Тема "#АНТИЭЙДЖИНГ"

«Пчелиная» косметика

За все время существования косметических средств что только в них не добавляли. Первые кремы были, по сути, животными жирами с медом и травами, позже в косметике появились коллаген и сушеная плацента животных, затем научились синтезировать гиалуроновую кислоту, витамины, экстрагировать наиболее ценные вещества из растений, добывать из масел триглицериды, далее появились силиконовые «заполнители морщин» и т. д.

Сейчас «синтетика» не в почете, производители по возможности снова стараются повернуться лицом не только к флоре, но и к фауне, ведь потребность в органических ингредиентах растет. На прилавках появляется «улиточная» косметика, «рыбная/морская» косметика, «змеиное масло», «утиное масло» и пр.

Сегодня я хочу поговорить о косметике, в состав которой входят продукты пчеловодства. Обычно такая косметика представляется как странная смесь прополиса, липкого меда и маточного молочка, к тому же жутко аллергенная. Однако современные технологии сделали ее не только приятной и эффективной, но и безопасной.

Мед

Ученые утверждают что мед содержит более 200 веществ, включая фруктозу, глюкозу, аминокислоты, витамины, минералы и даже ферменты. В любом натуральном меде можно найти флавоноиды, фенольные кислоты, аскорбиновую кислоту, токоферолы, супероксиддисмутазу, глутатион и др., и все это вкупе дает потрясающий антиоксидантный эффект.

Но кроме обычного меда, который мы все знаем, существует еще сорта необычного меда, например мед дерева мануки из Новой Зеландии. По исследованиям итальянских ученых, такой мед может лечить даже хронические язвы и ожоги, он создает защитную антибактериальную среду в месте нанесения (доказана противомикробная активность против Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes).

Конечно же, в косметике используется не та форма, которую мы привыкли видеть в банке в магазине, а «экстракт». Это концентрированная порошковая форма: мед высушивают в вакууме при низких температурах, далее удаляются все ненужные компоненты и, самое главное, из экстракта выуживаются только «активные» молекулы. Ну а затем всё уже зависит от фантазии производителя: концентрат могут разбавить глицерином или гликолем для облегчения введения в конечную формулу или модифицировать молекулы, присоединив к ним гиалуроновую кислоту.

Для ухода за кожей мед — прекрасный ингредиент, прежде всего это эффективный природный увлажнитель, он притягивает влагу из воздуха к поверхности кожи, делая ее гладкой и эластичной, а учитывая богатый антиоксидантный состав, работает и как противовоспалительный и осветляющий агент. Особенно популярны так называемые sleeping masks, т. е. маски, которые наносятся на ночь и не требуют смывания. Если вы не склонны к отечности, с утра вы отметите значительное увлажнение и лифтинг. У склонных к отечности все же будет отек, особенно под глазами.

Пыльца

Ученые обнаружили, что пчелиная пыльца наноразмера может сохранить молодость кожи. Несмотря на то что такая пыльца богата свободными аминокислотами, флавоноидами и белками, ранее она не использовалась в косметике. Все дело в экзине, которым покрыта пыльца. Экзин устойчив к пищеварительным ферментам, кислотам и основаниям, это «броня», которую ученые долгое время не могли пробить.

Но это наконец-то произошло, и исследователям удалось получить наноразмерную пыльцу, которую и тестировали в пробирках и на добровольцах. По результатам тестов, пыльца воздействует на фибробласты («фабрики» межклеточного матрикса), защищая их от разрушения свободными радикалами. Средство с 1 % нанопыльцы в клинических исследованиях на добровольцах показало существенное улучшение качества кожи — улучшились гидратация и цвет лица, отмечалось сужение пор и сокращение морщин, особенно вокруг глаз.

Пчелиный яд

Пчелиный яд + укусы = польза, как все мы знаем еще из советских журналов (и благодаря Джулии Робертс из современной сказки про Белоснежку). В общем, красота — это боль. Однако китайским ученым удалось убрать из уравнения пчелиные укусы.

На косметическом сырьевом рынке стал доступен очищенный пчелиный яд. Он получен путем растворения в воде, ультрафильтрации и сублимационной сушки. Производитель обещает (и, кстати, подтверждает это тестами) защиту от потери влаги, естественное блокирование УФ-излучений (особенно на чувствительных участках кожи, таких как губы и кожа вокруг глаз), питание и восстановление кожи, увеличение губ и разглаживание морщин. Пчелиный яд усиливает кровообращение, обеспечивая приток питательных веществ ко всем слоям кожи и стимулируя таким образом образование коллагена и эластина.

Также яд оказался полезен для лечения акне. 30 добровольцев с умеренной степенью акне обрабатывали проблемные места сывороткой с пчелиным ядом 2 раза в день в течение 6 недель. Были отмечены значительные улучшения, особенно заметным оказалось действие на папулах, пустулах и закрытых комедонах (наиболее сложно поддающиеся лечению формы).

Но что самое интересное — пчелиный яд, вопреки привычной логике, улучшает состояние атопического дерматита, он ингибирует воспалительные и аллергические реакции. В качестве эксперимента увлажняющий крем с пчелиным ядом 136 добровольцев с диагностированным атопическим дерматитом применяли 2 раза в день в течение 4 недель. В результате у них сошли на нет проявления экземы (зудящие шелушащиеся пятна), значительно повысился уровень гидратации, визуально кожа стала гладкой и приобрела здоровый цвет. При дальнейшем использовании отмечалось увеличение времени ремиссии.

Средства с такими ингредиентами можно найти практически в любом сегменте — от «Секрета Красоты» и тканых масок из Кореи за 3 доллара до люкс-средств у Pevonia, Plantogen и салонных брендов, таких как Bioelements. Ну а если вы поклонник медовых массажей и обертываний с настоящим маточным молочком, индустрия спа сегодня предлагает множество процедур, базирующихся на такого рода смесях и направленных на уплотнение и разглаживание кожи тела и лица.

Татьяна Моррисон

Косметика защищает от излучения в быту

Наша жизнь меняется очень быстро, меняется и среда, в которой мы живем. Если вчера самым большим врагом для кожи было солнце, а точнее, УФ-излучение, то сегодня провокаторов преждевременного старения известно намного больше.

На сцену выходят новые агрессоры, о которых никто не мог и подумать. Сегодня на повестке дня вопрос о защите от инфракрасного излучения, поскольку практически вся бытовая техника, включая фен и пульт от телевизора, облучает нас каждый день. А есть еще и «голубой свет», который льется на нас с экранов смартфонов и мониторов.

Действительно ли существует опасность постареть раньше времени «от смартфона»? Давайте разбираться.

«Красный свет»

Часть электромагнитного спектра, которую принято называть инфракрасным излучением, составляет 50 % от обычного дневного света. Этому излучению мы подвергаемся каждый день — инфракрасные лучи исходят не только от солнца, но и от обычной плиты, обогревателя и т. п.

В классификации ИК-излучений выделяют две группы из трех, из-за которых стоит беспокоиться: ИК-А (700–1440 нм) и отчасти ИK-B (1440–3000 нм). Среди инфракрасных лучей только излучение ИК-А, составляю­щее 30 % от общего ИК, достигающего поверхности тела человека, проникает глубоко в кожу, причем 65 % этой энергии достигает дермы — мéста, где образовываются новые клетки кожи.

Недавние исследование подтвердили, что лучи ИК-А (и в меньшей степени ИК-В) вызывают воспалительные процессы и провоцируют преждевременное старение. Инфракрасное излучение может вызывать снижение уровня антиоксидантов в коже и активировать матриксные металлопротеиназы, те самые ферменты, которые превращают коллагеновые волокна в желе.

«Синий свет»

Этот вид лучей обладает длиной от 380 до 500 нм и может быть разделен на сине-фиолетовую (380–450 нм) и сине-бирюзовую (450–500 нм) части спектра. «Синий цвет» составляет одну треть всего видимого света. Скрыться от «синего» практически невозможно — на улице вы получаете его естественным путем, а в помещении на вас будут воздействовать лампы накаливания и дисплеи смартфонов и компьютеров.

Как было показано в исследованиях, данный тип излучения тоже повреждает кожу, хотя и не так глубоко, как ИК-А. Синий свет может вызвать эритему, способствовать появлению пигментации и синтезу свободных радикалов, другими словами — оксидативному стрессу, который повреждает ДНК, и приводить к фотостарению.

В принципе, наш организм адаптирован к световым нагрузкам, и в течение дня «нормальные» уровни излучения прекрасно усваиваются организмом, используясь для выработки эндорфинов, поддержки функций мозга и т. д. Но в современной жизни мы постоянно сталкиваемся с избытком тепла и света. Искусственный свет, особенно в темное время суток, и чрезмерное отопление отрицательно сказываются на коже. А значит, защита необходима.

Что искать на этикетке?

Поскольку исследования на данную тему проводились и публиковались сравнительно недавно, косметический рынок не успел отреагировать в полной мере. В основном производители повторно протестировали уже известные компоненты. Были проведены испытания антиоксидантов на предмет защиты от ИК-лучей и синего света. Впрочем, удалось открыть и некоторые новые ингредиенты. На сегодняшний день главными защитниками кожи от вредных излучений считаются следующие:

• Фермент термоактивного белка (thermus thermophillus ferment) из глубоководных бактерий повышает адаптацию кожи к повышению температуры, вызываемому ИК-излучением, и снижает активность матричных металлопротеиназ, которые разрушают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту.
• Экстракт спорыша1 (polygonum aviculare extract) также работает против ИК-излучения, блокируя белок катепсин, стимулирующий активность матричных металлопротеиназ.
• Экстракт семян перуанского какао (theobroma cacao (cocoa) seed extract), содержащий пептиды и полифенолы, защищает кожу от синего света и фотостарения.
• Каротиноиды: лютеин из листьев календулы показал способность поглощать «синий свет»; зеаксантин, бета-каротин и ликопин из томатов на данный момент лучшая защита от «красного света».
• Витамин Е из зародышей пшеницы и витамин С из плодов асаи (пальма Euterpe oleracea), барбадосской вишни (или ацеролы), а также других ягод и цитрусовых прекрасно работают против всех излучений, включая ультрафиолет. Знаменитая сыворотка от компании Skinceuticals с 15 % витамина С, витамином Е и феруловой кислотой — по-прежнему одно из самых эффективных средств в борьбе с оксидативным стрессом, она минимизирует повреждения кожи от УФ, ИК-А, «смартфонных излучений» и токсичных веществ из воздуха.

Подобную защиту, а лучше сказать — минимизацию ущерба от красного и синего света обеспечивает практически вся профессиональная уходовая косметика, в основном благодаря хорошим дозировкам сильных антиоксидантов. В косметике для домашнего использования вещества-защитники практически всегда объединяют с УФ-фильтрами, чтобы получить полный спектр защиты. Нужные средства можно найти у Dermaquest, SkinMedica, Murad и многих других.

Конечно, исследования по защите от излучений пока в зачаточном состоянии, и требуется еще много времени, чтобы до конца изучить весь спектр солнечного света и его влияние на кожу. Но это не значит, что нужно забросить профилактику. Такие простые вещи, как употребление фруктов и овощей, косметические средства с антиоксидантами, были и остаются правильной стратегией для поддержания здоровья, молодости и красоты.

Татьяна Моррисон

Лишнее в уходе: термальный спрей и тоник

Косметический уход появился еще в Древнем Египте и эволюционировал на протяжении многих веков. Сегодня вам не придет в голову использовать мед в качестве крема для лица или принимать ванну из молока, как это делала Клеопатра, ведь у нас в арсенале есть гораздо более продвинутые средства — гели, кремы, лосьоны, тоники и сыворотки. От их изобилия уже кружится голова, но производители упорно продолжают расширять косметический рынок.

Не так давно Южная Корея представила западному миру свой древний многоступенчатый ритуал по уходу за кожей. Это предложение буквально взорвало рынок, почти все захотели попробовать многочисленные флакончики с экстрактами трав. Однако сами кореянки, наоборот, урезают свой уход, выбрасывая ненужные продукты. Может быть, и нам стоит последовать их примеру?

Если ваши полочки завалены косметикой и вы пытаетесь понять, от чего все-таки можно отказаться, присмотритесь к так называемым освежающим средствам — мистам и тоникам.

Мист, или термальная вода для лица

Мист — это спрей на основе термальной воды, куда добавляют витамины и растительные компоненты. Теоретически его назначение — «взбодрить» уставшую в течение рабочего дня кожу, когда у вас нет возможности просто умыться и дать лицу отдохнуть.

На нашем рынке мисты появились не так давно, но подобные средства для освежения кожи были чрезвычайно популярны еще в Европе XVII–XIX веков. Традиционно их изготавливали из трав, считалось, что они даже облегчают симптомы приливов. Настои из особенно ароматных цветов использовали в качестве легких духов и верили, что они сохраняют молодость кожи.

Конечно, со временем освежающие спреи эволюционировали, сегодня благодаря методам дистилляции и экстракции они гораздо лучше очищены, к тому же производители стараются включить в них как можно больше полезных добавок. Но функция мистов практически не изменилась: они дарят чувство прохлады и увлажняют, правда, очень недолго.

Стоит помнить, что водорастворимые вещества , которые добавляют в мисты, не смогут оказать какое-либо влияние на кожу, поскольку после опрыскивания вода тут же испаряется, а все, что остается на коже (водорастворимые витамины, экстракты, ароматические масла), — «мертвый груз», который уже не работает. К тому же все эти ингредиенты вы запросто получите из дневных и ночных кремов.

От термальной воды и таких мистов, будь то Vichy, La Roche-Posay или «Бабушка Агафья», вы, по сути, имеете только немного H2O. И, к слову, рН термальной воды выше, чем естественный рН кожи: например, рН спрея Avene — 7,97, у La Roche-Posay — 7,91. А это значит, что мист способен вызвать раздражение при регулярном применении.

Тонизирующие средства (тоники)

Тоник был изобретен несколько десятков лет назад для удаления последствий умывания с щелочным мылом, т. е. в основном для восстановления нормального уровня рН кожи и отчасти для ускоренного восстановления кожи после того, как с нее сняли гидролипидную мантию агрессивными ПАВ.

С тех времен многое изменилось. Во-первых, было доказано, что кожа даже после умывания мылом сама восстанавливается в среднем в течение часа. Во-вторых, опираясь на новые исследования, доказывающие важность сохранения защитной функции кожи, сегодня средства для умывания практически все выпускают приближенными к «родному» рН кожи 5,5, так что «закислять» ничего не нужно.

К тому же очищающие средства разработчики теперь делают «мягкими», исключая из них агрессивные компоненты. Такие умывалки не повреждают кожу, не вымывают из нее липиды и увлажняющие компоненты, необходимые для нормального функционирования клеток.

Что касается «тонизирующих» веществ в тониках, то здесь стоит вспомнить об эволюции рутинного ухода. Когда тоники были на пике популярности, косметических сывороток еще не существовало. А сегодня сыворотки — звезды ухода. Это средства с высоким процентом активных ингредиентов, которые кожу и восстанавливают, и питают, и увлажняют, а также они останавливают окислительные процессы, регулируют салоотделение и многое другое. И делают всё это гораздо лучше тоников.

Так что в попытках освободить место на полочке учтите, что некоторые косметические продукты сегодня просто неактуальны. Если же после того, как вы отказались от термального спрея и тоника, вашей косметике все еще тесновато — ничего страшного. Есть и другие «необязательные» продукты, о которых мы расскажем вам в следующей статье.

Татьяна Моррисон

pH 5,5: мыло на защите кожи

Мыло давно стало обязательным предметом гигиены и остается им по сей день. Однако вся косметическая продукция совершенствуется в погоне за капризным покупателем и производители ищут все новые и новые «конкурентные преимущества». В свое время такой маркетинговой фишкой стал «сбалансированный pH». Сейчас pH 5,5 — практически обязательная опция для каждого уважающего себя мыла. Давайте разберем, как именно влияет на кожу уровень кислотности очищающего средства.

Кислотная мантия Маркионини

Что это: На поверхности кожи есть гидролипидная пленка, кислотная мантия, именно она является первым кожным барьером. Эту пленку называют мантией Маркионини. Мантия Маркионини содержит молочную кислоту, различные аминокислоты, которые выводятся потовыми и сальными железами, свободные жирные кислоты, пирролидоновую кислоту и пр. Все это и дает естественную «кислую» реакцию кожи (напоминаю, что кислым в химии считается рН ниже 7,0).

Функционал: Кожа и кислотная мантия заинтересованы в прикреплении лишь тех бактерий, которые приносят пользу и защищают «хозяина» от патогенов. Кислая среда закрепляет «хорошие» бактерии, а плохим не дает развиваться, так формируется кожная микрофлора. Основная функция мантии — защитить кожу от бактериальных и грибковых инфекций, обеспечить защиту от щелочных веществ и микроорганизмов. Целостная кислотная мантия поддерживает формирование и созревание эпидермальных липидов, и, как следствие, «стена» остается нерушимой.

Почему именно рН 5,5: Это цифра представляет значение кислотности кожи некоего «среднестатистического человека». Маркионини определил рН кожи здорового человека от 3,0 до 5,0. Позже знаменитый Бланк уточнил, что естественный рН кожи все же несколько выше — 4,2 до 5,6. Сейчас считается что нормальный рН кожи находится в диапазоне 5,0–6,0. Производители косметических средств учитывают этот момент: практически все средства масс-маркета, в том числе и кремы для лица, находятся в этом диапазоне. А сама цифра «5,5» стала популярной благодаря маркетологам из Johnson & Johnson (которые заботятся о вас и о вашем здоровье).

рН 5,5 еще называют «сбалансированным». Строго говоря, это безграмотно. На самом деле в любом очищающем косметическом продукте pH сбалансирован. Если формула рН не сбалансирована, то продукт попросту будет испорчен. При этом рН может быть абсолютно любым, есть профессиональные пилинги с уровнем кислотности 2,0, а есть натуральные мыла с 8,0, при этом все они сбалансированы.

Чем опасно защелачивание: При использовании средств с высоким рН вымываются компоненты, делающие мантию кислой. Кожа, конечно же, восстановит свои потери, однако на это потребуется время. Жирная кожа восстановится за 3 часа, сухой нужно до 14 часов, и ей придется особенно сложно, ведь за 14 часов можно умыться еще как минимум раз, т. е. «порочный круг» не разорвать, кожа так и не восстанавливается до конца. В итоге начнется колонизация кожи вредоносными микроорганизмами, и вы получите воспалительную реакцию. Оптимальными условиями для большинства вредных микроорганизмов является уровень рН около 7,0, а акне-бактерии развиваются уже когда рН кожи только начинает превышать 5,5.

Суета и шумиха вокруг pH наплодила массу очень живучих мифов, которые кочуют из блога в блог и из статьи в статью. На первый взгляд информация выглядит правдоподобно: не умываться кусковым мылом, жирную кожу нужно сильнее драить, и главное, чтоб на этикетке был тот самый показатель 5,5. На самом деле все несколько сложнее.

Миф № 1. Мыло сушит кожу

Давайте для начала определимся, что считать мылом. В нашем XXI веке «мыло» бывает очень разное, черное, белое, красное:

• Натуральное мыло — твердый продукт, смесь высших жирных кислот и глицерина. Из жирных кислот состоят растительные масла и животных жиры. Получение мыла основано на реакции омыления, в результате образуются соли щелочных металлов и спирты. Даже если мыло оставляет приятную масляную пленочку, рН такого мыла всегда будет щелочным — от 9–11.
• Мыло синдет — твердый продукт, смесь синтетических моющих средств и мыла (не более 10 %), гораздо менее сушащих кожу.

Если на этикетке в начале списка компонентов мы видим ПАВ типа лаурил сульфат или Sodium Lauroyl Isethionate, это синдет, скорее всего, с нейтральным рН. Да-да, тот самый агрессивный лаурил сульфат в очищающих средствах имеет показатель кислотности 5,5! А вот если в начале списка стоит что нибудь вроде Sodium Palmate то это, скорее всего, натуральное щелочное мыло.

Мы привыкли называть мылом нечто кусковое, отсюда и путаница. Но, как видите, разница есть, синдет можно довести до нейтрального или слабокислого рН (это большинство мыл на полках супермаркетов), а вот у кусочков «ручной работы» и прочих «черных африканских» бывает рН от 10,5 до 11,0. Так что и воздействие на кислотную мантию будет отличаться.

Миф № 2. Жирную кожу мыть сильнее, сухую не мыть вообще

У жирной кожи действительно сальные железы очень активны, а значит, есть и излишний себум, который многие пытаются удалить всеми способами. В ход идут и натуральное мыло «из ценных масел», и тонеры с вяжущими компонентами и спиртами, и многое другое.

Результат, как правило, плачевный — обезвоженная, чувствительная, но все еще жирная кожа (в Т-зоне), чаще всего с акне. Причину вы уже поняли: нарушается кислотная мантия и патогенная микрофлора начинает свой рост. Жирную кожу с угревой сыпью не нужно еще больше защелачивать. Ваш выбор в прямо противоположной стороне — кислые средства для ухода. Не зря средства для проблемной кожи часто содержат салициловую кислоту, рабочий диапазон рН которой — около 3,5.

У сухой кожи также рН повышен, ведь сальные и потовые железы не так активны, а значит, «кислот» в мантии не хватает. При уходе за сухой кожей тоже лучше выбирать средства с кислым рН, но в составе искать не салициловую, а гликолевую или молочную кислоты, которые помимо отшелушивающего действия увлажняют.

Миф № 3. рН 5,5 защитит кожу от раздражения

Очень удобный миф. Казалось бы, все так просто, отследить всего один параметр. Увы, раздражающий эффект получается от совокупности многих факторов — агрессивности поверхностно активных веществ, их комбинации, дополнительных смягчающих веществ в формуле, ароматизаторов и, наконец, рН. Наша кожа — очень сложная структура, помимо влияния на кислотную мантию очищающие средства влияют и на липиды защитного барьера и даже на белки. Так что не стоит свято верить, что «5,5» на этикетке защитят вас от всех бед, стоит внимательнее изучить состав.

Сегодня большинство средств на рынке имеют рН 5,5–7,0, что вполне нормально для здоровой кожи, но если у вас акне или сухая кожа, она уже имеет повышенный рН, и вашим выбором, безусловно, должно стать средство с кислотами.

Татьяна Моррисон

Я не подросток, откуда эти прыщи?

Косметологи все чаше слышат от клиенток: «Мне 35! Я не подросток, откуда эти прыщи?!». Почему же акне появляется во взрослом возрасте даже у тех, кто не страдал им в юности? Традиционно такой тип акне связывают со стрессом и гормональными колебаниями во время цикла.

Основные причины «возрастного акне»

Акне представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи. Это самое распространенное во всем мире заболевание сальных желез. До сих пор многие люди считают акне проблемой подростков, но в последнее время все больше взрослых людей обращаются к дерматологам и косметологам с жалобами на угревую болезнь.

Давайте посмотрим, что именно происходит с кожей и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Любое акне развивается в несколько этапов:

• возрастание активности сальных желез;
• гиперкератоз (т. е. забитые поры);
• рост патогенной флоры;
• воспаление (или иммунный ответ).

В последней трети менструального цикла уровень «женских» гормонов в крови снижается, но увеличивается концентрация «мужских» гормонов. Повышенная концентрация андрогенов — это кнопка «пуск», активизирующая сальные железы. Активация сальных желез способствует излишнему производству кожного сала (себорее). В результате нарушается естественный баланс липидов (из которых состоит кожное сало), что приводит к проницаемости стенок клеток эпителия (микроорганизмы могут попадать туда, где их быть не должно), загущению кожного сала (впоследствии комедонам) и росту популяции кожных бактерий. И вот вам начало воспалительного процесса.

Источником андрогенов в женском организме являются яичники и кора надпочечников, именно поэтому дерматологи очень рекомендуют гинекологический осмотр женщинам, страдающим от акне. Если у вас обнаружен поликистоз, эндометриоз или опухоль, вероятнее всего, именно это отражается на вашей коже. Кстати, урогенитальные инфекции также могут стать причиной высыпаний.

При виде своего кожного несовершенства у женщин развивается тревога и депрессия. Непредсказуемые появления акне влияют на их настроение. При волнении в организме происходит выброс адреналина и кортизола, который также повышает активность сальных желез, которые и без этого гиперактивны. Под воздействием стресса вырабатыватся медиаторы воспаления, таких как гистамин, который обостряет воспаления, другими словами, вместо маленьких прыщиков появляются глубокие воспалительные элементы.

Взрослое акне все же отличается от подросткового, прежде всего меньшим количеством комедонов и воспалений. Его скорее можно отнести к «мягкому акне», зона поражения включает, как правило, подбородок и нижнюю область щек. Но в отличие от подросткового акне, которое хоть и долго лечится, но все же проходит, взрослые наблюдают такие «вспышки» постоянно. Вы можете только держать руку на пульсе, подбирая средства ухода, чтобы воспаления не вырывались из под контроля, и, конечно же, лечить сопутствующие заболевания, если они обнаружены.

Что можно предпринять

Выбор времени для лечения такого типа акне очень важен. Например, если вы решили сходить на чистку к косметологу или сделать ее дома, выбирайте для этого период овуляции, когда уровень «женских» гормонов повышен, сосуды не расширены и чувствительность кожи не развита. Если очистить поры в это время, увеличение производства кожного сала, которое произойдет несколькими днями позже, может и не привести к закупорке пор, и тогда бактерии не будут развиваться.

Проводите процедуры в следующем порядке, в соответствующие дни цикла, и вы увидите, что через 2–3 месяца ситуация «волшебным образом» улучшится.

1. Очищение. Используйте мягкие гели (ищите на втором-третьем месте списка ингредиентов ПАВ гликозид), включающие глицерин, растительные масла (например, рисовых отрубей). Применяйте бумажные полотенца, это маленький секрет, который действительно помогает уменьшить количество воспалений.

2. Экстракция. Как правило, возрастное акне — это небольшие гнойные воспаления, а «там где есть гной, нужен скальпель» Помните о стерильности: хлоргекседин, стерильная игла и стерильный инструмент «петля» — ваши незаменимые помощники. Если же гнойничков у вас нет и вы хотите просто почистить поры, то давить можно и пальцами, но ни в коем случае не «голыми», а обернутыми стерильной марлей. Перед такими процедурами обязательно необходимо распарить кожу. Методов для этого масса: «подышать над паром», принять горячую ванну, использовать специальные гели «холодного гидрирования» с энзимами или нанести под пленку тяжелый окклюзионный крем (в этом случае сверху хорошо положить разогретое полотенце).

3. Удаление воспалений. Протираете кожу антисептиком, протыкаете воспаление иглой (если гноя много, то лучше толстой), «дáвите» в нескольких направлениях петлей, чтобы вышла вся гадость, с силой прижимаете это место ватным диском с антисептиком (чтобы полость не наполнилась кровью и все не началось по-новой).

4. Чистка пор. Используйте свои пальчики или «домашний» УЗ-аппарат (что гораздо проще и гуманнее). Если вы хорошо подготовили кожу, то «столбики» из пор будут выходить легко, не пытайтесь выдавить все на корню — если после трех нажатий содержимое не выходит, переходите к следующему участку. После процедуры протрите лицо антисептиком или тоником с успокаивающими агентами.

5. Маска. После «экзекуции» обязательно на 15–20 минут нанесите маску. В случае если вы удалили глубокое воспаление, глиняную маску точечно можно наносить на несколько часов, это поможет избежать отека.

Основные ингредиенты для «доочищения» пор — азелаиновая и салициловые кислоты, древесный уголь (очень популярен в азиатской косметике), масло Таману, масло Ним и алое вера. Как правило, основа таких масок глиняная, ведь глина прекрасный адсорбер, она впитает все лишнее из пор. Лучше всего искать белую или зеленую глины (обладает бактерицидным действием).

6. Увлажнение. После маски нанесите увлажняющий крем с легкой текстурой, помните, что сухость кожи усугубляет течение болезни. Ищите успокаивающие агенты и антиоксиданты, например, коллоидную овсянку, экстракт лакрицы, экстракт белой ивы, витамин С, ретинол (в ночном креме), экстракт мангостина, серу.

Косметическая химия не стоит на месте, несколько лет назад на рынке появились средства, включающие вещества, которые способны повысить местный иммунитет и подавить выброс провоспалительных цитокинов, на этикетке их можно опознать по сложным названиям acetyl dipeptide-3, palmytoil tetrapeptide-3, lactose, milk protein.

В общем, позднее акне — довольно сложная проблема, нередко связанная с гормональным дисбалансом у женщин, а значит, лечение требует серьезного подхода и обследования у нескольких специалистов. Идеального средства от этой беды еще не изобрели, и все, что нам остается, — методично и терпеливо заниматься профилактикой.

Татьяна Моррисон

Как избавиться от пигментных пятен

Пигментные пятна на лице и теле: причины

Гиперпигментация — состояние, при котором на лице, спине, кистях рук и шее, то есть на участках, наиболее подверженных воздействию солнечных лучей, происходит избыточное образование меланина — пигмента, который вырабатывают клетки кожи меланоциты. В результате цвет кожи становится неровным, на ней появляются пятна разного размера и цвета: от бежевого до тёмно-коричневого и даже чёрного.

Виновниками гиперпигментации могут являться:

• длительное пребывание на солнце без защиты;
• приём гормональных контрацептивов;
• беременность;
• использование так называемых фотосенсибилизаторов — веществ, вызывающих повышенную чувствительность кожи к солнечным лучам (некоторые виды антибиотиков, растительные экстракты, антидепрессанты, мочегонные и снотворные препараты).

Предупредить легче, чем лечить

К сожалению, в данном случае это утверждение верно на все 100 %. Бороться с уже имеющейся гиперпигментацией довольно сложно. А вот соблюдать меры предосторожности, которые защитят от появления пятен из-за длительного пребывания на солнце, очень легко. Причём следовать рекомендациям нужно даже в том случае, если на лице и на открытых участках тела уже есть гиперпигментация. Выполнение этих правил снизят вероятность появления новых пигментных пятен.

Правила ухода для пребывания на солнце

Первое и главное правило: всегда используйте защитные средства. Особенно если знаете, что какое-то время придётся провести на активном солнце.

Выбирайте средства, которые могут предоставить защиту как от UVA, так и от UVB-излучения. Это информация всегда указывается в инструкции к крему. Фактор защиты, или SPF, должен быть максимальным. Сейчас в солнцезащитных средствах используются факторы от 30 до 50.

Наносите средство на кожу за 15–20 минут до выхода на солнце, чтобы крем начал своё действие раньше вредных лучей.

Солнцезащитные средства необходимо наносить каждые полтора-два часа. Не пренебрегайте этим правилом, даже если в инструкции сказано, что крем устойчивый к воде.

Всегда ограничивайте время пребывания на солнце: не выходите под солнечные лучи во время максимальной активности УФ-излучения. Обычно это время с 10.00 до 16.00.

Профилактически необходимо использовать уходовые средства с антиоксидантами. Они способны активно защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами (они также могут способствовать появлению гиперпигментации).

До активного загара старайтесь регулярно пользоваться эксфолиантами. Это поможет удалить омертвевшие клетки кожи и нормализовать процесс обновления эпидермиса.

Правила ухода за кожей после загара

Да, это тоже очень важно! Всегда используйте увлажняющие кремы и лосьоны после загара. Такие средства содержат в своём составе успокаивающие и восстанавливающие компоненты. Они дают возможность успокоить кожу и защитить её от дальнейших повреждений УФ-излучением.

Также существуют специальные БАДы для нормализации меланогенеза, которые содержат в составе кератин, витамин С, витамины группы В и метионин. Но назначать их себе самостоятельно не стоит, следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать нежелательных последствий.

Можно ли поддерживать летний загар в солярии?

Лучше этого не делать. Да и солярии в последнее время уже не так популярны, как раньше. И это очень хорошо, ведь при посещении солярия интенсивное искусственное УФ-излучение может вызывать не только пигментацию, но и повреждения кожи на уровне ДНК.

Какой бывает пигмент?

Но если избежать появления гиперпигментации всё-таки не удалось, необходимо разобраться, какой вид пигментных пятен появился. От этого будет зависеть алгоритм лечения и вероятность их полного исчезновения.

Пигментные пятна делятся на несколько типов, которые вызваны разными причинами:

• мелазма — большие участки пигментации на лице из-за гормональных нарушений под действием УФ-облучения;
• лентиго — локальные небольшие пятна на открытых для солнечного воздействия участках, как правило, являются возрастными;
• гиперпигментация после воспалений возникает на участках кожи, подверженных акне.

Как уменьшить уже существующие пигментные пятна?

Конечно, лучше всего начать с консультации дерматолога, который подберёт максимально эффективные процедуры и назначит домашний уход. Процедурами выбора для лечения гиперпигментации являются:

• IPL-технологии;
• химические пилинги;
• инъекционные методики.

Чтобы убрать пигментные пятна в домашних условиях, стоит подбирать средства, которые снижают активность клеток, продуцирующих и накапливающих меланин, а также влияют на осветление кожи и являются хорошей профилактикой появления новых пятен. Самыми эффективными антипигментационными уходовыми продуктами являются те, что содержат в своём составе следующие ингредиенты:

• ретинол;
• койевую кислоту;
• арбутин;
• куркуму;
• гидрохинон;
• витамин С.

Поэтому всегда обращайте внимание на состав косметики для получения быстрого и устойчивого эффекта.

Можно ли удалить пигментные пятна народными средствами?

Действительно, существует много популярных снадобий, которым приписывают чудодейственные свойства в борьбе против некрасивых пятен. Например, лимонный сок и перекись водорода.

Увы, они неспособны избавить вас от нежелательного пигмента. Да, эти средства обладают отбеливающим эффектом, но для лечения их будет недостаточно, так как гиперпигментация требует серьёзного медицинского подхода. А перечисленными веществами можно только ухудшить состояние кожи.

Поэтому подходите к решению кожных проблем с умом, и тогда все нежелательные моменты останутся в прошлом.

Автор: Елена Константиниди, врач-косметолог

Косметика с SPF: что выбрать

Сегодня уже никто не отрицает вред УФ-излучения. Старением, воспалением и раком кожи нас пугают каждый день. Эти ужасные солнечные лучи добираются до кожи сквозь облака, остекленные окна квартир, машин и офисов.

Под воздействием ультрафиолета кожа начинает генерировать свободные радикалы, вызывающие воспалительный процесс и постепенное разрушение межклеточного матрикса — тех самых коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые так важны для упругой молодой кожи. В результате кожа становится сухой, грубой и пигментированной раньше, чем ей положено.

Как спастись от вездесущего солнца и не постареть раньше времени? Казалось бы, ответ на поверхности — используйте санскрин 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Как угодно, но втисните в свой ежедневный уход крем с SPF и лучше высоким, на всякий случай. Но действительно ли без этого не обойтись — или перед нами очередная маркетинговая уловка?

Как работает санскрин

Проведем небольшой ликбез и вспомним, что же такое ультрафиолет, SPF и солнцезащитные средства.

Есть два вида излучения:

UVB-лучи могут вызывать солнечные ожоги, в некоторых случая — определенные формы рака кожи. Фотоны этих лучей взаимодействуют с ДНК и могут вызвать мутацию, а рак — не что иное как мутация.

UVA-лучи ответственны за фотостарение, это 90 % от всего ультрафиолета. Когда эти лучи отражаются от гладких поверхностей, доза UVA увеличивается вдвое.

Солнцезащитные средства должны содержать УФ-фильтры физические (диоксид титана или оксид цинка) или химические (авобензон, октилметоксициннамат и др.), препятствующие проникновению обоих видов излучения.

SPF — показатель защиты, другими словами, эти цифры дают представление о способности средства защитить кожу от солнечного ожога. Уровень SPF говорит о том, как долго можно находиться на солнце без повреждений. Естественно, он усреднен, поскольку кожа у всех разная. Например, если вы можете находиться на солнце без покраснения кожи 10 минут и правильно нанесли средство с SPF 20, время «безопасности» продляется до 200 минут, это три с небольшим часа. Если же ваша кожа «обгорает» почти мгновенно, то время защиты будет намного меньше.

В любом случае очень важно понять, что через какое-то время физические и химические фильтры неизбежно теряют свою эффективность. Физические просто стираются с поверхности кожи, а химические, преобразовав излучение в тепловую энергию, разрушаются. Поэтому солнцезащитные средства рекомендуется обновлять в среднем каждые 2 часа. Но если на пляже с этим проблем не возникает, то в обычной жизни наносить санскрин несколько раз в день невозможно.

Альтернативы с SPF

Что же делать? Я предлагаю выключить режим «паники» и включить здравый смысл. Во-первых, не стоит сходить с ума в погоне за высоким SPF, это ложное чувство безопасности: SPF 15 блокирует 95 % UVB-лучей, а SPF 50 — 98 %. Зато разница в цене довольно ощутима. Да и правила использования одинаковы, т. е. даже крем с SPF 50 надо обновлять.

Для наших широт более чем достаточно SPF 15–30, особенно если вы не работаете на свежем воздухе. Многие производители включают такие фильтры в свои дневные кремы.

Правда, эти кремы содержат больше растворителей и стабилизаторов, чем санскрины, ведь химические фильтры надо как-то вписать в рецептуру. И это не очень хорошо для вашей кожи, поскольку может вызывать сухость, а у чувствительной кожи — раздражение. Но если вы все же решили приобрести дневной крем с SPF, выбирайте тот, где больше витамина С и Е или присутствует экстракт зеленого чая, ресвератрол, пикногенол, экстракты водорослей и прочие антиоксиданты.

Правда, дневной крем имеет тот же недостаток, что и санскрин, — его надо регулярно обновлять. Хорошо, если вы работаете из дома и для вас это не проблема. Но для офисных работников такой вариант подходит слабо.

И тут на помощь приходит декоративная косметика с SPF. Существуют праймеры, тоналки и пудры с SPF от 15 до 50. Конечно, всеми средствами сразу пользоваться не имеет смысла, ведь наслаивание разных SPF не дает их сумму в итоге. Если нанести на кожу несколько средств с SPF, вы получите фактор защиты из того средства, где он максимальный.

Однако иметь хотя бы «солнцезащитную» пудру стоит. Помните, что средства с SPF надо регулярно обновлять? Так вот, нет ничего проще провернуть такой номер с пудрой.

Так что, если вы не едете на курорт, можете смело избавиться от вашего санскрина и тем самым освободить место для декоративной косметики с SPF. И тогда уж вы точно не останетесь без защиты от ультрафиолета.

Татьяна Моррисон

«Дайте коже дышать!»

Мир кино — вдохновение для науки. В свое время многих поразила гибель девушки Бонда из фильма «Голдфингер»: ее тело покрыли золотом и она умерла от асфиксии. Получилась чудесная страшилка, которой не преминули воспользоваться сотрудники косметических компаний.

Сегодня мы часто слышим, что наша кожа «дышит», а потому заблокировать поры почти равнозначно самоубийству. Если будете пользоваться всякими гадкими силиконами и наносить по 5 слоев косметических средств, с вами случится самое плохое — пугают нас со страниц глянцевых журналов и с телеэкранов.

Советов на тему «как дать коже дышать» в интернете масса: от применения массажных техник и скрабирования до специальной косметики. Что из этого правда и должна ли кожа дышать — читайте в этой статье.

Мешает ли косметика коже дышать?

Кожа — это самый большой орган, выполняющий ряд жизненно необходимых функций, это универсальный барьер, защищающий нас от внешнего мира.

• Она защищает нас от инфекций.
• От ультрафиолетовых лучей (синтез меланина).
• Участвует в синтезе витамина D.
• Регулирует температуру тела.
• Поглощает воду и другие вещества.
• Выделяет пот и себум.

Самый верхний слой кожи, толщиной всего 0,3 мм, действительно взаимодействует с кислородом из воздуха, но вовсе не через поры: кислород просто диффундирует туда, примерно так же, как вода просачивается через кусок ткани. И сюрприз — для этого коже совсем не обязательно напрямую контактировать с воздухом!

Кислород прекрасно растворяется в маслянистых веществах, в том числе жирах, содержащихся в косметике, и благополучно попадает на кожу. А значит, косметика — отнюдь не препятствие для «встречи» кожи и кислорода.

Так что расслабьтесь — смерть от «забитых пор» человечеству не грозит. И если вы слышите в рекламе что-то типа «Наша косметика позволяет коже дышать», это означает лишь то, что она не забивает поры. Кстати, незабиваемость пор доказать бывает практически невозможно, это просто внушительно звучит.

Зачем коже кислород

Клеткам кожи действительно нужен кислород, но не напрямую из воздуха! Из легких через альвеолярные мешочки кислород попадает в капилляры и кровотоком с помощью красных телец разносится по организму к клеткам, где он и будет использован в завершающем процессе получения энергетических молекул.

Клетки используют кислород для получения энергии. Но это с очень большой натяжкой можно назвать «дыханием», точнее будет назвать это метаболизмом (расщепление одних веществ ради получения других). Аэробный метаболизм или аэробное «дыхание», т. е. обмен веществ с использованием кислорода, — вершина эволюции, благодаря ему мы живем и развиваемся эффективнее других существ.

Для того чтобы с максимальной пользой «переваривать» кислород (известный окислитель), у человека появились специальные органеллы в клетках — митохондрии. Именно в них и происходит процесс, цель которого — получить вещество аденозинтрифосфат (АТФ), «молекулярную валюту». АТФ — единственные молекулы, которые организм принимает и использует как энергию. Любая клеточная активность, будь то репликация ДНК, процессы регенерации, синтез коллагена и эластина, передача нейронов, сокращение мышц, — всё это требует АТФ.

Косметика и «дыхание кожи»

Итак, клетки потребляют кислород и генерируют энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности. С возрастом этот процесс естественным образом затухает, как, в общем-то, и все остальные функции.

Можно ли с помощью косметических средств как-то увеличить производство АТФ? Да, но эти средства на рынке позиционируются как антиэйдж, а совсем не как «помогающие дыханию», поэтому опознать их сложно. Среди них:

• средства, восстанавливающие работу митохондрий. Ищите на этикетке Ergothioneine или Thiotaine, Kоэнзим Q10, Идебенон, медь в любом виде — как пептида (Copper Tripeptide-1) так и соли (Copper gluconate), Pentapeptide-28, Methylthiopropylamido Acetyl Methionine;
• средства, обеспечивающие доставку кислорода. Сюда можно отнести знаменитую кислородную косметику с Perfluorodecalin, это такое вещество, растворяющее в себе кислород и доставляющее его туда, где есть недостаток кислорода;
• средства, улучшающие микроциркуляцию, т. е. нормализующие приток крови с кислородом и питательными веществами к клеткам. Здесь ваши помощники Ниацинамид, а также экстракты родиолы розовой (Rhodiola Rosea (Root) Extract), эхинацеи (Echinacea purpurea Extract), пиона (Paeonia Lactiflora Root Extract), ангелики (Angelica Polymorpha Sinensis Root Extract) и пр.

Как видите, кожа все-таки дышит, но совсем не так, как многие думали. Помогать ей в этом процессе необходимо для здоровья и, соответственно, молодости, а вот помешать дышать, особенно с помощью косметических средств, — практически невозможно.

Татьяна Моррисон

AHA-кислоты: инструкция по безопасности

АHA-кислоты действительно творят чудеса — включив их в свой уход, вы можете очень скоро увидеть, как ваше отражение в зеркале изменилось в сторону молодости. Кремы и лосьоны с кислотами отшелушивают верхние мертвые клетки эпидермиса, а также увлажняют кожу благодаря своей способности связывать воду. Очищающие средства с кислотами снижают рН кожи, восстанавливая работу энзимов и регулируя патогенную микрофлору. А сыворотки уплотняют кожу и разглаживают морщины — здесь кислоты работают уже на уровне нижних слоев эпидермиса и стимулируют активность клеток.

Однако очень многие женщины, подсевшие на «кислотную» рутину, жалуются, что их кожа стала более чувствительной, нередко возникает эритема, зуд, жжение и прочие неприятности. Действительно, при использовании кислот кожа истончается. Ведь кислоты — это эксфолиаторы, они снижают защитную функцию кожи, а значит, она становится более чувствительной. Но все это происходит постепенно, незаметно для вас. Именно поэтому препарат, который вначале «отлично работал», через месяц не приносит ничего, кроме разочарования.

Значит ли это, что кислотами можно пользоваться лишь короткое время? Вовсе нет. Просто нужно соблюдать некоторые правила.

Правильная кислота

Когда говорят про фруктовые кислоты, почему-то всегда первой в памяти всплывает гликолевая кислота, тем не менее кислот очень много, и всегда можно выбрать подходящую именно вам. Например, для чувствительной кожи гораздо лучше подойдет миндальная кислота, поскольку она не раздражает кожу, для сухой тонкой кожи — молочная, поскольку ее увлажняющие свойства сильнее, чем у гликолевой.

Кстати, применение в течение месяца сыворотки с молочной кислотой и аминокислотой аргинином (L-arginine) на сухой коже по эффекту увлажнения не будет уступать процедуре биоревитализации.

Правильная концентрация

Как правило, концентрация кислот в средствах для домашнего ухода — 5–15 %, в профессиональных — до 70 %. Однако то, что заявлено на этикетке, не всегда отражает реальное положение дел. Почему так происходит? Давайте разберем на примере гликолевой кислоты.

Существует значение рН, после которого концентрация свободной кислоты в средствах снижается вполовину. Например, для гликолевой кислоты это рН 3,83, для молочной — 3,86 и т. д. (таблицы диссоциации кислот можно найти в интернете). То есть если на вашей баночке с кремом указано 10 % гликолевой кислоты, а рН его заявлен как 3,5, то «рабочей» кислоты там останется только 6,81 %. Если указан рН 4,0, то кислоты соответственно будет 4,03 %. Грубо говоря, чем выше рН, тем меньше «кислот».

Учтите, что при концентрации 4 % (реальной а не заявленной) кислóты оказывают в основном лишь увлажняющий эффект. Тем не менее не стоит гнаться за низким рН и высокой концентрацией, особенно если вы только начинаете пользоваться кислотами. Иначе с большой вероятностью вместо сияющей кожи вы получите стянутость и раздражение. Для ухода выбирайте продукты с концентрацией на этикетке до 10–12 % и рН 3,0–3,5. Для чувствительной кожи лучше начать с 5 %. Через месяц вы сможете увеличить концентрацию и снизить рН без побочных эффектов, поскольку кожа будет адаптирована.

Правильное сочетание

Ретинол и АHA-кислоты не сочетаются. Но ретинол — не единственная неудачная «пара» кислотам. Также с ними очень плохо сочетается ниацинамид — водорастворимая форма витамина В3, который иногда называ­ют витамином РР.

Ниацинамид стимулирует синтез коллагена, усиливает метаболизм в клетках, нормализует микроциркуляцию, укрепляет барьерную функцию чувствительной кожи, борется с воспалениями при акне, в высоких процентах эффективно убирает пигментацию. Он практически универсален, поэтому его можно найти в очень многих средствах.

Ниацинамид очень устойчив… если его не загонять в кислые среды. В этом случае он распадается на аммиак (этому сопутствует жуткий запах) и ниацин — никотиновую кислоту, которая, как правило, вызывает покраснение лица. Поэтому, нанося средство с витамином В3 и комбинируя его с «кислыми» средствами, вы рискуете заработать как минимум эритему.

Так что средство с ниацинамидом лучше использовать за полчаса до нанесения слабых кислот (концентрация не более 4 % «реальных») . Если у вас кислоты посерьезнее, то их лучше оставить на ночь, а витамин В3 перенести в дневной уход. И, конечно же, если вы используете АHA-кислоты, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами: мейкап c SPF или санскрин — решайте сами, но защита SPF 30–40 должна быть у вас даже зимой.

Соблюдение этих простых советов поможет вам избежать раздражения и шелушения кожи и позволит «подружиться» с кислотами надолго.

Татьяна Моррисон

Кожа в условиях мегаполиса

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Загрязняющие вещества очень разнообразны: от озона или диоксида углерода до полициклических ароматических углеводородов и наночастиц в индустриальных выбросах.

Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 «коренных» жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало несколько существенных различий: например, у жителей промышленного района было нарушено соотношение сквалан/липиды (в итоге сухая кожа), выше уровень молочной кислоты (нарушение микрофлоры) и сильнее сцепление клеток в роговом слое (эффект пергаментной кожи), чем у жителей сельскохозяйственного района.

Похожее исследование было проведено в Мексике. Участвовали 96 человек из загрязненного Мехико и 9 человека из Куэрнаваки — менее загрязненного города. Было показано значительное повышение скорости секреции сальных желез, снижение уровня витамина Е и сквалена в кожном сале, а также наблюдались стойкие покраснения у жителей «неблагоприятного» района.

Компания «Эсте Лаудер» тоже проводила исследования в Европе и США, к ним присоединились ряд независимых лабораторий из Индии, и все они пришли примерно к одним и тем же выводам:

• Озон в смоге ускоряет старение кожи, уменьшая уровни витамина Е — антиоксиданта, это приводит к окислительному стрессу, препятствует заживлению микротравм и приводит к разрушению клеток.
• Сальные железы жителей загрязненных районов работают активнее по сравнению с экологически благоприятными территориями. Это приводит к изменению баланса липидов в кожном сале. Снижается концентрация «строительного материала» клеточных мембран линолевой кислоты, бреши позволяют развиваться бактериям, тем самым вызывать воспаления.
• В «неблагоприятных» районах существует тенденция к уменьшению рН, практически все исследования отмечают повышение уровня молочной кислоты (потовые железы активны). Как известно, идеальный рН кожи — около 5,5, падение уровня ослабляет ферментативную систему кожи (любые ферменты чувствительны к рН), что может привести к нарушению микрофлоры, а это в свою очередь приведет к чувствительности кожи и развитию резистентных микроорганизмов, т. е. постоянно присутствующих кокков, пропионовых бактерий и т. д.
• Сквален и витамин Е — основные антиоксиданты на поверхности кожи. Всем известные черные точки — это как раз окисленный сквален, а не грязь и пыль, как многие считают. Окисляться кожному салу мешает витамин Е, уровень которого у жителей сильно загрязненных районов снижен практически в 2 раза. Низкий уровень этих двух антиоксидантов, как правило, приводит к ксерозу, т. е. очень сухой коже
• Снижения уровня холестерина в роговом слое приводит к нарушению баланса в липидном барьере, а значит, снижается барьерная функция кожи, вода с поверхности испаряется быстрее, развивается обезвоживание и усиливается чувствительность кожи, повышается риск проникновения микробов.

Таким образом, жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна а «черные точки» — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый «серый» цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да? Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне?

Новый тренд уловили многие косметические бренды — Estee Lauder, Clarins, Lancome, Clinique, La Roche-Posay и др. Все они выпустили линейки anti-pollution (против загрязнения), привлекая новых покупателей. Мы понимаем, что маркетинг есть маркетинг, и, конечно же, нет необходимости менять все свои баночки, но стоит обратить внимание на следующие моменты.

Бережное очищение

Поскольку барьерная функция у горожан все-таки страдает, следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой. Избегайте мыл, SLS и прочих агрессивных ПАВ. Даже несмотря на то, что после дня в городе хочется умыться «до скрипа», каждый вечер этого делать не стоит.

Поскольку сцепление мертвых чешуек в роговом слое очень сильное, естественная десквамация (отшелушивание) замедлена. Скопление мертвых клеток приводит к тусклому, серому цвету лица, кроме того, на ощупь кожа шершавая. Используйте легкий пилинг раз в неделю.

Совет: Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот, кстати, это поможет и с черными точками.

Повышение энергетического потенциала клеток

Вернуть коже «жизненную силу», «помочь ей дышать», заставить сиять и пр. можно несколькими способами.

• Первый и, пожалуй, основной — это максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах. Как вы уже знаете, антиоксидантные сыворотки — самый популярный и часто встречающийся продукт на рынке, так что проблем купить сыворотку с витаминами С, Е, экстрактом зеленого чая, виноградных косточек (ресвератролом), черноплодной рябины, ягод асаи и т. д. не составит труда. В креме лучше поискать токоферол в «большой пятерке», а также коэнзим Q10 или идебенон.

• Второй способ — улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3). Это самый эффективный агент для улучшения микроциркуляции, ищите его в большой пятерке на этикетке.

• Также для повышения «притока» кислорода к клеткам можно использовать «газотранспортный» фторуглерод — перфтордекалин, способный растворять в себе кислород, поэтому такую косметику называют «кислородной». Газотранспортное вещество в связке с кислородом заключают в наносферу — липосому, вот и весь фокус. Самая популярная в России кислородная косметика принадлежит бренду Faberlic, но можно поискать и азиатские бренды. Главное — найти на этикетке компонент perfluorodecalin.

Совет: Вообще существует масса способов увеличить «энергию» в клетках, например медь и магний или аминокислоты, увеличивающие «сжигание» глюкозы и жиров. Ищите на этикетке, например, saccharomyces lysate, saccharomyces/xylinum black tea ferment, magnesium aspartate, copper gluconate.

Токсичные молекулы загрязненных мегаполисов действительно оказывают влияние на кожу, и, конечно, лучше принять какие-то меры, чтобы предотвратить эффект снежного кома и раннее старение. Однако такого понятия, как «ингредиенты, борющиеся с последствиями неблагоприятной экологии», в косметической химии не существует. Лично на мой взгляд, все вышеперечисленные исследования в основном лишь подтверждают необходимость использования в косметике антиоксидантов и УФ-фильтров.

Татьяна Моррисон