзывается на любой уход хорошо, однако с течением времени она отнюдь не вырабатывает иммунитет к средствам ухода. Кожа может выработать толерантность, например, к местным ретиноидам, но это не значит, что они перестанут работать. Это значит, что реакций раздражения будет на порядок меньше, а это очень даже хорошо.

Кожа постоянно обновляется, и даже если допустить создание «депо» в верхних слоях кожи, где накапливаются активные вещества, они не могут существовать вечно. Вспомните физиологию — клетки образуются в дерме и двигаются вверх к поверхности, где они становятся плоскими чешуйками, которые отшелушиваются. Обычно этот процесс занимает 28–30 дней, т. е. постоянное накопление веществ невозможно, на смену одним клеткам приходят другие, которым также необходимы питательные вещества. А с возрастом необходимы все больше и больше, ведь процессы самовосстановления кожи деградируют.

Причина вторая: химическая

Активные ингредиенты в средстве могут терять свою эффективность с течением времени. Сравните новый крем с тем, который у вас простоял открытым полгода или год, думаю, вы сразу догадаетесь, какой из них «активнее».

В первую очередь эта проблема относится к деликатным ингредиентам, которые легко окисляются при воздействии тепла, воздуха или света, таким как витамин С. Вот почему важно помнить о сроке годности, условиях хранения и самой упаковке средства.

Также косметические средства не всегда удачно взаимодействуют друг с другом. Допустим, вы заметили у себя черные точки и решили сменить свое очищающее средство либо подключить средство с салициловой кислотой. Салициловая кислота останется на поверхности кожи даже после того, как вы сполоснете лицо водой, и это безусловно повлияет на эффективность сыворотки или крема, которые вы наносите после. Другой пример: есть вещества, работающие при определенном уровне кислотности, например энзимы или АХА-кислоты, и если рН кожи изменится из-за какого-то изменения в уходе (новый тоник, тонер, очищающее средство), то отшелушивающий или увлажняющий эффект кислот будет уже не таким сильным.

Причина третья: психологическая

Ваше восприятие может измениться. Когда вы в первый раз используете свой фантастический новый продукт, вы сразу же видите результат, причем эффект прогрессирует какое-то время, но через 20–30 дней вы больше не замечаете улучшений. Что случилось? Поменялось ваше восприятие, другими словами — вы прошли точку невозврата и началась новая эра «нормальности» вашей кожи.

В первый день применения вы все еще помнили внешний вид кожи, который вас не устраивал (поэтому вы и искали волшебный крем). Но со временем ваши стандарты меняются, и точкой отсчета становится уже «новая кожа», воспоминания о «старой» стираются из памяти как кошмарный сон. Вы начинаете думать, что продукт перестал работать.

Это действительно сложный момент. Судите сами: когда вы садитесь на диету, для вас есть четкая и легко измеримая точка отсчета и конечная цель — ваш вес до и после. Поэтому и результат очевиден. С кожей и косметикой все сложнее, во-первых, потому что ошеломительных изменений в виде полного исчезновения морщин или коррекции овала лица вы не добьетесь, во-вторых, вы каждое утро критически рассматриваете себя в зеркале.

Поэтому когда ваша подруга, с которой вы не виделись несколько недель, сделает комплимент вашему цветущему виду, вы не сразу поймете, о чем речь, ведь вы уже давно так выглядите, успели к этому привыкнуть и даже хотите большего. Но друзья смотрят на вас «свежим» взглядом, они не отмечают крошечные изменения день за днем, как вы, они могут оценить реальные улучшения, даже если вы сами уже перестали их замечать.

Как видите, действительно существуют факторы, приводящие к потере эффективности любимого продукта. Но вины вашей кожи в том нет, она не привыкает к косметическим продуктам, наоборот — она благодарна. А вам всего лишь надо следить за сроками годности и правильно составить свой рутинный уход. И ваша любовь будет вечной.

Татьяна Моррисон

Весенний уход за кожей

После затяжной серой зимы и холодов, вынуждающих сидеть дома и поглощать калорийную пищу, намек на первые зеленые листочки, солнечные лучи и пение птиц заставляет нас встряхнуться и критически осмотреть свою внешность.

Такими всплесками активности очень любят пользоваться косметические компании, салоны красоты и спа-центры, обещающие вернуть сияние и упругость вашей коже всеми возможными способами. Способов много, но что действительно работает?

Давайте поближе познакомимся с ингредиентами, которые необходимы для прекрасной кожи весной.

Шаг 1. Очищение

Задача: Прежде чем сажать новый сад, необходимо избавится от старых растений и удостоверится что в почве достаточно питательных веществ. Это справедливо и для ухода за лицом.

Решение: Гликолевая кислота — самая популярная AHA-кислота, о которой написано уже очень много. Но даже несмотря на обилие информации, далеко не все знают, что гликолевая кислота повышает выработку гиалуроновой кислоты, которая, связывая огромное количество воды, делает нашу кожу упругой, увлажненной и гладкой. Вы можете начать с очищающего средства с низким содержанием гликолевой кислоты и далее повышать концентрацию, используя в домашнем уходе сыворотки с 7–10 % кислот.

Если же последствия «зимней спячки» совсем плачевны, обратитесь к профессиональным пилингам с гликолевой и салициловой кислотами — это избавит вас от закрытых комедонов, черных точек, воспалительных элементов и прочих «прелестей».

Дополнение: Косметическая область активно развивается, и все чаще вы слышите о кислотах второго, третьего поколения и т. д. Эти «поколения» — ответ на тренды. В частности, «цветочные кислоты» — пировиноградная и фитиновая — появились в ответ на возрастающую популярность «зеленой» косметики. Эти кислоты получают из гибискуса и лотоса, они точно так же отшелушивают мертвые клетки и увлажняют кожу, но с меньшим раздражением. Если вы поклонник органики — это хорошая альтернатива.

Шаг 2. Витаминизация

Задача: Ну что же, сад расчищен, время удобрять почву. Зимний рацион обычно не предполагает высокого количества антиоксидантов и витаминов, поэтому к весне чаще всего наблюдается авитаминоз. Такое состояние отражается и на коже: плохая регенерация (т. е. заживление микротравм), нарушение микроциркуляции и клеточного дыхания, замедление метаболизма — все это приводит тусклому цвету лица, «усталой» коже, покраснениям, постакне, иногда даже «провисанию» кожи. Вы можете замечать, что стали выглядеть на несколько лет старше.

Решение: В первую очередь важен витамин С — самый знаменитый витамин-антиоксидант. На протяжении многих лет это неизменный активный компонент в продуктах, призванных повысить антиоксидантный статус кожи, активизировать микроциркуляцию и синтез компонентов внеклеточного матрикса.

Витамин С участвует во множестве реакций, в том числе в образовании коллагена), также он участвует в доставке жирных кислот в митохондрии, т. е. влияет на уровень выработки энергии для работы клеток. И, как вы уже знаете, антиоксиданты защищают мембраны клеток от разрушения свободными радикалами, т. е. могут отсрочить фотостарение.

Витамин В3 (ниацинамид) — самый эффективный агент для восстановления микроциркуляции. Это важно, поскольку через кровь в клетки поставляются необходимые для жизни вещества и кислород, а значит, восстанавливается оксигенация тканей. Кроме этого, витамин В3 снижает выработку себума и оказывает противовоспалительный эффект, что особенно важно, если у вас жирная и проблемная кожа.

Витамин Е — самый эффективный жирорастворимый антиоксидант. Он первым вступает в борьбу со свободными радикалами, разрушающими все и вся. Существует доказанная синергия с витамином С, поэтому лучше искать средства, где есть оба этих витамина. В этом плане очень хороша сыворотка C E Ferulic от SkinCeuticals. Вообще, лучше выбирайте сыворотки: содержание активных компонентов в них гораздо выше, чем в креме, а значит, эффект вы увидите быстрее.

Дополнение: Будьте внимательны при выборе средств с витамином С, избегайте сочетаний в составе витамина С и меди (меди глюконат), ведь избыточное количество витамина С снижает поглощение меди из пищевых продуктов. Зато синергия может быть с растительными антиоксидантами — зеленым чаем, ресвератролом, экстрактом виноградных косточек. В поисках витамина Е не забудьте, что вам нужен натуральный витамин Е (токоферол). Очень часто в составе встречается токоферола ацетат, он метаболизируется в коже, но не так эффективно, как токоферол. Е-ацетат обычно используют просто как стабилизатор для масел, чтобы избежать их окисления, и это совсем не то, что вы хотите получить.

Шаг 3. Увлажнение

Задача: И наконец, чтобы сад был цветущим, его необходимо поливать. То есть необходимо повысить уровень влаги в коже. Если клеткам кожи не хватает влаги на дермальном уровне, они не могут нормально и полноценно расти и развиваться. Если влаги не хватает на уровне рогового слоя, вас беспокоят стянутость, шелушение, усиливается чувствительность. Дегидратация приводит к потере упругости и эластичности, мелкие морщинки становятся заметны, а те, что уже есть, становятся резче. В результате вы выглядите старше своих лет. Все это можно легко убрать, приведя водный баланс в норму.

Решение: Гиалуроновая кислота — этот увлажняющий агент работает по принципу «влажного компресса», т. е. гиалуроновой кислоте не обязательно проникать в живые слои кожи, чтобы работать/увлажнять, она может связывать воду на поверхности, не давая ей испаряться. Это номер 1 в увлажняющих средствах.

Впрочем, существует ряд увлажняющих веществ, работающих по другой схеме. Например, новое веяние в косметике — аквапорация. Суть в том, чтобы активировать «насосы» — белки (аквапорины), перекачивающие воду, непосредственно в клетках.

Эти белки обеспечивают транспорт воды и низкомолекулярных веществ, необходимых для нормальной работы кожи. Их активизация приводит к нормализации водного баланса на уровне не только эпидермиса, но и дермального слоя, поскольку вода теперь беспрепятственно проходит по всей толще кожи. На этикетке ищем xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol.

Дополнение: Гиалуроновую кислоту можно не только привносить, извне можно стимулировать ее синтез в коже, например поставить в кожу ее «строительный материал» N-ацетилглюкозамин или использовать пептиды-стимуляторы. На этикетке ищем tetradecyl aminobutyroylvalylaminobutyric urea, trifluoroacetate, glycerin, magnesium chloride.

Сосредоточьтесь на этих трех шагах: очищение — питание — увлажнение. Не поленитесь найти «правильные» компоненты, о которых я писала выше, и ваша кожа будет здоровой, сияющей и абсолютно счастливой этой весной.

Татьяна Моррисон

Кожа шеи и декольте: уход

Когда вы слышите «уход за кожей», первое, о чем вы думаете, это уход за кожей лица. Женщины странным образом забывают о других частях тела, которые могут рассказать об их возрасте даже больше, чем лицо. Особенно это касается шеи и области декольте. Как правильно за ними ухаживать? Существуют ли какие то специальные средства?

Лицо и шея. Разница есть

Действительно, между кожей на лице, шее и декольте есть ряд отличий.

Первый фактор — на лице больше сальных желез, вырабатывающих себум, который естественным образом защищает и «увлажняет» кожу (задерживает влагу внутри). Этого увлажнения лишена кожа на шее и груди, данные участки зачастую сухие и обезвоженные.

Второй фактор — жировая прослойка, на шее ее практически нет, и она минимальна на груди (а с возрастом вообще исчезает), и тогда начинается провисание или дряблость.

Третий фактор — барьерная функция кожи на шее плохо реализована из-за снижения распределения градиента кальция, регулирующего регенеративные функции (при повреждениях кальций дает сигнал к «ремонту»). Со временем это приводит к истончению кожи. Так появляется «ожерелье» морщин на шее, заломы и сетка мелких морщинки на груди.

Четвертый фактор отличия — на шее и груди больше кровеносных сосудов (но микроциркуляция ниже), поэтому с возрастом в этих зонах проявляются красные пятна или гиперпигментация.

Перед ультрафиолетом все равны

Тем не менее и лицо, и шея, и область груди стареют по одному механизму. Например, коварное фотостарение, т. е. воздействие ультрафиолетового излучения, оказывает огромное негативное влияние на все области. А поскольку защитные функции в районе шеи и декольте слабее, УФ-воздействия требуется меньше, а последствия более очевидны, чем на коже лица. Контраст может быть драматичен.

Под воздействием УФ-излучения образуются свободные радикалы, которые разрушают компоненты внеклеточного матрикса, поддерживающего упругость и молодость кожи. Активируются ферменты матричные металлопротеиназы, разрушающие в первую очередь белки коллагена и эластина. Также при длительном воздействии солнца увеличивается активность меланоцитов (клеток, которые производят пигмент меланин, дающий загар), это приводит к пигментациям различного вида.

Кроме этого, под воздействием ультрафиолета происходит аномальное расширение кровеносных сосудов, а если коллагена недостаточно (слабая соединительная ткань капилляров), сосуды могут «ломаться», это приводит к эритеме (покраснению), а затем и к телеангиэктазии (поврежденным сосудам).

И здесь профилактика прежде всего. Это один из лучших способов предотвратить раннее старение. Никогда не поздно начать ухаживать за собой, сегодня наука уже чрезвычайно продвинулась, и в распоряжении разработчиков есть множество ингредиентов, хорошо себя зарекомендовавших в уходе за этими чувствительными областями.

Стоит сказать о том, что составы, разработанные для шеи и декольте, содержат более высокий процент активных компонентов, они более концентрированы, чем обычные кремы для лица. В них очень мало «тяжелых» окклюзионных веществ — это легкие, хорошо распределяющиеся и быстро впитывающиеся гели или крем-гели. Если в вашем рутинном уходе есть сыворотки, они идеально подойдут и для этих областей. Что же искать в составе? Это зависит в первую очередь от проблемы, которую мы собираемся решить.

Повышение упругости и эластичности

Синтетические пептиды-стимуляторы (небольшие цепи аминокислот), такие как пальмитол трипептид-38, стимулируют синтез белков внеклеточного матрикса, коллагена, фибронектина, гиалуроновой кислоты и ламинина-5. Пальмитол трипептид-38 также стимулирует выработку белка теплового шока (HSP47), который поддерживает «правильное» созревание коллагена и других компонентов «матрицы». Новый активный ингредиент, представленный на рынке, — calcium hydroxymethionine and 3-aminopropane sulfonic acid — представляет собой смесь кальция и аминокислот. Он способен воссоздать нормальные уровни градиента кальция и «разогнать» клеточный метаболизм.

Антиоксиданты: Прежде всего это, конечно, ретинол. Он обеспечивает множество преимуществ для кожи, не только стимулируя синтез опорных белков за счет увеличения дермы, но и снижая активность матричных металлопротеиназ. Добавьте к этому торможение производства меланина, и вы получите практически идеальное средство. Антиоксиданты «ловят» свободные радикалы и предотвращают их дальнейшее распространение, нивелируя негативный эффект.

Ищите на этикетках также экстракт зеленого чая, ресвератрол, идебенон или коэнзим Q10, витамин С, экстракт граната.

Увеличение жировой прослойки: Такие агенты могут работать по нескольким направлениям, например, повышать количество жировых клеток (адипоцитов) или стимулировать синтез жирных кислот, в результате жировая прослойка увеличивается, «натягивая» кожу. Очень актуально для шеи, рук и области вокруг глаз.

Ищите на этикетках экстракт растения гугул (Commiphora mukul resin extract), фитоэстроген macelignan из мускатного ореха, экстракт корня растения анемаррена (Anemarrhenae asphodeloides root extract), экстракт бурой водоросли (Dictyopteris membranacea extract), экстракт полыни (Artemisia abrotanum extract) и, конечно, чудесный экстракт сосисочного дерева Кигелии (Kigelia africana fruit Extract), поддерживающий эластичность кожи.

Уменьшение пигментации и эритемы

Вам понадобятся вещества, убирающие пигментные пятна. Традиционно для таких проблем применяют гидрохинон, но у многих есть предубеждение против его «токсичности». Что ж, существуют и другие ингибиторы меланогенеза — экстракт солодки, кислоты койевая и молочная, арбутин.

Хороши здесь и успокаивающие агенты: «гасящие» воспаление вещества используются как в косметике против акне, так и при борьбе с розацеа — бисаболол, ниацинамид, аллантоин, пантенол самые популярные. Однако в случаях ухода за декольте и шеей в составе стоит поискать агенты, укрепляющие капилляры: экстракт каперсов, конского каштана, красные и коричневые водоросли, а также увлажняющие вещества — гиалуроновую кислоту, сорбитол, аминокислоты, входящие в натуральный увлажняющий фактор (глицин, пролин) Na-PCA.

Совет: Ежедневная защита от солнца (SPF15) поможет избежать большинства проблем.

Дополнительные процедуры: профессиональные процедуры, такие как химический пилинг, микродермабразия и некоторые неаблативные лазеры, могут быть использованы для области шеи и груди. Смешанные химические пилинги, такие как поверхностные кислотные или смеси ТСА и раствора Джесснера, отлично укрепят кожу и уменьшат проявление признаков старения.

Важно: При дисфункциях щитовидной железы методы могут быть пересмотрены.

Конечно, все эти ингредиенты в одном средстве вы не найдете, в лучшем случае будет комбинация из двух групп, например пептиды и антиоксиданты или отбеливающие и увлажняющие агенты, поэтому важно определиться с основной проблемой. Ведь регулярное применение специальных средств для груди и области декольте может кардинально улучшить внешний вид кожи.

Татьяна Моррисон

Кожа в условиях мегаполиса

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Загрязняющие вещества очень разнообразны: от озона или диоксида углерода до полициклических ароматических углеводородов и наночастиц в индустриальных выбросах.

Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 «коренных» жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало несколько существенных различий: например, у жителей промышленного района было нарушено соотношение сквалан/липиды (в итоге сухая кожа), выше уровень молочной кислоты (нарушение микрофлоры) и сильнее сцепление клеток в роговом слое (эффект пергаментной кожи), чем у жителей сельскохозяйственного района.

Похожее исследование было проведено в Мексике. Участвовали 96 человек из загрязненного Мехико и 9 человека из Куэрнаваки — менее загрязненного города. Было показано значительное повышение скорости секреции сальных желез, снижение уровня витамина Е и сквалена в кожном сале, а также наблюдались стойкие покраснения у жителей «неблагоприятного» района.

Компания «Эсте Лаудер» тоже проводила исследования в Европе и США, к ним присоединились ряд независимых лабораторий из Индии, и все они пришли примерно к одним и тем же выводам:

• Озон в смоге ускоряет старение кожи, уменьшая уровни витамина Е — антиоксиданта, это приводит к окислительному стрессу, препятствует заживлению микротравм и приводит к разрушению клеток.
• Сальные железы жителей загрязненных районов работают активнее по сравнению с экологически благоприятными территориями. Это приводит к изменению баланса липидов в кожном сале. Снижается концентрация «строительного материала» клеточных мембран линолевой кислоты, бреши позволяют развиваться бактериям, тем самым вызывать воспаления.
• В «неблагоприятных» районах существует тенденция к уменьшению рН, практически все исследования отмечают повышение уровня молочной кислоты (потовые железы активны). Как известно, идеальный рН кожи — около 5,5, падение уровня ослабляет ферментативную систему кожи (любые ферменты чувствительны к рН), что может привести к нарушению микрофлоры, а это в свою очередь приведет к чувствительности кожи и развитию резистентных микроорганизмов, т. е. постоянно присутствующих кокков, пропионовых бактерий и т. д.
• Сквален и витамин Е — основные антиоксиданты на поверхности кожи. Всем известные черные точки — это как раз окисленный сквален, а не грязь и пыль, как многие считают. Окисляться кожному салу мешает витамин Е, уровень которого у жителей сильно загрязненных районов снижен практически в 2 раза. Низкий уровень этих двух антиоксидантов, как правило, приводит к ксерозу, т. е. очень сухой коже
• Снижения уровня холестерина в роговом слое приводит к нарушению баланса в липидном барьере, а значит, снижается барьерная функция кожи, вода с поверхности испаряется быстрее, развивается обезвоживание и усиливается чувствительность кожи, повышается риск проникновения микробов.

Таким образом, жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна а «черные точки» — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый «серый» цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да? Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне?

Новый тренд уловили многие косметические бренды — Estee Lauder, Clarins, Lancome, Clinique, La Roche-Posay и др. Все они выпустили линейки anti-pollution (против загрязнения), привлекая новых покупателей. Мы понимаем, что маркетинг есть маркетинг, и, конечно же, нет необходимости менять все свои баночки, но стоит обратить внимание на следующие моменты.

Бережное очищение

Поскольку барьерная функция у горожан все-таки страдает, следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой. Избегайте мыл, SLS и прочих агрессивных ПАВ. Даже несмотря на то, что после дня в городе хочется умыться «до скрипа», каждый вечер этого делать не стоит.

Поскольку сцепление мертвых чешуек в роговом слое очень сильное, естественная десквамация (отшелушивание) замедлена. Скопление мертвых клеток приводит к тусклому, серому цвету лица, кроме того, на ощупь кожа шершавая. Используйте легкий пилинг раз в неделю.

Совет: Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот, кстати, это поможет и с черными точками.

Повышение энергетического потенциала клеток

Вернуть коже «жизненную силу», «помочь ей дышать», заставить сиять и пр. можно несколькими способами.

• Первый и, пожалуй, основной — это максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах. Как вы уже знаете, антиоксидантные сыворотки — самый популярный и часто встречающийся продукт на рынке, так что проблем купить сыворотку с витаминами С, Е, экстрактом зеленого чая, виноградных косточек (ресвератролом), черноплодной рябины, ягод асаи и т. д. не составит труда. В креме лучше поискать токоферол в «большой пятерке», а также коэнзим Q10 или идебенон.

• Второй способ — улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3). Это самый эффективный агент для улучшения микроциркуляции, ищите его в большой пятерке на этикетке.

• Также для повышения «притока» кислорода к клеткам можно использовать «газотранспортный» фторуглерод — перфтордекалин, способный растворять в себе кислород, поэтому такую косметику называют «кислородной». Газотранспортное вещество в связке с кислородом заключают в наносферу — липосому, вот и весь фокус. Самая популярная в России кислородная косметика принадлежит бренду Faberlic, но можно поискать и азиатские бренды. Главное — найти на этикетке компонент perfluorodecalin.

Совет: Вообще существует масса способов увеличить «энергию» в клетках, например медь и магний или аминокислоты, увеличивающие «сжигание» глюкозы и жиров. Ищите на этикетке, например, saccharomyces lysate, saccharomyces/xylinum black tea ferment, magnesium aspartate, copper gluconate.

Токсичные молекулы загрязненных мегаполисов действительно оказывают влияние на кожу, и, конечно, лучше принять какие-то меры, чтобы предотвратить эффект снежного кома и раннее старение. Однако такого понятия, как «ингредиенты, борющиеся с последствиями неблагоприятной экологии», в косметической химии не существует. Лично на мой взгляд, все вышеперечисленные исследования в основном лишь подтверждают необходимость использования в косметике антиоксидантов и УФ-фильтров.

Татьяна Моррисон

Биоревитализация: живая и мертвая вода

Процедура эта сегодня настолько популярна, что рекомендуют ее практически всем, начиная с 30 лет и «до упора». Термин «биоревитализация» можно трактовать как «естественное омоложение кожи». Согласитесь, звучит очень заманчиво. Однако давайте не будем спешить с выводами и познакомимся с биоревитализацией поближе.

Что это такое: Процедура представляет собой инъекции нативной гиалуроновой кислоты. Средства для таких процедур называются биоревитализанты. К ним предъявляют определенные требования: высокая очистка, молекулярная масса от 1 млн кДа, концентрация 1–2 %(10–20 мг/мл).

Биоревитализация — не та процедура, которую можно сделать один раз. Гиалуроновая кислота под воздействием ферментов будет деградировать достаточно быстро. По сути, это заместительная терапия, восполняющая недостаток гиалуроновой кислоты в дерме.

Некоторые биоревитализанты «частично модифицированы», т. е. «немного филлеры», косметологи их называют «гидрорезерв» — он деградирует дольше, следовательно, эффект более долгий. Тем не менее, если ваша кожа обезвожена, не стоит сразу применять технологию гидрорезерва, его «увлажняющего эффекта» будет недостаточно.

Концентрация имеет значение: Концентрация означает соотношение непосредственно гиалуроната и воды в препарате. Вы помните, что гиалуроновая кислота может связать огромное количество воды, разработчики уже давно выяснили, что при концентрации 0,8–1 % гиалуроновая кислота полностью связана водой.

Сегодня косметологи готовы предлагать препараты с концентрацией не только 0,5–1 %, но и более 3 %, объясняя это тем, что, мол, кашу маслом не испортишь. На самом деле все с точностью до наоборот.

При введении в дерму гиалуроновая кислота «разваливается», гиалуронат присоединяется к рецепторам клетки, а вода высвобождается, на выходе мы имеем увлажнение. При большей концентрации гиалуронат в препарате связан не полностью, а значит, «свободная» гиалуроновая кислота при попадании «на место» будет тянуть на себя воду из окружающих ее клеток — на выходе мы получаем «обезвоженные» клетки-фибропласты, т. е. эффект, обратный омоложению. Поэтому стоит быть внимательнее.

Чего ожидать: При введению в дерму молекулы правильной гиалуроновой кислоты (т. е. с нужным молекулярным весом, концентрацией и структурой) мы получаем замещение недостатка гиалуроновой кислоты со всеми вытекающими последствиями — повышается активность фибропластов, они производят компоненты межклеточного матрикса (коллаген, эластин и пр.).

Замещать недостаток гиалуроновой кислоты лучше временно, т. е. для каких-то целей. Например, вам предстоит лазерная терапия и необходимо быстро повысить уровень увлажненности кожи, чтобы снизить побочные явления. Или вы много времени провели в жарких странах и капитально «иссушили» кожу, а может быть, вы, наоборот, собираетесь в отпуск на курорт. В этом случае инъекции будут оправданны.

На выходе вас ждет увлажненная упругая, немного подтянутая, «свежая» и сияющая кожа. Появляются новые капилляры, а значит, улучшаются микроциркуляция и питание клеток — т. е. все, что необходимо для молодости кожи. Напомню, однако, что эффекта от одной процедуры вы не ощутите, имеет смысл только курс процедур.

Внимание! Если ваша сухость «возрастная» (после 50 лет) или связана с какими-либо заболеваниями, такие препараты вас не спасут. Они стимулируют «активность» лишь на время (пока гиалуроновая кислота не распадется, а распадается она быстро), и когда действие закончится, вам придется снова и снова возвращаться в косметологический кабинет. Пожизненно.И даже в этом случае эффект будет не ярко выражен, а со временем могут быть и ухудшения. Это связано с изменением интерстициального давления и развития отека. Опять же нарушить физиологические концентрации гиалуроновой кислоты в коже очень легко, особенно с помощью инъекций.

Однако гиалуроновая кислота не просто так задержалась на олимпе. Ведь каждая из ее фракций обладает особым действием, более того, она может воздействовать на различные слои кожи, ну какой еще ингредиент способен на такое?

В общем, гиалуроновая кислота может вести себя как «живая» и «мертвая» вода из народных сказок. Однако это не значит, что надо «испугаться» и закрыть вопрос инъекций для себя навсегда. Биоревитализация — признанный во всем мире метод заместительной терапии при первых признаках старения, который отлично действует до 35 лет.

Татьяна Моррисон

Таблетка для загара

О том, насколько вреден загар, кажется, слышали уже все. О том, что кожа постоянно подвергается воздействию свободных радикалов, UVA- и UVB-излучению и что все это приводит к старению, нам прожужжали все уши. Да, собственные антиоксидантные системы организма могут обеспечить комплексную защиту, но если вы проводите отпуск в жарких странах или на даче солнечным летом, этого недостаточно. Организму нужна поддержка извне, и солнцезащитный крем — не единственный вариант.

На самом деле загар — это не что иное, как естественная защитная реакция кожи. Такой желанный и красивый цвет кожи связан с производством пигмента меланина. И UVB-, и UVA-лучи стимулируют производство этого пигмента. Люди со светлой и темной кожей имеют одинаковое количество меланоцитов, но уровень «отзывчивости» у них отличается, так же как и отличается соотношение «коричневого» пигмента и «оранжево-красного» у южан и северян.

Что же делать светлокожим блондинкам северных широт? Сегодня рынок предлагает «таблетки для загара», которые условно можно разделить на 2 типа: стимулирующие производство меланина и защищающие от разрушительных воздействий солнца.

Стимуляция меланина

Что это: Некоторые вещества участвуют в производстве меланина, а значит, теоретически они могут помочь загореть быстрее. Самые известные — L-tyrosine, L-cysteine и PABA.

Как это работает: Принимать биодобавки, содержащие эти аминокислоты и парааминобензойную кислоту (РАВА), стоит непосредственно перед выходом на пляж. Ваш организм начнет вырабатывать больше меланина, а значит, вы сможете меньше время проводить на солнце, при этом приобретая красивый загар. Если вы будете принимать такие таблетки в течение всего отпуска и несколько недель после него, ваш загар сохранится намного дольше. Очень привлекательное решение, особенно для людей с чувствительной кожей, желающих получить стойкий, глубокий золотистый цвет.

В чем подвох: Все дело в том, что в организме и без того практически всегда «полный комплект» тирозина и его избыток будет просто выводиться организмом как «невостребованный». В итоге вы рискуете впустую потратить свои деньги. Впрочем, по некоторым исследованиям можно ускорить превращение «лишнего» тирозина в меланин, если в рацион добавить витамин В6, медь и витамин С.

Защита от УФ-излучения

Что это: Прежде всего — это каротиноиды — желтые, оранжевые и красные пигменты, синтезируемые растениями. Наиболее распространены альфа-каротин, бета-каротин (морковь), бета-криптоксантин, лютеин, зеаксантин (водоросли) и ликопин (томаты). Они уже присутствуют в крови человека и образуют первую линию защиты.

Как это работает: Фотозащитная активность каротиноидов связана с их антиоксидантными свойствами, другими словами, они «захватывают» свободные радикалы, нейтрализуя их. Иногда такой фокус удается, а иногда, увы, нет. Стоит учесть, что смеси каротиноидов всегда эффективнее отдельных компонентов.

В чем подвох: Каротиноиды накапливаются в коже. Это дает дополнительную защиту от УФ- излучения, но не только. Иногда они влияют на цвет кожи, вызывая «эффект желтизны». Для «краснокожих» это может даже полезно, цвет будет уходить в «золотистый», но если переусердствовать, то загар может стать похожим на пигментацию. Дело в том, что каротиноиды, усвоенные организмом, добираются до верхних слоев кожи (вместе с потом и кожным салом) с разной скоростью и вообще неравномерно. Как правило, максимальные скопления бывают на лбу и в области щек (не очень здорово, согласитесь). Поэтому если вы всё же решили что-то попринимать, четко следуйте инструкции на упаковке или рекомендациям врача.

Имейте в виду, что значимые результаты появляются только после 10–12 недель приема таких биодобавок, и более краткосрочные эксперименты не имеют смысла. Еще один подводный камень в том, что природные каротиноиды эффективнее синтетических. То есть морковный и томатный сок дают гораздо лучший результат, чем «таблетки».

На самом деле результаты исследований, посвященные биодобавкам для загара, довольно скромные, но если вы когда либо пили морковный сок со сливками и ходили после этого в солярий, вы знаете, что результат есть — загар ложится ровнее, цвет насыщеннее и красивее, к тому же держится дольше. Так что кое-какие советы стоит действительно проверить на практике.

Татьяна Моррисон

Паника и парабены

“Парабены”. Признайтесь, заставляет ли вас это слово возвращать баночку с кремом назад на полку в магазине сегодня? Эти консерванты используются в косметике более 50 лет, но последние десять лет по их поводу некоторые общественные организации раздули самую настоящую панику. Упертость паникеров иногда перекрывает здравый смысл. Разберемся, стоит ли бояться «страшных консервантов».

Справка: парабены – сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используются в современной промышленности в качестве консервантов.

Парабены сегодня – один из самых гонимых ингредиентов в косметической промышленности. Их противники для нагнетания паники используют самые нелепые слухи и домыслы: в первую очередь, что парабены токсичны, а раковые опухоли насквозь пропитаны этими самыми парабенами.

Все началось с информации, что парабены могут демонстрировать очень слабую эстрогеноподобную активность. Это было известно еще в 20 годах прошлого века.

Для сравнения: гораздо большую активность проявляют растительные фитоэстрогены – популярный ингредиент в сегменте противовозрастной косметики.

Однако, спустя годы некоторые околонаучные организации начали выдвигать предположения о том, что эти консерванты оказывают влияние на развитие онкологических заболеваний. В 2004 году группа английских ученых во главе с доктором Дабре опубликовала исследование, состоявшее в сравнении 20 образцов тканей молочных желез, пораженных онкологией, и 6 нормальных тканей.

Целью было выявить присутствие парабенов, чтобы проверить теорию о мигрировании парабенов из косметических дезодорантов в молочные железы. Оригинальные результаты демонстрировали присутствие парабенов как в нормальных тканях, так и тканях с опухолями, что само по себе не доказало какой-либо вред консерванта. Зерно упало на плодородную почву.

И именно с этим исследованием произошла очень интересная вещь, которая наглядно показывает зависимость потребителей от массмедиа и желание этих самых массмедиа поднять свой рейтинг и продажи.

Давайте проследим эту цепочку, которая и привела к тотальному недопониманию:

Оригинальное исследование сообщало вот что:

• Для тестирования использовались парабены: этил-, метил-, пропил-, бензил-, бутил- и изобутил. Частично они были обнаружены в 99% всех образцов тканей молочных желез.
• Уровень содержания пропилпарабена и метилпарабена был выше, чем других парабенов. Бензилпарабен не был обнаружен. Бутилпарабен и изобутилпарабен обнаружены в незначительных количествах.

Правда, в тех же самых исследованиях авторы уточнили, что пришли к таким выводам:

• Исследование, похоже, подтверждает мнение, что не существует никакой простой причинно-следственной связи между парабенами в дезодорантах и раком молочной железы.
• То, что парабены были обнаружены в большинстве образцов ткани молочной железы, не может означать или подразумевать, что именно они вызвали рак молочной железы у исследуемых женщин.

Такое ошеломляющее исследование необходимо было срочно донести до максимума читателей разной степени подготовленности и искушенности. Поэтому заголовки статей в газетах и журналах были максимально «упрощены»: «Возможна связь между косметикой и раком молочной железы», «Химические элементы косметических средств найдены в раковых опухолях», «Популярный консервант найден в тканях пораженных раком молочных желез». Заголовки не врут, но даже я, разработчик со стажем, прочитав это, уже не хочу никаких парабенов в своих косметических средствах и де-факто признаю их опасными. Вот так и происходит дезинформация покупателей.

После выхода такого рода сообщений поднялась невиданная волна недовольства покупателей, наиболее осторожные начали призывать к «принципу предосторожности» – лучше перебдеть, чем недобдеть. Я очень часто слышала от своих клиентов, занимающихся производством косметики, вопрос, нельзя ли поискать альтернативу?

А отвечала я обычно так: “Конечно же, можно. Но у меня есть встречный вопрос. А вы готовы стать «подопытными кроликами» для исследования новых консервантов? Парабены используются более 80 лет и их побочные эффекты уже давно минимизированы. Но если вы хотите новые консерванты, нет проблем, мы проведем первоначальные тесты и запустим в производство, и в течение 50 лет, пока ваши дети будут расти, у нас накопится прекрасный клинический материал. А дальше уже будет понятно, что с ним делать”.

Обычно после этого мои клиенты улыбались и говорили, что им необходимо подумать, согласовать бюджет на исследования. В 70% случаев парабены оставляли.

Итак, что же мы действительно знаем о парабенах?

1. Парабены в целом считаются безопасными консервантами в первую очередь потому, что, проникая через роговой слой, благодаря ферментам они преобразуются в нетоксичный метаболит.
2. Парабены демонстрируют очень слабую эстрогеноподобную активность. Если вся ваша косметика, включая шампуни, кремы, сыворотки, спреи, гели для души и прочее прочее прочее включает парабены и вы пользуетесь ею каждый день, доза парабенов составит 0,1–0,4 мг/кг/день, что в 5000 раз меньше, чем необходимо для того, чтобы начать стимулировать деятельность эстрогенов. Учитывая то, что парабены метаболизируются в нетоксичные соединения и выводятся из организма, страхи, мягко говоря, преувеличены.
3. Парабены – единственный консервант, согласно SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety – регулирующий орган, определяющий безопасность ингредиентов и консультирующий законодательные органы ЕС) и FDA (U.S. Food and Drug Administration – законодательный орган, регулирующий пищевую и косметическую продукцию), который не вызывает аллергических реакций.
4. Существует «парадокс парабенов», когда даже чувствительная к парабенам кожа (чувствительность определялась нанесением раствора с концентрацией, в десятки раз превышающей допустимую) никак не реагировала на применение обычной косметики с парабенами.
5. Мировые организации, в том числе и ЕС и FDA, признали парабены безопасными и, пересмотрев в 2010 году все исследования, вывели безопасные дозировки, которые все производители обязаны соблюдать. Если косметика сертифицирована, будьте уверены, она содержит безопасный уровень консервантов.

Но тем не менее я уверена, вы это заметили, ответом рынка на активные действия различных общественных организаций, требующих удалить из косметических средств «вредный консервант», стало именно удаление этих самых «вредных парабенов» и продвижения самосохраняющихся продуктов, без консервантов вообще. Кроме того, чтобы удовлетворить потребителя, маркетологи заменили парабены на «естественные консерванты» или косметические ингредиенты, имеющие антибактериальные свойства, которые вообще не зарегистрированы как консерванты.

Такие системы называются «барьерные технологии», они чувствительны к рН, к производственному процессу и другим факторам, а вот их побочные действия, в отличие от злополучных парабенов, еще не исследованы.

Вся эта необоснованная шумиха с парабенами привела к расцвету нового направления в косметической индустрии – «Зеленой косметики». Но вы же понимаете, что корпорации не останутся в накладе, а все эксперименты проводятся исключительно за счет потребителя и на потребителе.

Все мы хотим использовать «абсолютно безопасные» ингредиенты для создания косметических средств, но просто невозможно назвать «абсолютно безопасными» консерванты – вещества, которые призваны убивать клетки бактерий.

Я уверена, что если опубликовать какие-нибудь усредненные тестовые исследования по «зеленым консервантам» и продемонстрировать риск заражения продукта микробами, при этом объяснив покупателям, чем чреваты колонны кокков на коже, тут же начнется новая волна с призывом вернуть парабены обратно.

Настало время стать умными потребителями и избавиться от иллюзий. «Преследования» того или иного компонента не прекратятся никогда. Для промышленных гигантов это хороший шанс развивать и продвигать в массы новые тренды, продолжая зарабатывать миллионы на наивности покупателей. Не стоит слепо доверять рекламным кампаниям и желтой прессе.

Татьяна Моррисон

Холодовая аллергия у детей: как защитить ребёнка?

Зимой дети проводят много времени на свежем воздухе. Однако у многих из-за воздействия холода щёки становятся слишком красными, а кожа на руках начинает трескаться, вызывая дискомфорт. Разбираемся, как же бороться с холодовой аллергией и есть ли эффективные кремы для защиты от неё.

Аллергия на холод: наследственность и не только

Холодовая аллергия, или, вернее, крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры, — это официальный диагноз, который входит в международную классификацию болезней. При этом заболевании после контакта с холодом на коже появляются волдыри или отёк. Патология является одной из разновидностей физической крапивницы.

Такая крапивница может передаться по наследству от мамы или бабушки, например. Но в 90 % случаев она носит приобретённый характер и возникает:

• на фоне каких-либо заболеваний (инфекционный мононуклеоз, токсоплазмоз, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция);
• после приёма лекарственных препаратов;
• из-за укусов насекомых.

Все перечисленные состояния являются триггером для развития холодовой аллергии, которая может стать ответом на события (как в случае с укусом насекомых), случившихся летом. Хоть на первый взгляд и кажется, что ничего общего у болезни, перенёсенной в тёплое время года, или укуса комара с зимней крапивницей нет. Но именно эти события могут запустить реакцию, которая в дальнейшем вызовет проявления аллергии. В том числе и на холод.

При холодовой крапивнице из нормальных белков организма под воздействием пониженной температуры образуются криоглобулины. Однако её развитие происходит не только из-за низких температур, но и при соприкосновении с ледяной водой или употреблении холодных продуктов. Например, мытьё посуды в холодной воде и контакт со снегом могут вызвать аллергическую реакцию на коже рук. А из-за плавания в бассейне или другом холодном водоёме она может распространиться по всему телу.

Симптомы холодовой аллергии

Обычно раздражение возникает на руках и лице, поскольку эти области чаще всего подвергаются воздействию холодного воздуха. Симптомы холодовой аллергии можно разделить на три категории:

1. Кожные (краснота, зуд, припухлость).
2. Дыхательные (одышка, охриплость голоса, заложенность носа).
3. Общие (тошнота, головокружение, шум в ушах, обморок, судороги).

Проявление холодовой аллергии на коже

Покраснение обычно возникает через несколько минут после контакта с холодом. Аллергия выглядит как маленькие прыщики, которые могут объединяться в большие пятна размером до 10–15 сантиметров. Спустя 10–30 минут, после того как кожа покраснела, появляется чувство стянутости и зуд. Маленькие дети могут начать активно тереть кожу, оставляя следы расчёсов.

​Кроме того, на коже могут появиться волдыри в виде округлого образования, размер которого варьируется от 1 до 10–15 сантиметров. Волдыри располагаются над поверхностью кожи и могут сливаться, образуя крупные элементы.

В условиях комфортной температуры кожные симптомы обычно бесследно исчезают в течение 1–24 часов, но могут сохраняться до нескольких дней.

Признаки дыхательные

Симптомы болезни могут быть похожи на проявления аллергического ринита. В таких случаях у детей появляются слезотечение, покраснение и жжение в глазах, а также насморк.

При более тяжёлом течении развивается отёк Квинке. Обычно отёчность возникает на губах, веках, щеках и слизистых оболочках. Если их потрогать, то обнаруживается плотный отёк, при этом следов от надавливания не остаётся.

​Набухшие ткани становятся блестящими и не меняют свой цвет, то есть не краснеют и не бледнеют. Опасность отёка Квинке заключается в том, что при поражении слизистой дыхательных путей может начаться их сужение и развиться удушье.

Охриплость голоса возникает из-за того, что отёки распространяются на слизистую оболочку гортани вплоть до голосовых связок. Они увеличиваются в размерах, а пространство между ними становится уже. В результате появляется лающий кашель и одышка. Эти состояния представляют угрозу для жизни ребёнка, поэтому требуют незамедлительной врачебной помощи.

Общие симптомы

Если происходит падение артериального давления, головной мозг получает недостаточное насыщение кислородом. В этом случае одновременно развиваются:

• тошнота;
• головокружение;
• шум в ушах.

Обморок может развиться при остром кислородном голодании головного мозга.

Судороги как проявление холодовой аллергии чаще всего возникают после развития анафилактического шока, когда большое количество аллергена попадает в кровь, а иммунная система неадекватно реагирует на него.

Лечение холодовой аллергии у детей: основные подходы

Начинать лечение холодовой аллергии следует с ограничения пребывания на холоде. Во время прогулок необходимо постараться защитить все участки открытых кожных покровов у ребёнка: руки — с помощью варежек и перчаток, а лицо и дыхательные пути — с помощью шарфа или балаклавы. Данные меры направлены на уменьшение восприимчивости тканей организма к криоглобулину. Как только этот белок перестаёт вырабатываться в организме, чувствительность к холоду снижается сама собой.

​Для борьбы с покраснениями, зудом, припухлостями, отёками и осиплостью голоса используются антигистаминные средства местного и системного действия. Наиболее безопасными в детской практике считаются антигистаминные третьего поколения, а именно дезлоратадин, левоцетиризин и фексофенадин. Их эффект развивается максимально быстро (уже через 20–30 минут после применения). Для малышей выпускаются формы в виде капель и сиропов, а для деток постарше существуют таблетки и капсулы. Кроме того, для местной обработки кожных покровов можно использовать эти же антигистаминные средства в виде гелей и мазей.

При выраженных симптомах холодовой аллергии используются глюкокортикостероиды. Эти лекарственные средства являются гормонами и препятствуют развитию аллергической реакции на всех этапах. Они отличаются наиболее выраженным противовоспалительным эффектом. Действующими веществами могут быть метилпреднизолона ацепонат или бетаметазона дипропионат. Мазать поражённые участки следует тонким слоем крема два раза в день, утром и вечером.

Холодовая аллергия: кремы и другие меры, которые защитят нежную кожу ребёнка

Помимо защиты кожи тёплой одеждой в холодное время года, желательно умываться тёплой водой, избегать употребления холодных напитков и с осторожностью подходить к купанию в холодной воде, а лучше вообще отказаться от него.

В зимний период следует включать в рацион продукты, которые не вызывают аллергических реакций. При повышенной склонности к аллергии существует риск возникновения перекрёстной аллергии на другие вещества.

​Холодовая аллергия на лице особенно неприятна, так как она влияет на внешний вид. Красные зудящие пятна могут вызывать дискомфорт и стеснение у детей. Поэтому зимой перед выходом на улицу необходимо смазать лицо, руки и шею колд-кремом. Этот продукт создан для того, чтобы уберечь нежную кожу детей и взрослых от неблагоприятных условий окружающей среды: холода, ветра, снега и мороза, которые могут нанести вред. В состав входят ценные компоненты: витамины A, D, E, группы B, ланолин, пантенол, пчелиный воск, аллантоин, сквалан, комплекс пребиотиков для кожи, масло ши, оливы, авокадо. Благодаря этому средство укрепляет защитный барьер кожи.

Кожа ребёнка нежная и тонкая. Не стоит наносить колд-крем толстым слоем. Перед тем как выйти на улицу, нужно подождать, пока он полностью впитается. Если через 20–30 минут после нанесения на коже всё ещё есть остатки крема, лучше удалить их с помощью бумажной салфетки.

Для того чтобы не допускать пересушивания кожи и тем самым не снижать её барьерные защитные свойства, дома лучше ухаживать за ней с помощью эмолентов. Это косметические продукты, которые предназначены для увлажнения и смягчения кожи. Они помогают восстановить защитный барьер кожи, уменьшить зуд и, как следствие, снизить частоту обострений аллергических реакций. Важно, чтобы в своём составе они содержали такие компоненты, как церамиды, пребиотики, витамин F, масло ши (карите), льна или персика, биолипиды, аллантоин, пантенол, мочевину. Выпускаются эмоленты в виде кремов, лосьонов, увлажняющих гелей, бальзамов и молочка для тела.

В холодное время года лучше использовать более плотные средства, такие как кремы и бальзамы, которые содержат большое количество липидов. Летом же стоит обратить внимание на лёгкие текстуры, такие как гели и молочко, которые быстро впитываются и не оставляют ощущения липкости.

Автор: Наталья Комиссарова, врач-педиатр, детский кардиолог