Красота и уход

Лишнее в уходе: термальный спрей и тоник

Косметический уход появился еще в Древнем Египте и эволюционировал на протяжении многих веков. Сегодня вам не придет в голову использовать мед в качестве крема для лица или принимать ванну из молока, как это делала Клеопатра, ведь у нас в арсенале есть гораздо более продвинутые средства — гели, кремы, лосьоны, тоники и сыворотки. От их изобилия уже кружится голова, но производители упорно продолжают расширять косметический рынок.

Не так давно Южная Корея представила западному миру свой древний многоступенчатый ритуал по уходу за кожей. Это предложение буквально взорвало рынок, почти все захотели попробовать многочисленные флакончики с экстрактами трав. Однако сами кореянки, наоборот, урезают свой уход, выбрасывая ненужные продукты. Может быть, и нам стоит последовать их примеру?

Если ваши полочки завалены косметикой и вы пытаетесь понять, от чего все-таки можно отказаться, присмотритесь к так называемым освежающим средствам — мистам и тоникам.

Мист, или термальная вода для лица

Мист — это спрей на основе термальной воды, куда добавляют витамины и растительные компоненты. Теоретически его назначение — «взбодрить» уставшую в течение рабочего дня кожу, когда у вас нет возможности просто умыться и дать лицу отдохнуть.

На нашем рынке мисты появились не так давно, но подобные средства для освежения кожи были чрезвычайно популярны еще в Европе XVII–XIX веков. Традиционно их изготавливали из трав, считалось, что они даже облегчают симптомы приливов. Настои из особенно ароматных цветов использовали в качестве легких духов и верили, что они сохраняют молодость кожи.

Конечно, со временем освежающие спреи эволюционировали, сегодня благодаря методам дистилляции и экстракции они гораздо лучше очищены, к тому же производители стараются включить в них как можно больше полезных добавок. Но функция мистов практически не изменилась: они дарят чувство прохлады и увлажняют, правда, очень недолго.

Стоит помнить, что водорастворимые вещества , которые добавляют в мисты, не смогут оказать какое-либо влияние на кожу, поскольку после опрыскивания вода тут же испаряется, а все, что остается на коже (водорастворимые витамины, экстракты, ароматические масла), — «мертвый груз», который уже не работает. К тому же все эти ингредиенты вы запросто получите из дневных и ночных кремов.

От термальной воды и таких мистов, будь то Vichy, La Roche-Posay или «Бабушка Агафья», вы, по сути, имеете только немного H2O. И, к слову, рН термальной воды выше, чем естественный рН кожи: например, рН спрея Avene — 7,97, у La Roche-Posay — 7,91. А это значит, что мист способен вызвать раздражение при регулярном применении.

Тонизирующие средства (тоники)

Тоник был изобретен несколько десятков лет назад для удаления последствий умывания с щелочным мылом, т. е. в основном для восстановления нормального уровня рН кожи и отчасти для ускоренного восстановления кожи после того, как с нее сняли гидролипидную мантию агрессивными ПАВ.

С тех времен многое изменилось. Во-первых, было доказано, что кожа даже после умывания мылом сама восстанавливается в среднем в течение часа. Во-вторых, опираясь на новые исследования, доказывающие важность сохранения защитной функции кожи, сегодня средства для умывания практически все выпускают приближенными к «родному» рН кожи 5,5, так что «закислять» ничего не нужно.

К тому же очищающие средства разработчики теперь делают «мягкими», исключая из них агрессивные компоненты. Такие умывалки не повреждают кожу, не вымывают из нее липиды и увлажняющие компоненты, необходимые для нормального функционирования клеток.

Что касается «тонизирующих» веществ в тониках, то здесь стоит вспомнить об эволюции рутинного ухода. Когда тоники были на пике популярности, косметических сывороток еще не существовало. А сегодня сыворотки — звезды ухода. Это средства с высоким процентом активных ингредиентов, которые кожу и восстанавливают, и питают, и увлажняют, а также они останавливают окислительные процессы, регулируют салоотделение и многое другое. И делают всё это гораздо лучше тоников.

Так что в попытках освободить место на полочке учтите, что некоторые косметические продукты сегодня просто неактуальны. Если же после того, как вы отказались от термального спрея и тоника, вашей косметике все еще тесновато — ничего страшного. Есть и другие «необязательные» продукты, о которых мы расскажем вам в следующей статье.

Татьяна Моррисон

pH 5,5: мыло на защите кожи

Мыло давно стало обязательным предметом гигиены и остается им по сей день. Однако вся косметическая продукция совершенствуется в погоне за капризным покупателем и производители ищут все новые и новые «конкурентные преимущества». В свое время такой маркетинговой фишкой стал «сбалансированный pH». Сейчас pH 5,5 — практически обязательная опция для каждого уважающего себя мыла. Давайте разберем, как именно влияет на кожу уровень кислотности очищающего средства.

Кислотная мантия Маркионини

Что это: На поверхности кожи есть гидролипидная пленка, кислотная мантия, именно она является первым кожным барьером. Эту пленку называют мантией Маркионини. Мантия Маркионини содержит молочную кислоту, различные аминокислоты, которые выводятся потовыми и сальными железами, свободные жирные кислоты, пирролидоновую кислоту и пр. Все это и дает естественную «кислую» реакцию кожи (напоминаю, что кислым в химии считается рН ниже 7,0).

Функционал: Кожа и кислотная мантия заинтересованы в прикреплении лишь тех бактерий, которые приносят пользу и защищают «хозяина» от патогенов. Кислая среда закрепляет «хорошие» бактерии, а плохим не дает развиваться, так формируется кожная микрофлора. Основная функция мантии — защитить кожу от бактериальных и грибковых инфекций, обеспечить защиту от щелочных веществ и микроорганизмов. Целостная кислотная мантия поддерживает формирование и созревание эпидермальных липидов, и, как следствие, «стена» остается нерушимой.

Почему именно рН 5,5: Это цифра представляет значение кислотности кожи некоего «среднестатистического человека». Маркионини определил рН кожи здорового человека от 3,0 до 5,0. Позже знаменитый Бланк уточнил, что естественный рН кожи все же несколько выше — 4,2 до 5,6. Сейчас считается что нормальный рН кожи находится в диапазоне 5,0–6,0. Производители косметических средств учитывают этот момент: практически все средства масс-маркета, в том числе и кремы для лица, находятся в этом диапазоне. А сама цифра «5,5» стала популярной благодаря маркетологам из Johnson & Johnson (которые заботятся о вас и о вашем здоровье).

рН 5,5 еще называют «сбалансированным». Строго говоря, это безграмотно. На самом деле в любом очищающем косметическом продукте pH сбалансирован. Если формула рН не сбалансирована, то продукт попросту будет испорчен. При этом рН может быть абсолютно любым, есть профессиональные пилинги с уровнем кислотности 2,0, а есть натуральные мыла с 8,0, при этом все они сбалансированы.

Чем опасно защелачивание: При использовании средств с высоким рН вымываются компоненты, делающие мантию кислой. Кожа, конечно же, восстановит свои потери, однако на это потребуется время. Жирная кожа восстановится за 3 часа, сухой нужно до 14 часов, и ей придется особенно сложно, ведь за 14 часов можно умыться еще как минимум раз, т. е. «порочный круг» не разорвать, кожа так и не восстанавливается до конца. В итоге начнется колонизация кожи вредоносными микроорганизмами, и вы получите воспалительную реакцию. Оптимальными условиями для большинства вредных микроорганизмов является уровень рН около 7,0, а акне-бактерии развиваются уже когда рН кожи только начинает превышать 5,5.

Суета и шумиха вокруг pH наплодила массу очень живучих мифов, которые кочуют из блога в блог и из статьи в статью. На первый взгляд информация выглядит правдоподобно: не умываться кусковым мылом, жирную кожу нужно сильнее драить, и главное, чтоб на этикетке был тот самый показатель 5,5. На самом деле все несколько сложнее.

Миф № 1. Мыло сушит кожу

Давайте для начала определимся, что считать мылом. В нашем XXI веке «мыло» бывает очень разное, черное, белое, красное:

• Натуральное мыло — твердый продукт, смесь высших жирных кислот и глицерина. Из жирных кислот состоят растительные масла и животных жиры. Получение мыла основано на реакции омыления, в результате образуются соли щелочных металлов и спирты. Даже если мыло оставляет приятную масляную пленочку, рН такого мыла всегда будет щелочным — от 9–11.
• Мыло синдет — твердый продукт, смесь синтетических моющих средств и мыла (не более 10 %), гораздо менее сушащих кожу.

Если на этикетке в начале списка компонентов мы видим ПАВ типа лаурил сульфат или Sodium Lauroyl Isethionate, это синдет, скорее всего, с нейтральным рН. Да-да, тот самый агрессивный лаурил сульфат в очищающих средствах имеет показатель кислотности 5,5! А вот если в начале списка стоит что нибудь вроде Sodium Palmate то это, скорее всего, натуральное щелочное мыло.

Мы привыкли называть мылом нечто кусковое, отсюда и путаница. Но, как видите, разница есть, синдет можно довести до нейтрального или слабокислого рН (это большинство мыл на полках супермаркетов), а вот у кусочков «ручной работы» и прочих «черных африканских» бывает рН от 10,5 до 11,0. Так что и воздействие на кислотную мантию будет отличаться.

Миф № 2. Жирную кожу мыть сильнее, сухую не мыть вообще

У жирной кожи действительно сальные железы очень активны, а значит, есть и излишний себум, который многие пытаются удалить всеми способами. В ход идут и натуральное мыло «из ценных масел», и тонеры с вяжущими компонентами и спиртами, и многое другое.

Результат, как правило, плачевный — обезвоженная, чувствительная, но все еще жирная кожа (в Т-зоне), чаще всего с акне. Причину вы уже поняли: нарушается кислотная мантия и патогенная микрофлора начинает свой рост. Жирную кожу с угревой сыпью не нужно еще больше защелачивать. Ваш выбор в прямо противоположной стороне — кислые средства для ухода. Не зря средства для проблемной кожи часто содержат салициловую кислоту, рабочий диапазон рН которой — около 3,5.

У сухой кожи также рН повышен, ведь сальные и потовые железы не так активны, а значит, «кислот» в мантии не хватает. При уходе за сухой кожей тоже лучше выбирать средства с кислым рН, но в составе искать не салициловую, а гликолевую или молочную кислоты, которые помимо отшелушивающего действия увлажняют.

Миф № 3. рН 5,5 защитит кожу от раздражения

Очень удобный миф. Казалось бы, все так просто, отследить всего один параметр. Увы, раздражающий эффект получается от совокупности многих факторов — агрессивности поверхностно активных веществ, их комбинации, дополнительных смягчающих веществ в формуле, ароматизаторов и, наконец, рН. Наша кожа — очень сложная структура, помимо влияния на кислотную мантию очищающие средства влияют и на липиды защитного барьера и даже на белки. Так что не стоит свято верить, что «5,5» на этикетке защитят вас от всех бед, стоит внимательнее изучить состав.

Сегодня большинство средств на рынке имеют рН 5,5–7,0, что вполне нормально для здоровой кожи, но если у вас акне или сухая кожа, она уже имеет повышенный рН, и вашим выбором, безусловно, должно стать средство с кислотами.

Татьяна Моррисон

Японский маникюр: здоровые ногти без агрессии

Одним из самых главных трендов нейл-индустрии во всём мире сейчас является японский маникюр. Его главная идея — естественная красота и здоровые ногти без использования лака или геля. Для бережного ухода используют только натуральные компоненты. Благодаря особой технике японский маникюр помогает восстановить ногти, придавая им ухоженный и здоровый вид. Рассказываем подробнее, как делают японский маникюр и что для этого нужно.

Что это такое и как выполняется?

Метод пришёл из Японии и направлен на улучшение здоровья ногтей. Процедура включает использование натуральных средств, которые укрепляют, увлажняют и питают ногтевую пластину. Секрет техники японского маникюра кроется в применении специальных паст и порошков на основе минералов, природных компонентов, таких как жемчужная пудра, кератин, витаминные комплексы.

В отличие от обычного маникюра японская техника ухода за ногтями не использует агрессивных средств, таких как гель-лак или акрил. Здесь акцент делается на восстановление и питание. После этой процедуры ногтевые пластины выглядят естественными, что делает японский маникюр отличным вариантом для тех, кто ценит натуральность и предпочитает минималистичный стиль.

Преимущества японского маникюра

Почему же эта техника приобрела такую популярность? Потому что она имеет ряд очевидных плюсов.

Восстановление и питание. В составе используемых паст и порошков присутствуют только натуральные ингредиенты, которые питают и укрепляют ногтевую пластину. Уже после нескольких процедур можно заметить, что ногти становятся более крепкими и блестящими.

Эффект ламинирования. Защитное покрытие помогает предотвратить ломкость и расслаивание ногтей. Пасты и порошки создают эффект запечатывания, что защищает их от воздействия воды и бытовой химии.

Экологичность. Всю процедуру делают с помощью натуральных средств. Средства с химическими компонентами не используют. Это особенно важно для тех, кто избегает синтетических материалов в уходе за ногтями.

Улучшение состояния ногтевой пластины. Регулярное выполнение процедуры помогает восстановить здоровье ногтей. Это особенно актуально после долгого ношения искусственных покрытий.

Эстетичный результат. После такого маникюра ногти приобретают ухоженный вид, естественный блеск, гладкость, что, несомненно, делает руки более красивыми.

Устойчивость к повреждениям. Независимо от того, какие у вас ногти (ломкие, сухие или склонные к расслоению), такая техника позволит сделать их более крепкими.

Какие бывают виды японского маникюра?

Существует несколько видов, которые могут быть адаптированы под разные потребности.

Классический. Это традиционная техника японского маникюра с применением жемчужной пудры и кератиновой пасты. Пасту наносят на ногтевую пластину и втирают для создания защитного слоя. После этого наносится пудра, которая придаёт ногтям блеск и делает их поверхность гладкой.

​Укрепляющий. Этот вариант включает дополнительные питательные компоненты, которые улучшают состояние слабых и ломких ногтей. В таких составах можно встретить экстракты морских водорослей, растительные масла, которые помогают восстановить ногтевую пластину и сохранить её эластичность.

Увлажняющий. В данной процедуре используются средства, направленные на глубокое увлажнение ногтей и кутикулы. В состав могут входить натуральные масла, экстракт алоэ вера и другие компоненты, которые способствуют удержанию влаги и делают ногтевые пластины более эластичными.

Сухой уход: основа японского маникюра

Важной особенностью является то, что он выполняется без предварительного замачивания ногтей в воде. Этот метод называют сухим уходом. В отличие от классического маникюра, в котором кутикулу размягчают с помощью воды, в японском маникюре используют натуральные масла и специальные питательные составы. Это позволяет сохранить естественный баланс влаги в ногтевой пластине, предотвращая её пересыхание и ломкость.

Некоторые процедуры маникюра действительно можно выполнять как с замачиванием, так и без него. Однако японская техника традиционно основана именно на сухом методе, так как он считается более бережным, полезным для здоровья ногтей. Благодаря такому подходу они получают максимум питательных веществ, а кутикула не пересыхает и остаётся ухоженной.

Японский маникюр: техника исполнения

В процессе не применяют химические растворы, грубые металлические пилки и инструменты, которые могут повредить ноготь. Вместо этого используют мягкие пилки, а для обработки кутикулы — масла и питательные бальзамы. Процедура требует времени, аккуратности, чтобы каждый этап был выполнен бережно и тщательно.

​Начинают делать японский маникюр с очищения ногтей от старых покрытий и полировки пилками. Но делают это так, чтобы не повредить структуру пластины. Далее наносят специальную пасту, содержащую кератин и минералы. Её втирают в поверхность ногтя для его питания и защиты от повреждений.

После пасты ногтевые пластины обрабатывают пудрой, которая создаёт защитное покрытие. Это завершающий этап, который и придаёт ногтям блеск, гладкость и сияние. В процессе также используют масло, которое увлажняет кожу вокруг ногтя.

Какие вопросы про японский маникюр задают чаще всего?

Можно ли сочетать японский маникюр с обычным лаком?

Лучше избегать декоративных покрытий после процедуры, так как пасты и пудры сами по себе создают эффект натурального блеска и ухода. Однако если вам всё-таки нужно покрытие, то рекомендуется использовать базу без агрессивных химических компонентов.

​Сколько раз в месяц можно делать японский маникюр?

Как правило, одной процедуры хватает на три-четыре недели. Однако можно повторять её чаще, если ногти нуждаются в интенсивном уходе и восстановлении.

Подходит ли японский маникюр для повреждённых ногтей?

Да, он особенно рекомендован после снятия гель-лака и других искусственных покрытий. Натуральные компоненты помогают восстановить и укрепить повреждённую ногтевую пластину.

Японский маникюр — это не просто косметическая процедура, а полноценный уход за ногтями, который улучшает их здоровье и внешний вид. Благодаря натуральным компонентам они получают необходимое питание, укрепляются и становятся менее подвержены повреждениям. Сделать японский маникюр можно как в салоне, так и в домашних условиях с помощью специального набора средств.

Автор: Мария Чиж, врач-хирург, косметолог

Сульфаты в косметике: факты и заблуждения

Пенная ванна, кожа, отмытая «до скрипа», сверкающие сковородки на кухне — всё это приятные результаты действия сульфатов. Однако польза, которую люди получают от работы этих химических веществ, поставлена под сомнение информацией об их вредном воздействии на организм. И теперь всё чаще рядом со словом «сульфаты» звучит слово «рак». Разбираемся, с чего началась их демонизация, кому они действительно противопоказаны, а кто может спокойно их применять, если будет соблюдать всего два правила.

Что такое сульфаты?

В химии так называют неорганические соли серной кислоты или органические соединения — сложные эфиры серной кислоты. Сернокислые соли широко распространены в природе. Природные сульфаты образуют группу минералов. Некоторые из них хорошо известны даже тем, кто не имеет отношения к химии.

​Пожалуй, всем знаком гипс — дигидрат сульфата кальция. Он может быть в виде волокнистой структуры, известной как селенит. Тот же гипс, но зернистый называется алебастром.

В воде озёр и морей содержится минерал мирабилит — декагидрат сульфата магния, который также известен как глауберова соль. Он содержится в составе многих минеральных вод. Когда мирабилит научились получать синтетическим путём, соединяя серную кислоту и хлорид натрия (поваренную соль), его стали применять в производстве стекла, медицине и агрономии.

Зачем сульфаты добавляют в косметику?

Сульфаты в косметике и бытовой химии — мощные поверхностно-активные вещества (ПАВ) с высокой способностью к пенообразованию. Данное свойство используют в косметике и бытовых моющих средствах (шампунях, средствах для стирки, мытья посуды, полов и прочего). Именно эта пена позволяет растворять и удалять загрязнения, в том числе с поверхности кожи и волос.

​Однако вместе с грязью сульфаты могут удалить и то, что удалять нежелательно: защитную водно-липидную мантию кожи. Без этого слоя нормальная физиология этого очень большого органа и полноценное осуществление всех его функций вообще невозможны.

Одновременно химические вещества меняют кислотно-щелочной баланс кожи в щелочную сторону, что дополнительно приводит ко многим нежелательным последствиям и ещё больше ослабляет защитную функцию. А это, в свою очередь, способствует развитию патогенной микрофлоры. Как результат, сульфаты способны вызывать раздражения и другие нежелательные последствия.

Но всё вышесказанное вовсе не значит, что сульфаты в косметике однозначно вредны. И вот почему.

Демонизация сульфатов: начало

В составе шампуней эти химические соединения начали использовать с 1920 года. И первой в состав своих средств их ввела компания Procter & Gamble. До этого же сульфаты из-за их мощного очищающего действия применяли для мытья автомобилей и военной техники.

​В 1983 году, а затем повторно в 2000 году комиссия CIR (Cosmetic Ingredients Review), организация, контролирующая косметические ингредиенты на безопасность, провела исследования наиболее часто используемых в производстве сульфатов: SLS (лаурилсульфата натрия) и SLES (лауретсульфата натрия).

​Эксперты опубликовали заключения о том, что эти вещества повреждают кожные покровы при длительном нахождении на их поверхности в концентрации, превышающей 2 %. Во время экспериментов их выдерживали на коже более суток, что привело к значительному увеличению трансдермальной потери влаги и сильному, но обратимому воспалению. Чем больше была экспозиция и концентрация веществ, тем сильней проявлялось раздражающее действие не только на кожу, но и на глаза.

Было обнаружено, что при длительном воздействии SLS на кожу животных он вызывал у них комедоны за счёт стимулирующего воздействия на сальные железы. А также при длительном контакте он значительно повреждал кожу и волосяные фолликулы.

Хотя в исследовании указывалось, что отрицательное действие сульфатов на кожу проявляется только при длительном нанесении, а используются они в очищающих средствах, которые принято наносить на кожу кратковременно, а затем полностью смывать, в сознании многих закрепилась только информация о вреде данных веществ.

Начался ажиотаж и поиск бессульфатных очищающих средств для кожи и волос. А ещё исследование породило очень много мифов. Разберём основные из них.

Миф 1. Сульфаты способны проникать в кровь

Это утверждение верно только при условии их нанесения на сухую кожу и выдерживании в течение длительного времени, более часа. К тому же большинство из них имеют достаточно крупную молекулу, неспособную пройти кожный барьер.

Миф 2. Сульфаты вызывают различные заболевания

В перечень включают катаракту, рак, болезнь Альцгеймера и другие недуги. Но чтобы оказать вредное действие на органы, нужно до них добраться. А это, как было сказано выше, невозможно.

Миф 3. Сульфаты очень агрессивны и вызывают раздражение

Это утверждение справедливо, только если косметика долго находится на коже и концентрация сульфатов в ней более 2 %. Но такого при правильном использовании качественных средств не происходит, потому что сульфаты в составе шампуней, гелей для душа, пены для ванн или зубных паст контактируют с организмом всего несколько минут.

Важно исключить присутствие сульфатов в средствах, которые предполагается наносить на кожу на длительный срок: кремах, лосьонах, сыворотках и других. А они могут в них присутствовать в качестве стабилизатора, чтобы придать средству нужную текстуру. Кроме того, в комплексе с другими компонентами сульфаты способны образовывать вредные соединения, которые могут быть токсичны для организма или обладать канцерогенными свойствами.

Какие сульфаты можно встретить в косметике: безопасные и не очень

Сегодня, говоря о вредности сульфатов в косметических средствах, в основном имеют в виду пять из них. Разберём каждый.

Лаурилсульфат натрия. В составе косметических его указывают в виде аббревиатуры SLS (sodium lauryl sulfate — содиум лаурил сульфат). Может вырабатываться как из нефтепродуктов, так и из натурального сырья:

• полученный из растений разрешён в уходовой косметике по некоторым стандартам, однако может вызывать раздражение на коже;
• полученный путём нефтепереработки способен навредить коже.

В 2015 году была опубликована информация о том, что SLS безопасен для человека и окружающей среды. Лаурилсульфат натрия не включён в список канцерогенов Международным агентством по изучению рака США. Он признан безопасным при кратковременном использовании на коже и последующем смывании. Но рассуждения и споры не утихают до сих пор.

Лауретсульфат натрия. В составе косметических средств его указывают в виде аббревиатуры SLES (sodium laureth sulfate — содиум лаурет сульфат). Это пенообразующее моющее средство-эмульгатор, которое также способно вызывать раздражение и сушить кожу и волосы. Он может образовывать канцерогены и токсичные примеси (1,4 диоксан).

Аммония лаурилсульфат (ALS) — синтетическое моющее средство, которое даёт активное пенообразование. Разрешён к применению с ограничением, так как способен оказывать сильное раздражающее действие на кожу, вызывать обезвоживание, аллергию.

Аммония лауретсульфат (ALES) — это улучшенная формула сульфата, обладающая наименьшим раздражающим действием на кожу. Частица «-ет-» в слове означает добавление кислорода, что делает вещество более мягким и водорастворимым. Хорошо пенится, работает как консервант и стабилизатор в многокомпонентных косметических составах. Но может быть загрязнён токсичным 1,4 диоксаном, который является побочным продуктом производства лауретсульфата.

Сульфат алюминия — эмульгатор, который имеет антисептическое действие. Это основной компонент антиперспирантов, который уменьшает потоотделение и снижает рН кожи. Есть неподтверждённые данные, что, попадая в организм, вещество влияет на синтез эстрогенов, вызывает нестабильность генов тканей молочной железы и ведёт к онкологическому процессу в ней.

Но антиперспиранты, содержащие 7–9 % сульфата алюминия и используемые один раз за 48 часов, считаются безопасными! Научный комитет по безопасности потребителей установил допустимые безопасные концентрации для солей алюминия:

• 6,25 % в нераспыляемых антиперспирантах;
• 10,60 % в спреях.

Абсолютно полезный сульфат: соль для ванн

Есть сульфаты, которые не обладают агрессивными для кожи и волос свойствами. К ним относится сульфат магния, известный как магнезия, английская соль, соль Эпсома, которую можно применять как наружно, так и внутрь.

Этот сульфат давно применяется в медицине в качестве гипотензивного, противоотёчного, седативного, снимающего нервное напряжение средства. А ещё соль помогает бороться с депрессией и плохим настроением, потому что магний участвует в синтезе «гормонов счастья».

​Сульфат магния не накапливается в организме, не попадает в кровоток, а в природе полностью разлагается, не загрязняя окружающую среду. При взаимодействии с кожей он:

• оказывает отшелушивающий пилинговый эффект и используется в мягких очищающих средствах для кожи;
• увлажняет и тонизирует кожу;
• выводит токсины из клеток;
• улучшает кровообращение в коже, придавая ей здоровый вид;
• нормализует деятельность себоцитов, обладает противомикробными свойствами, снимает воспаление, поэтому используется в косметике для проблемной кожи;
• устраняет отёчность и пастозность кожи лица и тела, участвуя в водно-солевом обмене, сохраняя влагу в клетке и выводя её из межклеточного пространства;
• помогает в лечении целлюлита, нормализует обмен жиров и белков, участвует в синтезе более 300 ферментов;
• поддерживает нормальный тонус дермы.

Для этих целей магнезию можно добавить:

• в ванну для устранения целлюлита и после физических нагрузок;
• очищающую маску с гелем алоэ;
• лечебную маску для кожи с акне с соком лимона;
• скраб для рук, ног, спины с растительными маслами;
• кондиционер для волос, чтобы волосы были здоровые и пышные;
• полоскание для полости рта от запаха.

Источником получения сульфата магния для косметических нужд является минералы и морская вода, но бывает, что его получают химическим путём. Как моющее средство, он почти не раздражает кожу и используется в гелях и шампунях для детей, средствах интимной гигиены и пене для ванн.

Можно ли сделать сульфатную косметику менее агрессивной?

В современные косметические очищающие средства стали добавлять вещества, смягчающие вредные свойства сульфатов. Это, например, бетаины — соединения жирных кислот кокосового масла.

​В составе косметики их используют как натуральные загустители и стабилизаторы, способные защитить кожу от излишнего обезжиривания, разрушения гидролипидной мантии, а значит, от пересушивания и раздражения. Они также способны стабилизировать пену и помогают вводить в состав средств ухаживающие и питательные компоненты без риска вызвать расслоение смеси.

К современным шампуням предъявляются требования не только по эффективному очищению волос. Также важна способность снимать статическое электричество, делать их мягкими, блестящими и шелковистыми. Для этого в них добавляют мелкодисперсные полимеры.

Получается, что сульфатные средства не так уж опасны для кожи и организма при правильном их использовании. Нужно помнить и то, что при нанесении на сухую кожу сульфаты способны проникнуть через кожный барьер и попасть в кровоток, что было показано в исследованиях. Поэтому безопасно наносить их только на влажную кожу и волосы.

Но сульфаты содержатся и в бытовых чистящих средствах (гели для мытья посуды и полов, стирки и прочих). Тогда следует подумать о защите рук, которые в таком случае вынуждены контактировать с ними гораздо дольше безопасных трёх–семи минут. Нужно использовать перчатки и тщательно ополаскивать посуду, чтобы оставшиеся на ней сульфаты не смогли попасть внутрь вместе с пищей.

Кому нужно избегать использования сульфатов в косметике?

Есть ряд факторов, при которых контакт с сульфатами противопоказан категорически. К ним относятся:

1. ​Сухая и чувствительная кожа и сухие, вьющиеся волосы. Чтобы не усугубить состояние, не пересушить кожу и волосы и не получить раздражение и дерматит, желательно использовать деликатные очищающие средства на натуральной основе со смягчающими добавками и удалять их без остатка после процедуры.
2. Кожные заболевания (экзема, псориаз, атопический дерматит, себорея головы, розацеа и другие). Кожный барьер при таких состояниях и так нарушен, кожа воспалена и очень восприимчива к любым раздражающим агентам. Сульфаты слишком агрессивны для таких состояний и могут вызвать осложнения. Лучше использовать мягкие или лечебные средства для очищения кожи и волос.
3. Окрашенные волосы или волосы после ламинирования, химической завивки, кератинового выпрямления, ботокса и других химических воздействий. Сульфаты сократят эффект от процедур. Для ухода за такими волосами существуют специальные средства.
4. Детский возраст, так как кожа более нежная, а кожный барьер недостаточно сформирован.

Бессульфатные уходовые средства для волос и кожи: не все безопасны

И всё-таки трудно найти более эффективные для полноценного очищения средства, чем продукты с лаурилсульфатом натрия в составе. Особенно для обладателей жирной кожи и волос и любителей использовать средства для укладки.

​При длительном использовании средств, недостаточно очищающих волосы и кожу, себум меняет консистенцию, становясь более вязким, происходит его окисление и разложение. В результате развивается воспаление кожи и, как следствие, себорейный дерматит. Не исключено и выпадение волос.

Нужно учесть, что бессульфатные средства не дают обильной пены и в первое время очищения «до скрипа» не получится. На волосах останется неприятное ощущение непромытости, они будут выглядеть более тусклыми и не такими объёмными.

Хорошая новость в том, что со временем это проходит. К тому же пропадёт необходимость в частом мытье, как это бывает после использования сульфатных шампуней. А после регулярного применения нормальная физиология волос восстанавливается, и они становятся крепче и гуще, а ещё меньше жирнятся.

Также стоит знать, что бессульфатные средства хороши для окрашенных волос и после кератинового восстановления, так как они не смывают краситель и кератин. В результате цвет и покрытие держатся дольше.

Чем заменяют сульфаты?

Если вы решили использовать бессульфатную косметику, то нужно разбираться в компонентах, заменяющих сульфаты. Не факт, что некоторые химические вещества оказывают меньше вреда. Исследований на эту тему мало, и безопасность их не подтверждена. Да, часть компонентов в бессульфатной косметике производят из натурального сырья. Например, из кокоса. Вот только в производстве используется всё та же серная кислота.

Вместо сульфатов в косметике могут быть:

• лаурилсульфоацетат натрия;
• динатриевый лаурилсульфосукцинат;
• лаурилсаркозинат натрия;
• кокамидопропил гидроксисультаин,
• кокоил изетионат натрия,
• окись кокамидопропиламина метил 2-сульфолаурат натрия.

В бессульфатных шампунях сульфаты заменяются следующими ПАВ:

• Coco Glucoside (кокоглюкизид) — частично натурального происхождения из масла кокоса и кукурузного крахмала, с низким раздражающим действием;
• Sodium Cocoyl Glutamate (натрия кокоилглутамат) — соль глутаминовой кислоты со слабым пенообразованием и сильными кондиционирующими свойствами;
• Disodium Cocoamphodiacetate (кокоамфодиацетат динатрия) — анионное ПАВ, нейтрализует агрессивное действие других ПАВ в средствах для маленьких детей, не раздражает слизистые;
• Cocamidopropyl Betaine (кокамидопропил бетаин) — нейтрализует агрессию других ПАВ, антистатик, получают из натуральной или синтетической кокосовой (лауриновой) кислоты;
• PEG-7 Glyceryl Cocoate (глицерин кокоат) — получают из натуральной глюкозы, загуститель, эмульгатор;
• Disodium Alkyl Sulfosuccinate (динатрия лаурет сульфосукцинат) — соль янтарной кислоты с очень крупной молекулой, которая не может проникать через кожные покровы и нетоксична даже в больших количествах;
• Cocamide MEA (моноэтаноламид жирных кислот) — неионное ПАВ из кокосового масла, распадается до 97 %, не вредит экологии.

Автор: Светлана Меньшикова, врач-дерматовенеролог

Редкие косметические ингредиенты

Адаптивность в той или иной мере свойственна всему живому. На Земле существуют организмы, способные выживать даже в крайне суровых условиях, явно не предназначенных для комфортной жизни. Однако же организмы-экстремофилы чувствуют там себя как дома.

Исследовательские лаборатории косметических брендов не так давно тоже заинтересовалась такими экстремофилами и уже открыли несколько тайн, позволивших создать принципиально новую косметику.

Существует несколько типов экстремофилов:

• Термофилы — они чрезвычайно теплолюбивы и встречаются в гидротермических источниках, на вулканических почвах и в местах скопления гейзеров.
• Криофилы адаптированы к холоду и обитают в северных ледяных морях.
• Галофилы очень любят соленые среды, особенно концентрированные озера.
• Ацидофилы приспособились к кислым условиям и живут у подножий вулканов.
• Полиэкстремофилы уникальны тем, что могут выжить в условиях сочетания нескольких экстремальных условиях

Учитывая приближение зимы, давайте повнимательнее присмотримся к косметическим средствам с галлофилами и криофилами и посмотрим, на какой эффект тут можно рассчитывать.

Эдельвейс

Белый цветок эдельвейса является национальным символом Австрии и Швейцарии. Он обитает в Альпах на высотах 1800–3000 метров, в основном на бедных каменистых почвах, в условиях холодных температур и сильного ультрафиолетового излучения.

Эдельвейс — это альпийская звезда выживания. В нем содержатся леонтоподиевая кислота (блокирует разрушение эластина и гиалуроновой кислоты), производные фенилпропана и гидроксикоричная кислота (блокирует свободные радикалы и оксидативный стресс), а также пинен и кумарин, обладающие вяжущим и противовоспалительным действием.

Эдельвейс в косметических средствах помогает повысить устойчивость кожи к внешним факторам, стимулирует эпидермальную защиту и защищает ДНК от повреждения свободными радикалами. Вам будет обеспечено максимальное ощущение комфорта в течение долгих холодных месяцев.

Эдельвейс в косметике можно найти в виде экстракта (на этикетке Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract) или стволовых клеток . Последние содержат адаптогены, которые помогают организму приспособиться к внутренним и внешним стрессам, также стволовые клетки слегка блокируют мышечные сокращения, которые становятся причиной морщин. Так что эдельвейс — это не просто защита, но в первую очередь защита от старения.

Снежные водоросли (хламидомонада снежная)

Хламидомонада снежная — еще один великий стратег выживания. Эта одноклеточная водоросль растет в полярном климате вечной мерзлоты, ее адаптивные механизмы впечатляют. Обычно зеленого цвета, она меняет цвет на бордово-красный в начале лета, потому что самостоятельно активирует производство каротиноидов, защищаясь от нарастающего УФ-излучения.

Кроме этого она синтезирует гликопротеины, выполняющие функцию «антифриза», модификаторы стресса и осмотически активные аминокислоты и сахарá (задерживают и сохраняют воду). То есть эта удивительная водоросль не только не мерзнет, но и получает удовольствие, будучи скована льдом.

Ученые открыли способность снежных водорослей стимулировать «ген долголетия» — белок Клото, который стал открытием 1997 года и назван в честь богини судьбы. Белок предотвращает старение млекопитающих, блокируя окислительный стресс в митохондриях (энергетические станции клеток), и останавливает действие разрушительных ферментов, работающих в дермально-эпидермальном соединении — на том стыке эпидермиса и дермы, который отвечает за подтянутость кожи. Он улучшает структуру кожи, выравнивает тон и усиливает барьерную функцию.

Благодаря этому снежные водоросли — один из самых мощных ингредиентов для защиты кожи от старения, вызванного агрессией окружающей среды. В косметических средствах вы можете найти этот компонент под названием Coenochloris Signiensis Extract.

Эктоин

Эктоин — природная субстанция, выделенная из галофильных бактерий, которые смогли выжить в соленых озерах в условиях высокого перепада температур. Бактерии были обнаружены в 1970-х годах в соленых озерах Вади, вблизи египетской столицы Каира. Полуденная температура в этом районе достигает +60 градусов, понижаясь до отрицательных значений ночью.

В таких условиях любое живое существо будет обезвожено, засушено и похоронено под слоем песка, но только не эти бактерии. Они приспособились и прекрасно себя чувствуют уже миллионы лет благодаря тому, что синтезируют аминокислоту эктоин. С помощью эктоина бактерии отлично защищаются от пересыхания, так почему бы и людям не воспользоваться этим даром природы? Ведь наша кожа так же «высыхает» в условиях сухого и холодного климата.

Уникальное действие эктоина не дает коже высыхать при нагревании, замораживании, иссушении и осмотическом стрессе и защищает клетки от воспаления, вызванного экологическими и стрессовыми факторами. Эктоин, кстати, можно найти не только в косметических средствах (на этикетках обозначается как Ectoin), но и в фармацевтических препаратах, например в каплях для носа и глаз.

Теперь у вас появилось больше вариантов для расширения своего зимнего косметического арсенала. И, возможно, экстремофильные средства станут для вас одними из самых любимых.

Татьяна Моррисон

Косметика с SPF: что выбрать

Сегодня уже никто не отрицает вред УФ-излучения. Старением, воспалением и раком кожи нас пугают каждый день. Эти ужасные солнечные лучи добираются до кожи сквозь облака, остекленные окна квартир, машин и офисов.

Под воздействием ультрафиолета кожа начинает генерировать свободные радикалы, вызывающие воспалительный процесс и постепенное разрушение межклеточного матрикса — тех самых коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые так важны для упругой молодой кожи. В результате кожа становится сухой, грубой и пигментированной раньше, чем ей положено.

Как спастись от вездесущего солнца и не постареть раньше времени? Казалось бы, ответ на поверхности — используйте санскрин 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Как угодно, но втисните в свой ежедневный уход крем с SPF и лучше высоким, на всякий случай. Но действительно ли без этого не обойтись — или перед нами очередная маркетинговая уловка?

Как работает санскрин

Проведем небольшой ликбез и вспомним, что же такое ультрафиолет, SPF и солнцезащитные средства.

Есть два вида излучения:

UVB-лучи могут вызывать солнечные ожоги, в некоторых случая — определенные формы рака кожи. Фотоны этих лучей взаимодействуют с ДНК и могут вызвать мутацию, а рак — не что иное как мутация.

UVA-лучи ответственны за фотостарение, это 90 % от всего ультрафиолета. Когда эти лучи отражаются от гладких поверхностей, доза UVA увеличивается вдвое.

Солнцезащитные средства должны содержать УФ-фильтры физические (диоксид титана или оксид цинка) или химические (авобензон, октилметоксициннамат и др.), препятствующие проникновению обоих видов излучения.

SPF — показатель защиты, другими словами, эти цифры дают представление о способности средства защитить кожу от солнечного ожога. Уровень SPF говорит о том, как долго можно находиться на солнце без повреждений. Естественно, он усреднен, поскольку кожа у всех разная. Например, если вы можете находиться на солнце без покраснения кожи 10 минут и правильно нанесли средство с SPF 20, время «безопасности» продляется до 200 минут, это три с небольшим часа. Если же ваша кожа «обгорает» почти мгновенно, то время защиты будет намного меньше.

В любом случае очень важно понять, что через какое-то время физические и химические фильтры неизбежно теряют свою эффективность. Физические просто стираются с поверхности кожи, а химические, преобразовав излучение в тепловую энергию, разрушаются. Поэтому солнцезащитные средства рекомендуется обновлять в среднем каждые 2 часа. Но если на пляже с этим проблем не возникает, то в обычной жизни наносить санскрин несколько раз в день невозможно.

Альтернативы с SPF

Что же делать? Я предлагаю выключить режим «паники» и включить здравый смысл. Во-первых, не стоит сходить с ума в погоне за высоким SPF, это ложное чувство безопасности: SPF 15 блокирует 95 % UVB-лучей, а SPF 50 — 98 %. Зато разница в цене довольно ощутима. Да и правила использования одинаковы, т. е. даже крем с SPF 50 надо обновлять.

Для наших широт более чем достаточно SPF 15–30, особенно если вы не работаете на свежем воздухе. Многие производители включают такие фильтры в свои дневные кремы.

Правда, эти кремы содержат больше растворителей и стабилизаторов, чем санскрины, ведь химические фильтры надо как-то вписать в рецептуру. И это не очень хорошо для вашей кожи, поскольку может вызывать сухость, а у чувствительной кожи — раздражение. Но если вы все же решили приобрести дневной крем с SPF, выбирайте тот, где больше витамина С и Е или присутствует экстракт зеленого чая, ресвератрол, пикногенол, экстракты водорослей и прочие антиоксиданты.

Правда, дневной крем имеет тот же недостаток, что и санскрин, — его надо регулярно обновлять. Хорошо, если вы работаете из дома и для вас это не проблема. Но для офисных работников такой вариант подходит слабо.

И тут на помощь приходит декоративная косметика с SPF. Существуют праймеры, тоналки и пудры с SPF от 15 до 50. Конечно, всеми средствами сразу пользоваться не имеет смысла, ведь наслаивание разных SPF не дает их сумму в итоге. Если нанести на кожу несколько средств с SPF, вы получите фактор защиты из того средства, где он максимальный.

Однако иметь хотя бы «солнцезащитную» пудру стоит. Помните, что средства с SPF надо регулярно обновлять? Так вот, нет ничего проще провернуть такой номер с пудрой.

Так что, если вы не едете на курорт, можете смело избавиться от вашего санскрина и тем самым освободить место для декоративной косметики с SPF. И тогда уж вы точно не останетесь без защиты от ультрафиолета.

Татьяна Моррисон

«Дайте коже дышать!»

Мир кино — вдохновение для науки. В свое время многих поразила гибель девушки Бонда из фильма «Голдфингер»: ее тело покрыли золотом и она умерла от асфиксии. Получилась чудесная страшилка, которой не преминули воспользоваться сотрудники косметических компаний.

Сегодня мы часто слышим, что наша кожа «дышит», а потому заблокировать поры почти равнозначно самоубийству. Если будете пользоваться всякими гадкими силиконами и наносить по 5 слоев косметических средств, с вами случится самое плохое — пугают нас со страниц глянцевых журналов и с телеэкранов.

Советов на тему «как дать коже дышать» в интернете масса: от применения массажных техник и скрабирования до специальной косметики. Что из этого правда и должна ли кожа дышать — читайте в этой статье.

Мешает ли косметика коже дышать?

Кожа — это самый большой орган, выполняющий ряд жизненно необходимых функций, это универсальный барьер, защищающий нас от внешнего мира.

• Она защищает нас от инфекций.
• От ультрафиолетовых лучей (синтез меланина).
• Участвует в синтезе витамина D.
• Регулирует температуру тела.
• Поглощает воду и другие вещества.
• Выделяет пот и себум.

Самый верхний слой кожи, толщиной всего 0,3 мм, действительно взаимодействует с кислородом из воздуха, но вовсе не через поры: кислород просто диффундирует туда, примерно так же, как вода просачивается через кусок ткани. И сюрприз — для этого коже совсем не обязательно напрямую контактировать с воздухом!

Кислород прекрасно растворяется в маслянистых веществах, в том числе жирах, содержащихся в косметике, и благополучно попадает на кожу. А значит, косметика — отнюдь не препятствие для «встречи» кожи и кислорода.

Так что расслабьтесь — смерть от «забитых пор» человечеству не грозит. И если вы слышите в рекламе что-то типа «Наша косметика позволяет коже дышать», это означает лишь то, что она не забивает поры. Кстати, незабиваемость пор доказать бывает практически невозможно, это просто внушительно звучит.

Зачем коже кислород

Клеткам кожи действительно нужен кислород, но не напрямую из воздуха! Из легких через альвеолярные мешочки кислород попадает в капилляры и кровотоком с помощью красных телец разносится по организму к клеткам, где он и будет использован в завершающем процессе получения энергетических молекул.

Клетки используют кислород для получения энергии. Но это с очень большой натяжкой можно назвать «дыханием», точнее будет назвать это метаболизмом (расщепление одних веществ ради получения других). Аэробный метаболизм или аэробное «дыхание», т. е. обмен веществ с использованием кислорода, — вершина эволюции, благодаря ему мы живем и развиваемся эффективнее других существ.

Для того чтобы с максимальной пользой «переваривать» кислород (известный окислитель), у человека появились специальные органеллы в клетках — митохондрии. Именно в них и происходит процесс, цель которого — получить вещество аденозинтрифосфат (АТФ), «молекулярную валюту». АТФ — единственные молекулы, которые организм принимает и использует как энергию. Любая клеточная активность, будь то репликация ДНК, процессы регенерации, синтез коллагена и эластина, передача нейронов, сокращение мышц, — всё это требует АТФ.

Косметика и «дыхание кожи»

Итак, клетки потребляют кислород и генерируют энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности. С возрастом этот процесс естественным образом затухает, как, в общем-то, и все остальные функции.

Можно ли с помощью косметических средств как-то увеличить производство АТФ? Да, но эти средства на рынке позиционируются как антиэйдж, а совсем не как «помогающие дыханию», поэтому опознать их сложно. Среди них:

• средства, восстанавливающие работу митохондрий. Ищите на этикетке Ergothioneine или Thiotaine, Kоэнзим Q10, Идебенон, медь в любом виде — как пептида (Copper Tripeptide-1) так и соли (Copper gluconate), Pentapeptide-28, Methylthiopropylamido Acetyl Methionine;
• средства, обеспечивающие доставку кислорода. Сюда можно отнести знаменитую кислородную косметику с Perfluorodecalin, это такое вещество, растворяющее в себе кислород и доставляющее его туда, где есть недостаток кислорода;
• средства, улучшающие микроциркуляцию, т. е. нормализующие приток крови с кислородом и питательными веществами к клеткам. Здесь ваши помощники Ниацинамид, а также экстракты родиолы розовой (Rhodiola Rosea (Root) Extract), эхинацеи (Echinacea purpurea Extract), пиона (Paeonia Lactiflora Root Extract), ангелики (Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract) и пр.

Как видите, кожа все-таки дышит, но совсем не так, как многие думали. Помогать ей в этом процессе необходимо для здоровья и, соответственно, молодости, а вот помешать дышать, особенно с помощью косметических средств, — практически невозможно.

Татьяна Моррисон

AHA-кислоты: инструкция по безопасности

АHA-кислоты действительно творят чудеса — включив их в свой уход, вы можете очень скоро увидеть, как ваше отражение в зеркале изменилось в сторону молодости. Кремы и лосьоны с кислотами отшелушивают верхние мертвые клетки эпидермиса, а также увлажняют кожу благодаря своей способности связывать воду. Очищающие средства с кислотами снижают рН кожи, восстанавливая работу энзимов и регулируя патогенную микрофлору. А сыворотки уплотняют кожу и разглаживают морщины — здесь кислоты работают уже на уровне нижних слоев эпидермиса и стимулируют активность клеток.

Однако очень многие женщины, подсевшие на «кислотную» рутину, жалуются, что их кожа стала более чувствительной, нередко возникает эритема, зуд, жжение и прочие неприятности. Действительно, при использовании кислот кожа истончается. Ведь кислоты — это эксфолиаторы, они снижают защитную функцию кожи, а значит, она становится более чувствительной. Но все это происходит постепенно, незаметно для вас. Именно поэтому препарат, который вначале «отлично работал», через месяц не приносит ничего, кроме разочарования.

Значит ли это, что кислотами можно пользоваться лишь короткое время? Вовсе нет. Просто нужно соблюдать некоторые правила.

Правильная кислота

Когда говорят про фруктовые кислоты, почему-то всегда первой в памяти всплывает гликолевая кислота, тем не менее кислот очень много, и всегда можно выбрать подходящую именно вам. Например, для чувствительной кожи гораздо лучше подойдет миндальная кислота, поскольку она не раздражает кожу, для сухой тонкой кожи — молочная, поскольку ее увлажняющие свойства сильнее, чем у гликолевой.

Кстати, применение в течение месяца сыворотки с молочной кислотой и аминокислотой аргинином (L-arginine) на сухой коже по эффекту увлажнения не будет уступать процедуре биоревитализации.

Правильная концентрация

Как правило, концентрация кислот в средствах для домашнего ухода — 5–15 %, в профессиональных — до 70 %. Однако то, что заявлено на этикетке, не всегда отражает реальное положение дел. Почему так происходит? Давайте разберем на примере гликолевой кислоты.

Существует значение рН, после которого концентрация свободной кислоты в средствах снижается вполовину. Например, для гликолевой кислоты это рН 3,83, для молочной — 3,86 и т. д. (таблицы диссоциации кислот можно найти в интернете). То есть если на вашей баночке с кремом указано 10 % гликолевой кислоты, а рН его заявлен как 3,5, то «рабочей» кислоты там останется только 6,81 %. Если указан рН 4,0, то кислоты соответственно будет 4,03 %. Грубо говоря, чем выше рН, тем меньше «кислот».

Учтите, что при концентрации 4 % (реальной а не заявленной) кислóты оказывают в основном лишь увлажняющий эффект. Тем не менее не стоит гнаться за низким рН и высокой концентрацией, особенно если вы только начинаете пользоваться кислотами. Иначе с большой вероятностью вместо сияющей кожи вы получите стянутость и раздражение. Для ухода выбирайте продукты с концентрацией на этикетке до 10–12 % и рН 3,0–3,5. Для чувствительной кожи лучше начать с 5 %. Через месяц вы сможете увеличить концентрацию и снизить рН без побочных эффектов, поскольку кожа будет адаптирована.

Правильное сочетание

Ретинол и АHA-кислоты не сочетаются. Но ретинол — не единственная неудачная «пара» кислотам. Также с ними очень плохо сочетается ниацинамид — водорастворимая форма витамина В3, который иногда называ­ют витамином РР.

Ниацинамид стимулирует синтез коллагена, усиливает метаболизм в клетках, нормализует микроциркуляцию, укрепляет барьерную функцию чувствительной кожи, борется с воспалениями при акне, в высоких процентах эффективно убирает пигментацию. Он практически универсален, поэтому его можно найти в очень многих средствах.

Ниацинамид очень устойчив… если его не загонять в кислые среды. В этом случае он распадается на аммиак (этому сопутствует жуткий запах) и ниацин — никотиновую кислоту, которая, как правило, вызывает покраснение лица. Поэтому, нанося средство с витамином В3 и комбинируя его с «кислыми» средствами, вы рискуете заработать как минимум эритему.

Так что средство с ниацинамидом лучше использовать за полчаса до нанесения слабых кислот (концентрация не более 4 % «реальных») . Если у вас кислоты посерьезнее, то их лучше оставить на ночь, а витамин В3 перенести в дневной уход. И, конечно же, если вы используете АHA-кислоты, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами: мейкап c SPF или санскрин — решайте сами, но защита SPF 30–40 должна быть у вас даже зимой.

Соблюдение этих простых советов поможет вам избежать раздражения и шелушения кожи и позволит «подружиться» с кислотами надолго.

Татьяна Моррисон

Косметика. Уровень действия — дерма.

Дерма состоит из двух слоев — сосочкового (тонкий слой) и сетчатого (толстый). Первый отвечает за питание кожи, второй за биомеханические свойства. Дерму пронизывают пучки коллагеновых и эластиновых волокон, создающих каркас для кожи, этот каркас плавает в геле из гиалуроновой кислоты и гликанов, который и поддерживает тот самый тургор кожи.

В дерме находится один из самых важных элементов для косметического воздействия — фибропласты. Это своего рода «фабрика молодости», которая принимает заказы и производит все элементы внеклеточного матрикса: коллагеновые и эластиновые волокна, гиалуроновую кислоту и другие элементы межклеточного вещества, а также факторы роста.

Возрастная деградация

Постепенно в дерме процесс разрушения коллагена начинает преобладать над процессом его синтеза, в добавление к этому волокна становятся тонкими, менее прочными, они уже не так плотно связаны и структурированы, как в молодой коже. Помимо деградации коллагена запускается разрушение эластиновых волокон: там, где раньше была плотная структура каркасных белков, сегодня — «обломки», частично их можно встретить в сетчатом слое, а в сосочковом даже и они отсутствуют.

Гиалуроновой кислоты также становится меньше, она активно разрушается и практически не создается. В результате все «проплешины» каркаса заполняются межклеточной жидкостью, появляется отек. «Фабрик молодости» также становится меньше, к тому же они уже не слишком активны. У пожилых людей активничать способны всего 2­؜᠎ % фибропластов.

В итоге дерма утрачивает способность поддерживать упругость и «ровность» кожи — сначала появляются поверхностные морщины, затем они углубляются и микрорельеф меняется навсегда.

На этот слой действительно сложно воздействовать, однако средства есть. И самые эффективные из них — сыворотки и коктейли для мезотерапии.

Сыворотки

Если хотите воздействовать на дерму, выбирайте сыворотки с пептидами-стимуляторами и факторами роста. Не зря эти компоненты проходят тестирование именно на фибропластах. Вспомните, что «заказы» обрабатываются в фибропластах с помощью пептидов, ведь это мессенджеры, переносящие сигналы от клетки к клетке. Например, пептид подает сигнал на синтез эластина или коллагена, и фибропласты запускают производство.

Если заставить косметические пептиды работать, а это произойдет, когда активные вещества проникнут в кожную ткань и начнут взаимодействовать с фибропластами, можно восполнить угасающие функции и отсрочить старение.

Мезококтейли

Здесь самое главное － способ введения. Уже из названия понятно, что эти коктейли разработаны для мезотерапии, т. е. для введения под кожу иглой. Это очень удобно, компоненты доставляются непосредственно в место назначения, фибропласты получают то, чего им так не хватало, оживают и начинают весело делиться и синтезировать нужные вещества. Кроме того, укол － это все-таки мини-травма, которая заставляет дерму шевелиться, т. е. «лечить травму».

Мезококтейли могут быть с простеньким составчиком — витаминками и аминокислотами, тогда вы получите увлажнение, но лифтинга-омоложения вы не дождетесь, а могут быть и смеси стимулирующих веществ, способных оказать реальную помощь. В любом случае сама процедура не из дешевых, будьте готовы пройти 10–15 сеансов уколов и выложить кругленькую сумму.

Впрочем, есть способ дешевле: самостоятельно дома пользоваться мезококтейлями как обычными сыворотками. Но эффективность при этом снижается.

Способы доставки

И сыворотки, и мезококтейли содержат вещества, которые необходимо доставить в дерму, и если это не «игла», что же тогда? В прошлой статье «Как работает косметика: цель — эпидермис» мы говорили о химических энхансерах. Но что если этот «пинок» недостаточно сильный? Альтернативой «химии» могут стать домашние аппараты ультразвука и микротоков, и те и другие проталкивают активные вещества глубоко внутрь кожи. Но помните, что это работает только с продуктами, на этикетке которых на первом месте вода, с масляными препаратами такой номер не пройдет.

Сегодня набирает популярность еще один девайс ― мезороллер. Сразу скажу, что домашние мезороллеры очень и очень сильно отличаются от профессиональных. В кабинете врача процедура с мезороллером — это серьезная травма, которая запускает регенерацию. Минус в том, что во время процедуры вас ожидает кровотечение, со всеми вытекающими последствиями, и реабилитация в течении 10 дней.

Домашний роллер не предназначен для такой экзекуции. Принцип его применения очень прост: иглы создают в коже микроканалы, по которым активные вещества проходят сквозь роговой слой, эпидермис и диффундируют в дермальный слой. Достаточно с легким нажимом провести по каждой зоне лица 2-3 раза, чтобы создать необходимые условия для проникновения веществ.

Как вы уже поняли, чтобы повернуть время вспять, нужно воздействовать именно на дерму, самый нижний и труднодоступный слой. Ее состояние, т. е. упругость, эластичность, — это прямой показатель того, насколько молодо выглядит ваша кожа. Но для того чтобы ее стимулировать, просто наносить косметические средства недостаточно, их надо «активировать», и теперь вы знаете, как это сделать.

Татьяна Моррисон

Любимый крем больше не помогает

Я уверена — однажды это случалось с каждой женщиной. После множества проб и ошибок вы вдруг находите продукт, который полностью оправдывает ожидания. Вы решаете, что теперь это «ваше всё», ведь после применения кожа такая красивая, мягкая и упругая, а сам продукт такой приятный — запах, текстура, цвет, — вы влюбились сразу и навсегда! Вы заявляете своим подругам, что теперь вы навеки связаны с ним узами красоты.

Но спустя некоторое время сказка заканчивается. И вроде бы еще не совсем плохо, но эффект не тот. Обидно. В чем же дело? Может, ваша кожа «привыкла» и теперь нужно искать нового фаворита? На самом деле причин тут несколько.

Причина первая: физиологическая

«Ваша кожа привыкла к активным ингредиентам средства», — это самый частый ответ, который вы получаете, когда пытаетесь рассказать, что крем уже не тот. То, что уставшая кожа реагирует на питательные вещества лучше, чем ухоженная и напитанная, — вполне логично. И, вооружившись этой логикой, любой продавец косметики в подробностях расскажет о том, почему необходимо поменять средство, и, конечно же, предложит альтернативу и даже со скидкой.

На самом деле имеет место некоторое искажение фактов. Действительно, неухоженная кожа отзывается на любой уход хорошо, однако с течением времени она отнюдь не вырабатывает иммунитет к средствам ухода. Кожа может выработать толерантность, например, к местным ретиноидам, но это не значит, что они перестанут работать. Это значит, что реакций раздражения будет на порядок меньше, а это очень даже хорошо.

Кожа постоянно обновляется, и даже если допустить создание «депо» в верхних слоях кожи, где накапливаются активные вещества, они не могут существовать вечно. Вспомните физиологию — клетки образуются в дерме и двигаются вверх к поверхности, где они становятся плоскими чешуйками, которые отшелушиваются. Обычно этот процесс занимает 28–30 дней, т. е. постоянное накопление веществ невозможно, на смену одним клеткам приходят другие, которым также необходимы питательные вещества. А с возрастом необходимы все больше и больше, ведь процессы самовосстановления кожи деградируют.

Причина вторая: химическая

Активные ингредиенты в средстве могут терять свою эффективность с течением времени. Сравните новый крем с тем, который у вас простоял открытым полгода или год, думаю, вы сразу догадаетесь, какой из них «активнее».

В первую очередь эта проблема относится к деликатным ингредиентам, которые легко окисляются при воздействии тепла, воздуха или света, таким как витамин С. Вот почему важно помнить о сроке годности, условиях хранения и самой упаковке средства.

Также косметические средства не всегда удачно взаимодействуют друг с другом. Допустим, вы заметили у себя черные точки и решили сменить свое очищающее средство либо подключить средство с салициловой кислотой. Салициловая кислота останется на поверхности кожи даже после того, как вы сполоснете лицо водой, и это безусловно повлияет на эффективность сыворотки или крема, которые вы наносите после. Другой пример: есть вещества, работающие при определенном уровне кислотности, например энзимы или АХА-кислоты, и если рН кожи изменится из-за какого-то изменения в уходе (новый тоник, тонер, очищающее средство), то отшелушивающий или увлажняющий эффект кислот будет уже не таким сильным.

Причина третья: психологическая

Ваше восприятие может измениться. Когда вы в первый раз используете свой фантастический новый продукт, вы сразу же видите результат, причем эффект прогрессирует какое-то время, но через 20–30 дней вы больше не замечаете улучшений. Что случилось? Поменялось ваше восприятие, другими словами — вы прошли точку невозврата и началась новая эра «нормальности» вашей кожи.

В первый день применения вы все еще помнили внешний вид кожи, который вас не устраивал (поэтому вы и искали волшебный крем). Но со временем ваши стандарты меняются, и точкой отсчета становится уже «новая кожа», воспоминания о «старой» стираются из памяти как кошмарный сон. Вы начинаете думать, что продукт перестал работать.

Это действительно сложный момент. Судите сами: когда вы садитесь на диету, для вас есть четкая и легко измеримая точка отсчета и конечная цель — ваш вес до и после. Поэтому и результат очевиден. С кожей и косметикой все сложнее, во-первых, потому что ошеломительных изменений в виде полного исчезновения морщин или коррекции овала лица вы не добьетесь, во-вторых, вы каждое утро критически рассматриваете себя в зеркале.

Поэтому когда ваша подруга, с которой вы не виделись несколько недель, сделает комплимент вашему цветущему виду, вы не сразу поймете, о чем речь, ведь вы уже давно так выглядите, успели к этому привыкнуть и даже хотите большего. Но друзья смотрят на вас «свежим» взглядом, они не отмечают крошечные изменения день за днем, как вы, они могут оценить реальные улучшения, даже если вы сами уже перестали их замечать.

Как видите, действительно существуют факторы, приводящие к потере эффективности любимого продукта. Но вины вашей кожи в том нет, она не привыкает к косметическим продуктам, наоборот — она благодарна. А вам всего лишь надо следить за сроками годности и правильно составить свой рутинный уход. И ваша любовь будет вечной.

Татьяна Моррисон