Весенний уход за кожей

После затяжной серой зимы и холодов, вынуждающих сидеть дома и поглощать калорийную пищу, намек на первые зеленые листочки, солнечные лучи и пение птиц заставляет нас встряхнуться и критически осмотреть свою внешность.

Такими всплесками активности очень любят пользоваться косметические компании, салоны красоты и спа-центры, обещающие вернуть сияние и упругость вашей коже всеми возможными способами. Способов много, но что действительно работает?

Давайте поближе познакомимся с ингредиентами, которые необходимы для прекрасной кожи весной.

Шаг 1. Очищение

Задача: Прежде чем сажать новый сад, необходимо избавится от старых растений и удостоверится что в почве достаточно питательных веществ. Это справедливо и для ухода за лицом.

Решение: Гликолевая кислота — самая популярная AHA-кислота, о которой написано уже очень много. Но даже несмотря на обилие информации, далеко не все знают, что гликолевая кислота повышает выработку гиалуроновой кислоты, которая, связывая огромное количество воды, делает нашу кожу упругой, увлажненной и гладкой. Вы можете начать с очищающего средства с низким содержанием гликолевой кислоты и далее повышать концентрацию, используя в домашнем уходе сыворотки с 7–10 % кислот.

Если же последствия «зимней спячки» совсем плачевны, обратитесь к профессиональным пилингам с гликолевой и салициловой кислотами — это избавит вас от закрытых комедонов, черных точек, воспалительных элементов и прочих «прелестей».

Дополнение: Косметическая область активно развивается, и все чаще вы слышите о кислотах второго, третьего поколения и т. д. Эти «поколения» — ответ на тренды. В частности, «цветочные кислоты» — пировиноградная и фитиновая — появились в ответ на возрастающую популярность «зеленой» косметики. Эти кислоты получают из гибискуса и лотоса, они точно так же отшелушивают мертвые клетки и увлажняют кожу, но с меньшим раздражением. Если вы поклонник органики — это хорошая альтернатива.

Шаг 2. Витаминизация

Задача: Ну что же, сад расчищен, время удобрять почву. Зимний рацион обычно не предполагает высокого количества антиоксидантов и витаминов, поэтому к весне чаще всего наблюдается авитаминоз. Такое состояние отражается и на коже: плохая регенерация (т. е. заживление микротравм), нарушение микроциркуляции и клеточного дыхания, замедление метаболизма — все это приводит тусклому цвету лица, «усталой» коже, покраснениям, постакне, иногда даже «провисанию» кожи. Вы можете замечать, что стали выглядеть на несколько лет старше.

Решение: В первую очередь важен витамин С — самый знаменитый витамин-антиоксидант. На протяжении многих лет это неизменный активный компонент в продуктах, призванных повысить антиоксидантный статус кожи, активизировать микроциркуляцию и синтез компонентов внеклеточного матрикса.

Витамин С участвует во множестве реакций, в том числе в образовании коллагена), также он участвует в доставке жирных кислот в митохондрии, т. е. влияет на уровень выработки энергии для работы клеток. И, как вы уже знаете, антиоксиданты защищают мембраны клеток от разрушения свободными радикалами, т. е. могут отсрочить фотостарение.

Витамин В3 (ниацинамид) — самый эффективный агент для восстановления микроциркуляции. Это важно, поскольку через кровь в клетки поставляются необходимые для жизни вещества и кислород, а значит, восстанавливается оксигенация тканей. Кроме этого, витамин В3 снижает выработку себума и оказывает противовоспалительный эффект, что особенно важно, если у вас жирная и проблемная кожа.

Витамин Е — самый эффективный жирорастворимый антиоксидант. Он первым вступает в борьбу со свободными радикалами, разрушающими все и вся. Существует доказанная синергия с витамином С, поэтому лучше искать средства, где есть оба этих витамина. В этом плане очень хороша сыворотка C E Ferulic от SkinCeuticals. Вообще, лучше выбирайте сыворотки: содержание активных компонентов в них гораздо выше, чем в креме, а значит, эффект вы увидите быстрее.

Дополнение: Будьте внимательны при выборе средств с витамином С, избегайте сочетаний в составе витамина С и меди (меди глюконат), ведь избыточное количество витамина С снижает поглощение меди из пищевых продуктов. Зато синергия может быть с растительными антиоксидантами — зеленым чаем, ресвератролом, экстрактом виноградных косточек. В поисках витамина Е не забудьте, что вам нужен натуральный витамин Е (токоферол). Очень часто в составе встречается токоферола ацетат, он метаболизируется в коже, но не так эффективно, как токоферол. Е-ацетат обычно используют просто как стабилизатор для масел, чтобы избежать их окисления, и это совсем не то, что вы хотите получить.

Шаг 3. Увлажнение

Задача: И наконец, чтобы сад был цветущим, его необходимо поливать. То есть необходимо повысить уровень влаги в коже. Если клеткам кожи не хватает влаги на дермальном уровне, они не могут нормально и полноценно расти и развиваться. Если влаги не хватает на уровне рогового слоя, вас беспокоят стянутость, шелушение, усиливается чувствительность. Дегидратация приводит к потере упругости и эластичности, мелкие морщинки становятся заметны, а те, что уже есть, становятся резче. В результате вы выглядите старше своих лет. Все это можно легко убрать, приведя водный баланс в норму.

Решение: Гиалуроновая кислота — этот увлажняющий агент работает по принципу «влажного компресса», т. е. гиалуроновой кислоте не обязательно проникать в живые слои кожи, чтобы работать/увлажнять, она может связывать воду на поверхности, не давая ей испаряться. Это номер 1 в увлажняющих средствах.

Впрочем, существует ряд увлажняющих веществ, работающих по другой схеме. Например, новое веяние в косметике — аквапорация. Суть в том, чтобы активировать «насосы» — белки (аквапорины), перекачивающие воду, непосредственно в клетках.

Эти белки обеспечивают транспорт воды и низкомолекулярных веществ, необходимых для нормальной работы кожи. Их активизация приводит к нормализации водного баланса на уровне не только эпидермиса, но и дермального слоя, поскольку вода теперь беспрепятственно проходит по всей толще кожи. На этикетке ищем xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol.

Дополнение: Гиалуроновую кислоту можно не только привносить, извне можно стимулировать ее синтез в коже, например поставить в кожу ее «строительный материал» N-ацетилглюкозамин или использовать пептиды-стимуляторы. На этикетке ищем tetradecyl aminobutyroylvalylaminobutyric urea, trifluoroacetate, glycerin, magnesium chloride.

Сосредоточьтесь на этих трех шагах: очищение — питание — увлажнение. Не поленитесь найти «правильные» компоненты, о которых я писала выше, и ваша кожа будет здоровой, сияющей и абсолютно счастливой этой весной.

Татьяна Моррисон

Кожа шеи и декольте: уход

Когда вы слышите «уход за кожей», первое, о чем вы думаете, это уход за кожей лица. Женщины странным образом забывают о других частях тела, которые могут рассказать об их возрасте даже больше, чем лицо. Особенно это касается шеи и области декольте. Как правильно за ними ухаживать? Существуют ли какие то специальные средства?

Лицо и шея. Разница есть

Действительно, между кожей на лице, шее и декольте есть ряд отличий.

Первый фактор — на лице больше сальных желез, вырабатывающих себум, который естественным образом защищает и «увлажняет» кожу (задерживает влагу внутри). Этого увлажнения лишена кожа на шее и груди, данные участки зачастую сухие и обезвоженные.

Второй фактор — жировая прослойка, на шее ее практически нет, и она минимальна на груди (а с возрастом вообще исчезает), и тогда начинается провисание или дряблость.

Третий фактор — барьерная функция кожи на шее плохо реализована из-за снижения распределения градиента кальция, регулирующего регенеративные функции (при повреждениях кальций дает сигнал к «ремонту»). Со временем это приводит к истончению кожи. Так появляется «ожерелье» морщин на шее, заломы и сетка мелких морщинки на груди.

Четвертый фактор отличия — на шее и груди больше кровеносных сосудов (но микроциркуляция ниже), поэтому с возрастом в этих зонах проявляются красные пятна или гиперпигментация.

Перед ультрафиолетом все равны

Тем не менее и лицо, и шея, и область груди стареют по одному механизму. Например, коварное фотостарение, т. е. воздействие ультрафиолетового излучения, оказывает огромное негативное влияние на все области. А поскольку защитные функции в районе шеи и декольте слабее, УФ-воздействия требуется меньше, а последствия более очевидны, чем на коже лица. Контраст может быть драматичен.

Под воздействием УФ-излучения образуются свободные радикалы, которые разрушают компоненты внеклеточного матрикса, поддерживающего упругость и молодость кожи. Активируются ферменты матричные металлопротеиназы, разрушающие в первую очередь белки коллагена и эластина. Также при длительном воздействии солнца увеличивается активность меланоцитов (клеток, которые производят пигмент меланин, дающий загар), это приводит к пигментациям различного вида.

Кроме этого, под воздействием ультрафиолета происходит аномальное расширение кровеносных сосудов, а если коллагена недостаточно (слабая соединительная ткань капилляров), сосуды могут «ломаться», это приводит к эритеме (покраснению), а затем и к телеангиэктазии (поврежденным сосудам).

И здесь профилактика прежде всего. Это один из лучших способов предотвратить раннее старение. Никогда не поздно начать ухаживать за собой, сегодня наука уже чрезвычайно продвинулась, и в распоряжении разработчиков есть множество ингредиентов, хорошо себя зарекомендовавших в уходе за этими чувствительными областями.

Стоит сказать о том, что составы, разработанные для шеи и декольте, содержат более высокий процент активных компонентов, они более концентрированы, чем обычные кремы для лица. В них очень мало «тяжелых» окклюзионных веществ — это легкие, хорошо распределяющиеся и быстро впитывающиеся гели или крем-гели. Если в вашем рутинном уходе есть сыворотки, они идеально подойдут и для этих областей. Что же искать в составе? Это зависит в первую очередь от проблемы, которую мы собираемся решить.

Повышение упругости и эластичности

Синтетические пептиды-стимуляторы (небольшие цепи аминокислот), такие как пальмитол трипептид-38, стимулируют синтез белков внеклеточного матрикса, коллагена, фибронектина, гиалуроновой кислоты и ламинина-5. Пальмитол трипептид-38 также стимулирует выработку белка теплового шока (HSP47), который поддерживает «правильное» созревание коллагена и других компонентов «матрицы». Новый активный ингредиент, представленный на рынке, — calcium hydroxymethionine and 3-aminopropane sulfonic acid — представляет собой смесь кальция и аминокислот. Он способен воссоздать нормальные уровни градиента кальция и «разогнать» клеточный метаболизм.

Антиоксиданты: Прежде всего это, конечно, ретинол. Он обеспечивает множество преимуществ для кожи, не только стимулируя синтез опорных белков за счет увеличения дермы, но и снижая активность матричных металлопротеиназ. Добавьте к этому торможение производства меланина, и вы получите практически идеальное средство. Антиоксиданты «ловят» свободные радикалы и предотвращают их дальнейшее распространение, нивелируя негативный эффект.

Ищите на этикетках также экстракт зеленого чая, ресвератрол, идебенон или коэнзим Q10, витамин С, экстракт граната.

Увеличение жировой прослойки: Такие агенты могут работать по нескольким направлениям, например, повышать количество жировых клеток (адипоцитов) или стимулировать синтез жирных кислот, в результате жировая прослойка увеличивается, «натягивая» кожу. Очень актуально для шеи, рук и области вокруг глаз.

Ищите на этикетках экстракт растения гугул (Commiphora mukul resin extract), фитоэстроген macelignan из мускатного ореха, экстракт корня растения анемаррена (Anemarrhenae asphodeloides root extract), экстракт бурой водоросли (Dictyopteris membranacea extract), экстракт полыни (Artemisia abrotanum extract) и, конечно, чудесный экстракт сосисочного дерева Кигелии (Kigelia africana fruit Extract), поддерживающий эластичность кожи.

Уменьшение пигментации и эритемы

Вам понадобятся вещества, убирающие пигментные пятна. Традиционно для таких проблем применяют гидрохинон, но у многих есть предубеждение против его «токсичности». Что ж, существуют и другие ингибиторы меланогенеза — экстракт солодки, кислоты койевая и молочная, арбутин.

Хороши здесь и успокаивающие агенты: «гасящие» воспаление вещества используются как в косметике против акне, так и при борьбе с розацеа — бисаболол, ниацинамид, аллантоин, пантенол самые популярные. Однако в случаях ухода за декольте и шеей в составе стоит поискать агенты, укрепляющие капилляры: экстракт каперсов, конского каштана, красные и коричневые водоросли, а также увлажняющие вещества — гиалуроновую кислоту, сорбитол, аминокислоты, входящие в натуральный увлажняющий фактор (глицин, пролин) Na-PCA.

Совет: Ежедневная защита от солнца (SPF15) поможет избежать большинства проблем.

Дополнительные процедуры: профессиональные процедуры, такие как химический пилинг, микродермабразия и некоторые неаблативные лазеры, могут быть использованы для области шеи и груди. Смешанные химические пилинги, такие как поверхностные кислотные или смеси ТСА и раствора Джесснера, отлично укрепят кожу и уменьшат проявление признаков старения.

Важно: При дисфункциях щитовидной железы методы могут быть пересмотрены.

Конечно, все эти ингредиенты в одном средстве вы не найдете, в лучшем случае будет комбинация из двух групп, например пептиды и антиоксиданты или отбеливающие и увлажняющие агенты, поэтому важно определиться с основной проблемой. Ведь регулярное применение специальных средств для груди и области декольте может кардинально улучшить внешний вид кожи.

Татьяна Моррисон

Кожа в условиях мегаполиса

Загрязнение окружающей среды — огромная проблема крупных городов по всему миру. Загрязняющие вещества очень разнообразны: от озона или диоксида углерода до полициклических ароматических углеводородов и наночастиц в индустриальных выбросах.

Воздействие токсичных веществ на кожу — очень популярная в последнее время тема для дискуссий в индустрии красоты. Во всем мире уже несколько лет проводятся исследования, показывающие тенденцию увеличения проблем с кожей в экологически неблагополучных районах.

Цепную реакцию экспериментов запустил Китай. В течение 2008 года ученые сравнивали 159 жителей разных регионов Шанхая. Среди них были 79 «коренных» жителей района Сюйцзяхуэй (самый загрязненный район и промышленный центр) и 80 человек, живущих в районе Чог Мин (сельскохозяйственный район с хорошей экологией).

Исследование показало несколько существенных различий: например, у жителей промышленного района было нарушено соотношение сквалан/липиды (в итоге сухая кожа), выше уровень молочной кислоты (нарушение микрофлоры) и сильнее сцепление клеток в роговом слое (эффект пергаментной кожи), чем у жителей сельскохозяйственного района.

Похожее исследование было проведено в Мексике. Участвовали 96 человек из загрязненного Мехико и 9 человека из Куэрнаваки — менее загрязненного города. Было показано значительное повышение скорости секреции сальных желез, снижение уровня витамина Е и сквалена в кожном сале, а также наблюдались стойкие покраснения у жителей «неблагоприятного» района.

Компания «Эсте Лаудер» тоже проводила исследования в Европе и США, к ним присоединились ряд независимых лабораторий из Индии, и все они пришли примерно к одним и тем же выводам:

• Озон в смоге ускоряет старение кожи, уменьшая уровни витамина Е — антиоксиданта, это приводит к окислительному стрессу, препятствует заживлению микротравм и приводит к разрушению клеток.
• Сальные железы жителей загрязненных районов работают активнее по сравнению с экологически благоприятными территориями. Это приводит к изменению баланса липидов в кожном сале. Снижается концентрация «строительного материала» клеточных мембран линолевой кислоты, бреши позволяют развиваться бактериям, тем самым вызывать воспаления.
• В «неблагоприятных» районах существует тенденция к уменьшению рН, практически все исследования отмечают повышение уровня молочной кислоты (потовые железы активны). Как известно, идеальный рН кожи — около 5,5, падение уровня ослабляет ферментативную систему кожи (любые ферменты чувствительны к рН), что может привести к нарушению микрофлоры, а это в свою очередь приведет к чувствительности кожи и развитию резистентных микроорганизмов, т. е. постоянно присутствующих кокков, пропионовых бактерий и т. д.
• Сквален и витамин Е — основные антиоксиданты на поверхности кожи. Всем известные черные точки — это как раз окисленный сквален, а не грязь и пыль, как многие считают. Окисляться кожному салу мешает витамин Е, уровень которого у жителей сильно загрязненных районов снижен практически в 2 раза. Низкий уровень этих двух антиоксидантов, как правило, приводит к ксерозу, т. е. очень сухой коже
• Снижения уровня холестерина в роговом слое приводит к нарушению баланса в липидном барьере, а значит, снижается барьерная функция кожи, вода с поверхности испаряется быстрее, развивается обезвоживание и усиливается чувствительность кожи, повышается риск проникновения микробов.

Таким образом, жители мегаполисов страдают от жирности в Т-зоне (расположение сальных желез) при общей сухости и обезвоженности, их кожа чувствительна а «черные точки» — частый гость. При этом у большинства не очень здоровый «серый» цвет лица и темные круги под глазами (слабые сосуды). Знакомая картина, да? Так можно ли с этим бороться — или сразу искать домик в деревне?

Новый тренд уловили многие косметические бренды — Estee Lauder, Clarins, Lancome, Clinique, La Roche-Posay и др. Все они выпустили линейки anti-pollution (против загрязнения), привлекая новых покупателей. Мы понимаем, что маркетинг есть маркетинг, и, конечно же, нет необходимости менять все свои баночки, но стоит обратить внимание на следующие моменты.

Бережное очищение

Поскольку барьерная функция у горожан все-таки страдает, следует отдать предпочтение мягким средствам — крем-гелям, пенкам для умывания — или воспользоваться гидрофильным маслом и мицеллярной водой. Избегайте мыл, SLS и прочих агрессивных ПАВ. Даже несмотря на то, что после дня в городе хочется умыться «до скрипа», каждый вечер этого делать не стоит.

Поскольку сцепление мертвых чешуек в роговом слое очень сильное, естественная десквамация (отшелушивание) замедлена. Скопление мертвых клеток приводит к тусклому, серому цвету лица, кроме того, на ощупь кожа шершавая. Используйте легкий пилинг раз в неделю.

Совет: Для чувствительной кожи подойдут энзимы, для жирной кожи лучше поискать невысокие концентрации AHA-кислот, кстати, это поможет и с черными точками.

Повышение энергетического потенциала клеток

Вернуть коже «жизненную силу», «помочь ей дышать», заставить сиять и пр. можно несколькими способами.

• Первый и, пожалуй, основной — это максимально увеличить уровень антиоксидантов в средствах. Как вы уже знаете, антиоксидантные сыворотки — самый популярный и часто встречающийся продукт на рынке, так что проблем купить сыворотку с витаминами С, Е, экстрактом зеленого чая, виноградных косточек (ресвератролом), черноплодной рябины, ягод асаи и т. д. не составит труда. В креме лучше поискать токоферол в «большой пятерке», а также коэнзим Q10 или идебенон.

• Второй способ — улучшить микроциркуляцию и снабжение кожи кислородом. В первую очередь здесь нам нужен ниацинамид (витамин В3). Это самый эффективный агент для улучшения микроциркуляции, ищите его в большой пятерке на этикетке.

• Также для повышения «притока» кислорода к клеткам можно использовать «газотранспортный» фторуглерод — перфтордекалин, способный растворять в себе кислород, поэтому такую косметику называют «кислородной». Газотранспортное вещество в связке с кислородом заключают в наносферу — липосому, вот и весь фокус. Самая популярная в России кислородная косметика принадлежит бренду Faberlic, но можно поискать и азиатские бренды. Главное — найти на этикетке компонент perfluorodecalin.

Совет: Вообще существует масса способов увеличить «энергию» в клетках, например медь и магний или аминокислоты, увеличивающие «сжигание» глюкозы и жиров. Ищите на этикетке, например, saccharomyces lysate, saccharomyces/xylinum black tea ferment, magnesium aspartate, copper gluconate.

Токсичные молекулы загрязненных мегаполисов действительно оказывают влияние на кожу, и, конечно, лучше принять какие-то меры, чтобы предотвратить эффект снежного кома и раннее старение. Однако такого понятия, как «ингредиенты, борющиеся с последствиями неблагоприятной экологии», в косметической химии не существует. Лично на мой взгляд, все вышеперечисленные исследования в основном лишь подтверждают необходимость использования в косметике антиоксидантов и УФ-фильтров.

Татьяна Моррисон

Биоревитализация: живая и мертвая вода

Процедура эта сегодня настолько популярна, что рекомендуют ее практически всем, начиная с 30 лет и «до упора». Термин «биоревитализация» можно трактовать как «естественное омоложение кожи». Согласитесь, звучит очень заманчиво. Однако давайте не будем спешить с выводами и познакомимся с биоревитализацией поближе.

Что это такое: Процедура представляет собой инъекции нативной гиалуроновой кислоты. Средства для таких процедур называются биоревитализанты. К ним предъявляют определенные требования: высокая очистка, молекулярная масса от 1 млн кДа, концентрация 1–2 %(10–20 мг/мл).

Биоревитализация — не та процедура, которую можно сделать один раз. Гиалуроновая кислота под воздействием ферментов будет деградировать достаточно быстро. По сути, это заместительная терапия, восполняющая недостаток гиалуроновой кислоты в дерме.

Некоторые биоревитализанты «частично модифицированы», т. е. «немного филлеры», косметологи их называют «гидрорезерв» — он деградирует дольше, следовательно, эффект более долгий. Тем не менее, если ваша кожа обезвожена, не стоит сразу применять технологию гидрорезерва, его «увлажняющего эффекта» будет недостаточно.

Концентрация имеет значение: Концентрация означает соотношение непосредственно гиалуроната и воды в препарате. Вы помните, что гиалуроновая кислота может связать огромное количество воды, разработчики уже давно выяснили, что при концентрации 0,8–1 % гиалуроновая кислота полностью связана водой.

Сегодня косметологи готовы предлагать препараты с концентрацией не только 0,5–1 %, но и более 3 %, объясняя это тем, что, мол, кашу маслом не испортишь. На самом деле все с точностью до наоборот.

При введении в дерму гиалуроновая кислота «разваливается», гиалуронат присоединяется к рецепторам клетки, а вода высвобождается, на выходе мы имеем увлажнение. При большей концентрации гиалуронат в препарате связан не полностью, а значит, «свободная» гиалуроновая кислота при попадании «на место» будет тянуть на себя воду из окружающих ее клеток — на выходе мы получаем «обезвоженные» клетки-фибропласты, т. е. эффект, обратный омоложению. Поэтому стоит быть внимательнее.

Чего ожидать: При введению в дерму молекулы правильной гиалуроновой кислоты (т. е. с нужным молекулярным весом, концентрацией и структурой) мы получаем замещение недостатка гиалуроновой кислоты со всеми вытекающими последствиями — повышается активность фибропластов, они производят компоненты межклеточного матрикса (коллаген, эластин и пр.).

Замещать недостаток гиалуроновой кислоты лучше временно, т. е. для каких-то целей. Например, вам предстоит лазерная терапия и необходимо быстро повысить уровень увлажненности кожи, чтобы снизить побочные явления. Или вы много времени провели в жарких странах и капитально «иссушили» кожу, а может быть, вы, наоборот, собираетесь в отпуск на курорт. В этом случае инъекции будут оправданны.

На выходе вас ждет увлажненная упругая, немного подтянутая, «свежая» и сияющая кожа. Появляются новые капилляры, а значит, улучшаются микроциркуляция и питание клеток — т. е. все, что необходимо для молодости кожи. Напомню, однако, что эффекта от одной процедуры вы не ощутите, имеет смысл только курс процедур.

Внимание! Если ваша сухость «возрастная» (после 50 лет) или связана с какими-либо заболеваниями, такие препараты вас не спасут. Они стимулируют «активность» лишь на время (пока гиалуроновая кислота не распадется, а распадается она быстро), и когда действие закончится, вам придется снова и снова возвращаться в косметологический кабинет. Пожизненно.И даже в этом случае эффект будет не ярко выражен, а со временем могут быть и ухудшения. Это связано с изменением интерстициального давления и развития отека. Опять же нарушить физиологические концентрации гиалуроновой кислоты в коже очень легко, особенно с помощью инъекций.

Однако гиалуроновая кислота не просто так задержалась на олимпе. Ведь каждая из ее фракций обладает особым действием, более того, она может воздействовать на различные слои кожи, ну какой еще ингредиент способен на такое?

В общем, гиалуроновая кислота может вести себя как «живая» и «мертвая» вода из народных сказок. Однако это не значит, что надо «испугаться» и закрыть вопрос инъекций для себя навсегда. Биоревитализация — признанный во всем мире метод заместительной терапии при первых признаках старения, который отлично действует до 35 лет.

Татьяна Моррисон

🦌Оленья ферма в горах Сочи

Здесь гостям расскажут, как северные олени живут в горах вместе со своими соседями европейскими ланями и кроликами.

⏳ Ежедневно проводятся экскурсии по 20 минут.

Фотографирование и кормление животных разрешено, корм предоставляется

📍 ул. Олимпийских рекордов, 35, Сочи

ЮГ России 🏝️ Краснодар и край

Таблетка для загара

О том, насколько вреден загар, кажется, слышали уже все. О том, что кожа постоянно подвергается воздействию свободных радикалов, UVA- и UVB-излучению и что все это приводит к старению, нам прожужжали все уши. Да, собственные антиоксидантные системы организма могут обеспечить комплексную защиту, но если вы проводите отпуск в жарких странах или на даче солнечным летом, этого недостаточно. Организму нужна поддержка извне, и солнцезащитный крем — не единственный вариант.

На самом деле загар — это не что иное, как естественная защитная реакция кожи. Такой желанный и красивый цвет кожи связан с производством пигмента меланина. И UVB-, и UVA-лучи стимулируют производство этого пигмента. Люди со светлой и темной кожей имеют одинаковое количество меланоцитов, но уровень «отзывчивости» у них отличается, так же как и отличается соотношение «коричневого» пигмента и «оранжево-красного» у южан и северян.

Что же делать светлокожим блондинкам северных широт? Сегодня рынок предлагает «таблетки для загара», которые условно можно разделить на 2 типа: стимулирующие производство меланина и защищающие от разрушительных воздействий солнца.

Стимуляция меланина

Что это: Некоторые вещества участвуют в производстве меланина, а значит, теоретически они могут помочь загореть быстрее. Самые известные — L-tyrosine, L-cysteine и PABA.

Как это работает: Принимать биодобавки, содержащие эти аминокислоты и парааминобензойную кислоту (РАВА), стоит непосредственно перед выходом на пляж. Ваш организм начнет вырабатывать больше меланина, а значит, вы сможете меньше время проводить на солнце, при этом приобретая красивый загар. Если вы будете принимать такие таблетки в течение всего отпуска и несколько недель после него, ваш загар сохранится намного дольше. Очень привлекательное решение, особенно для людей с чувствительной кожей, желающих получить стойкий, глубокий золотистый цвет.

В чем подвох: Все дело в том, что в организме и без того практически всегда «полный комплект» тирозина и его избыток будет просто выводиться организмом как «невостребованный». В итоге вы рискуете впустую потратить свои деньги. Впрочем, по некоторым исследованиям можно ускорить превращение «лишнего» тирозина в меланин, если в рацион добавить витамин В6, медь и витамин С.

Защита от УФ-излучения

Что это: Прежде всего — это каротиноиды — желтые, оранжевые и красные пигменты, синтезируемые растениями. Наиболее распространены альфа-каротин, бета-каротин (морковь), бета-криптоксантин, лютеин, зеаксантин (водоросли) и ликопин (томаты). Они уже присутствуют в крови человека и образуют первую линию защиты.

Как это работает: Фотозащитная активность каротиноидов связана с их антиоксидантными свойствами, другими словами, они «захватывают» свободные радикалы, нейтрализуя их. Иногда такой фокус удается, а иногда, увы, нет. Стоит учесть, что смеси каротиноидов всегда эффективнее отдельных компонентов.

В чем подвох: Каротиноиды накапливаются в коже. Это дает дополнительную защиту от УФ- излучения, но не только. Иногда они влияют на цвет кожи, вызывая «эффект желтизны». Для «краснокожих» это может даже полезно, цвет будет уходить в «золотистый», но если переусердствовать, то загар может стать похожим на пигментацию. Дело в том, что каротиноиды, усвоенные организмом, добираются до верхних слоев кожи (вместе с потом и кожным салом) с разной скоростью и вообще неравномерно. Как правило, максимальные скопления бывают на лбу и в области щек (не очень здорово, согласитесь). Поэтому если вы всё же решили что-то попринимать, четко следуйте инструкции на упаковке или рекомендациям врача.

Имейте в виду, что значимые результаты появляются только после 10–12 недель приема таких биодобавок, и более краткосрочные эксперименты не имеют смысла. Еще один подводный камень в том, что природные каротиноиды эффективнее синтетических. То есть морковный и томатный сок дают гораздо лучший результат, чем «таблетки».

На самом деле результаты исследований, посвященные биодобавкам для загара, довольно скромные, но если вы когда либо пили морковный сок со сливками и ходили после этого в солярий, вы знаете, что результат есть — загар ложится ровнее, цвет насыщеннее и красивее, к тому же держится дольше. Так что кое-какие советы стоит действительно проверить на практике.

Татьяна Моррисон

Паника и парабены

“Парабены”. Признайтесь, заставляет ли вас это слово возвращать баночку с кремом назад на полку в магазине сегодня? Эти консерванты используются в косметике более 50 лет, но последние десять лет по их поводу некоторые общественные организации раздули самую настоящую панику. Упертость паникеров иногда перекрывает здравый смысл. Разберемся, стоит ли бояться «страшных консервантов».

Справка: парабены – сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используются в современной промышленности в качестве консервантов.

Парабены сегодня – один из самых гонимых ингредиентов в косметической промышленности. Их противники для нагнетания паники используют самые нелепые слухи и домыслы: в первую очередь, что парабены токсичны, а раковые опухоли насквозь пропитаны этими самыми парабенами.

Все началось с информации, что парабены могут демонстрировать очень слабую эстрогеноподобную активность. Это было известно еще в 20 годах прошлого века.

Для сравнения: гораздо большую активность проявляют растительные фитоэстрогены – популярный ингредиент в сегменте противовозрастной косметики.

Однако, спустя годы некоторые околонаучные организации начали выдвигать предположения о том, что эти консерванты оказывают влияние на развитие онкологических заболеваний. В 2004 году группа английских ученых во главе с доктором Дабре опубликовала исследование, состоявшее в сравнении 20 образцов тканей молочных желез, пораженных онкологией, и 6 нормальных тканей.

Целью было выявить присутствие парабенов, чтобы проверить теорию о мигрировании парабенов из косметических дезодорантов в молочные железы. Оригинальные результаты демонстрировали присутствие парабенов как в нормальных тканях, так и тканях с опухолями, что само по себе не доказало какой-либо вред консерванта. Зерно упало на плодородную почву.

И именно с этим исследованием произошла очень интересная вещь, которая наглядно показывает зависимость потребителей от массмедиа и желание этих самых массмедиа поднять свой рейтинг и продажи.

Давайте проследим эту цепочку, которая и привела к тотальному недопониманию:

Оригинальное исследование сообщало вот что:

• Для тестирования использовались парабены: этил-, метил-, пропил-, бензил-, бутил- и изобутил. Частично они были обнаружены в 99% всех образцов тканей молочных желез.
• Уровень содержания пропилпарабена и метилпарабена был выше, чем других парабенов. Бензилпарабен не был обнаружен. Бутилпарабен и изобутилпарабен обнаружены в незначительных количествах.

Правда, в тех же самых исследованиях авторы уточнили, что пришли к таким выводам:

• Исследование, похоже, подтверждает мнение, что не существует никакой простой причинно-следственной связи между парабенами в дезодорантах и раком молочной железы.
• То, что парабены были обнаружены в большинстве образцов ткани молочной железы, не может означать или подразумевать, что именно они вызвали рак молочной железы у исследуемых женщин.

Такое ошеломляющее исследование необходимо было срочно донести до максимума читателей разной степени подготовленности и искушенности. Поэтому заголовки статей в газетах и журналах были максимально «упрощены»: «Возможна связь между косметикой и раком молочной железы», «Химические элементы косметических средств найдены в раковых опухолях», «Популярный консервант найден в тканях пораженных раком молочных желез». Заголовки не врут, но даже я, разработчик со стажем, прочитав это, уже не хочу никаких парабенов в своих косметических средствах и де-факто признаю их опасными. Вот так и происходит дезинформация покупателей.

После выхода такого рода сообщений поднялась невиданная волна недовольства покупателей, наиболее осторожные начали призывать к «принципу предосторожности» – лучше перебдеть, чем недобдеть. Я очень часто слышала от своих клиентов, занимающихся производством косметики, вопрос, нельзя ли поискать альтернативу?

А отвечала я обычно так: “Конечно же, можно. Но у меня есть встречный вопрос. А вы готовы стать «подопытными кроликами» для исследования новых консервантов? Парабены используются более 80 лет и их побочные эффекты уже давно минимизированы. Но если вы хотите новые консерванты, нет проблем, мы проведем первоначальные тесты и запустим в производство, и в течение 50 лет, пока ваши дети будут расти, у нас накопится прекрасный клинический материал. А дальше уже будет понятно, что с ним делать”.

Обычно после этого мои клиенты улыбались и говорили, что им необходимо подумать, согласовать бюджет на исследования. В 70% случаев парабены оставляли.

Итак, что же мы действительно знаем о парабенах?

1. Парабены в целом считаются безопасными консервантами в первую очередь потому, что, проникая через роговой слой, благодаря ферментам они преобразуются в нетоксичный метаболит.
2. Парабены демонстрируют очень слабую эстрогеноподобную активность. Если вся ваша косметика, включая шампуни, кремы, сыворотки, спреи, гели для души и прочее прочее прочее включает парабены и вы пользуетесь ею каждый день, доза парабенов составит 0,1–0,4 мг/кг/день, что в 5000 раз меньше, чем необходимо для того, чтобы начать стимулировать деятельность эстрогенов. Учитывая то, что парабены метаболизируются в нетоксичные соединения и выводятся из организма, страхи, мягко говоря, преувеличены.
3. Парабены – единственный консервант, согласно SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety – регулирующий орган, определяющий безопасность ингредиентов и консультирующий законодательные органы ЕС) и FDA (U.S. Food and Drug Administration – законодательный орган, регулирующий пищевую и косметическую продукцию), который не вызывает аллергических реакций.
4. Существует «парадокс парабенов», когда даже чувствительная к парабенам кожа (чувствительность определялась нанесением раствора с концентрацией, в десятки раз превышающей допустимую) никак не реагировала на применение обычной косметики с парабенами.
5. Мировые организации, в том числе и ЕС и FDA, признали парабены безопасными и, пересмотрев в 2010 году все исследования, вывели безопасные дозировки, которые все производители обязаны соблюдать. Если косметика сертифицирована, будьте уверены, она содержит безопасный уровень консервантов.

Но тем не менее я уверена, вы это заметили, ответом рынка на активные действия различных общественных организаций, требующих удалить из косметических средств «вредный консервант», стало именно удаление этих самых «вредных парабенов» и продвижения самосохраняющихся продуктов, без консервантов вообще. Кроме того, чтобы удовлетворить потребителя, маркетологи заменили парабены на «естественные консерванты» или косметические ингредиенты, имеющие антибактериальные свойства, которые вообще не зарегистрированы как консерванты.

Такие системы называются «барьерные технологии», они чувствительны к рН, к производственному процессу и другим факторам, а вот их побочные действия, в отличие от злополучных парабенов, еще не исследованы.

Вся эта необоснованная шумиха с парабенами привела к расцвету нового направления в косметической индустрии – «Зеленой косметики». Но вы же понимаете, что корпорации не останутся в накладе, а все эксперименты проводятся исключительно за счет потребителя и на потребителе.

Все мы хотим использовать «абсолютно безопасные» ингредиенты для создания косметических средств, но просто невозможно назвать «абсолютно безопасными» консерванты – вещества, которые призваны убивать клетки бактерий.

Я уверена, что если опубликовать какие-нибудь усредненные тестовые исследования по «зеленым консервантам» и продемонстрировать риск заражения продукта микробами, при этом объяснив покупателям, чем чреваты колонны кокков на коже, тут же начнется новая волна с призывом вернуть парабены обратно.

Настало время стать умными потребителями и избавиться от иллюзий. «Преследования» того или иного компонента не прекратятся никогда. Для промышленных гигантов это хороший шанс развивать и продвигать в массы новые тренды, продолжая зарабатывать миллионы на наивности покупателей. Не стоит слепо доверять рекламным кампаниям и желтой прессе.

Татьяна Моррисон

Cоблазн едой

В мире встречаются отдельные уникумы, которые при виде даже самой изысканно сервированной еды остаются равнодушны. Большинство же людей в той или иной степени воспринимают еду как важный источник удовольствия, и в этом есть глубокий эволюционный смысл. В статье мы постараемся посмотреть на пищевой соблазн изнутри и найдем способы с ним справиться.

Для начала хотелось бы развеять популярный миф о том, что пищевые соблазны — удел полных людей или тех, кто сидит на диете. Исследования показали, что так называемый «эффект домино», когда легко уничтожается целая шоколадка, пачка печенья или чипсов, а затем и все остальное в холодильнике, может быть и у людей с нормальным весом, никогда не ограничивавших себя в еде.

Есть как минимум три причины, почему людям вдруг начинает хотеться какой-то конкретной еды, да так, что устоять практически невозможно. Рассмотрим каждую из причин отдельно.

Недостаток нутриентов

Существует предположение о том, что тяга к определенным продуктам может быть следствием дефицита различных питательных веществ. Не только тех, что совсем «на поверхности» — т. е. белков, жиров и углеводов, — а даже очень специфических молекул и соединений, которые в продукте могут содержаться в микроскопических количествах.

С этой точки зрения можно обнаружить дефицит своего рациона, внимательно присмотревшись к тем продуктам, на которые отчаянно тянет. Тот общий нутриент, который вы обнаружите в их составе и будет вашим личным магнитом. И в этом случае довольно легко усмирить тягу с помощью БАД или корректировки рациона.

Например, некоторые отмечают, что их влечение к шоколаду снижается после приема магния или сладкого хочется реже, если в рационе достаточно крахмалов.

Культура

Да, конечно, наше пищевое поведение во многом управляется гомеостатически, но этот механизм далеко не единственный. Например, в одном из исследований было показано, что испытуемые одинаково возбуждались в ответ на красивые картинки разных высококалорийных, сладких и жирных продуктов независимо от того, насколько высок был уровень их сахара (и инсулина) в крови. Это означает, что не только недостаток веществ способен вызвать тягу к продуктам.

Наша еда всегда будет частью нашей культуры. Можно ли объяснить лишь физиологией тот факт, что мужчин чаще тянет на жирно-соленое, а женщин — на сладкое и мучное? А то, что американцы сходят с ума от шоколада, японцы — от риса, а египтяне не понимают, как шоколад вообще кого-то интересует?

Исследования говорят о том, что жители разных стран могут «срываться» и переедать прямо противоположные виды пищи. Устойчивые пищевые традиции разных народов, несомненно, влияют на то, какая еда считается соблазнительной, а какая — нет. Однако в каждой стране есть как те, кто больше склонен поддаваться пищевым соблазнам, так и те, для кого это не особенно характерно.

Психология

Нейробиология пищевого поведения очень сложна, и мы не будем сейчас разбирать ее детально. На сегодняшний день основной причиной пищевого соблазна психологи называют двойственное отношение к еде — т. е. тягу к ней в сочетании с ощущением ее недоступности. Это ощущение возникает по разным причинам: дефицит, диета, голодное детство — что угодно.

Чем больше у человека выражен внутренний запрет на продукт, тем чаще именно этот продукт становится главным объектом вожделения. Практически как в любовной истории Ромео и Джульетты, где чувства детей подогревались конфликтными отношениями семей.

Это особенно заметно, когда «запретным плодом» становится что-то, что никак не тянет на роль соблазнителя, например еда-аллерген. Поэтому доступность любимых продуктов в сочетании с нормальным сбалансированным питанием, отсутствие предубеждений по поводы еды психологи называют главным лекарством против пищевых соблазнов.

Мария Данина

Ферменты для иммунитета

Бактерии-пробиотики и микрофлора кишечника

Испокон века человечество использует бактерии и дрожжи для ферментации продуктов питания, чтобы получать новые обогащенные вкусы и увеличивать сроки их хранения. И хотя о пользе ферментированных продуктов было известно давно, лишь за последнее столетие наука раскрыла конкретные механизмы их влияния на наш организм.

Бактерии, которые встречаются в ферментированных продуктах, считаются пробиотиками, которые не только усиливают действие полезных но и противостоят развитию болезнетворных бактерий, обитающих в кишечнике.

Сколько нужно съесть микроорганизмов, чтобы улучшить свое здоровье? Многие врачи и исследователи сходятся на цифрах 10⁸–10⁹ КОЕ/г или КОЕ/мл в сутки (КОЕ — колониеобразующих единиц).

Употребление пробиотиков способствует повышению иммунитета и снижению воспалительных процессов в организме. Ученые полагают, что это происходит благодаря способности данной микробиоты выделять некоторые антимикробные и противовоспалительные вещества в ходе своей жизнедеятельности. Такие бактерии также помогают укреплять слизистый барьер кишечника, что положительно влияет на здоровье организма.

Существуют четыре группы ферментированных продуктов — кислая молочная продукция, ферментированные овощи, ферментированные напитки и ферментированные бобовые и злаки. Давайте посмотрим, какие доступные и знакомые каждому продукты содержат много полезных бактерий.

Ферментированные молочные продукты

Лактобактерии и бифидобактерии участвуют в ферментации молочных продуктов, и благодаря им мы можем наслаждаться йогуртами, творогом, сырами, а также кисломолочными напитками — кефиром, простоквашей, ацидофилином и даже кумысом. Надо сказать, что такого разнообразия доступной молочнокислой продукции, как в России, больше нет ни в одной стране мира.

Бактериями в процессе ферментации производятся витамины В12, фолиевая кислота и биотин, аминокислоты и биологически активные пептиды. Благодаря кислой среде, создаваемой бактериями, повышается биологическая доступность минералов, таких как кальций, магний, калий, фосфор и цинк. Кроме того, лактоза, содержащаяся в молоке, перерабатывается в пребиотик — галактоолигосахарид, который помогает расти полезным бактериям в кишечнике.

Ферментированные овощи и фрукты

Когда доступ к качественным свежим овощам и фруктам ограничен (например, зимой), значимое место на столе жителя нашей страны занимают соленья: квашеная капуста, соленые огурцы, чеснок, черемша, моченые яблоки. Тем, кто увлекается восточной кухней, наверняка знаком такой продукт, как кимчи, который также производится при участии лактобактерий. Количество микроорганизмов, содержащихся в таких продуктах, сопоставимо с молочнокислыми продуктами.

Ферментированные напитки

Квас — это целая группа напитков, получаемых в результате брожения сырья — ржаного хлеба, свеклы, ягод и т. д. По принятым в нашей стране стандартам современный квас производится путем спиртового и молочнокислого брожения квасного сусла. Однако промышленно изготавливаемый квас практически не содержит микроорганизмов — ни полезных, ни вредных. С точки зрения сохранения полезных свойств напитка лучше готовить его самостоятельно или приобретать в магазинах здорового питания — например, в продаже встречается ацидофильный овсяный квас, обладающий пробиотическими свойствами.

Чайный гриб (комбуча) — известный многим с детства симбиоз дрожжей и бактерий, превращающий сладкий чай в кислый, но приятный напиток. Он особенно хорош в жаркое время года, потому что прекрасно освежает и утоляет жажду. Многие воспринимают комбучу как эликсир здоровья, хотя это едва ли так. Несмотря на провозглашаемый пробиотический статус этого ферментированного напитка, все же содержание микроорганизмов в нем не очень велико по сравнению с тем же кефиром.

Ферментированные бобы и зерна

Все та же восточная кухня подарила нам мисо-пасту, которую чаще всего используют в супах (мисо-суп) или японских сладостях (моти). В азиатских странах ферментации подвергаются рис и другие злаки, но такие продукты менее привычны нашим соотечественникам.

Итак, ферментированные продукты не только повышают пищевую ценность исходных продуктов, но и помогают улучшить микрофлору кишечника. А как известно, хорошая микрофлора способна повлиять не только на ваше физическое здоровье, но и улучшить ваше настроение.

Мария Данина

Добираем кальций

Кальций — один из самых важных микроэлементов, и в первую очередь он необходим для здоровья костей. Многие знают про рахит у младенцев, который возникает из-за недостатка кальция, но о «кальциевой норме» во взрослом возрасте чаще всего забывают, и очень напрасно.

По мере старения организма костная масса начинает теряться по естественным причинам. Такое состояние называется остеопороз, и оно нередко приводит к неожиданным и тяжелым переломам костей и необратимым изменениям позвоночника. Так что к полноценному потреблению кальция нужно внимательно относиться в течение всей жизни.

Как получить норму кальция

Конечно, можно пить препараты кальция, которых сейчас видимо-невидимо, но лучшим источником были и остаются молочные продукты. Эксперты установили: для того чтобы получить около 1000 мг кальция — среднюю суточную дозу для взрослого человека, — достаточно трех порций чего-нибудь молочного или кисломолочного в день.

Маленькая памятка: ежедневные нормы кальция

Дети

• Возраст от 1 до 3 лет: 700 мг.
• Возраст от 4 до 8 лет: 1000 мг.

Женщины

• Возраст от 9 до 18 лет: 1300 мг.
• Возраст 19–50 лет: 1000 мг.
• Возраст старше 51 года: 1200 мг.

Беременные женщины

• Младше 19 лет: 1300 мг.
• Возраст 19 и старше: 1000 мг.

Кормящие женщины

• Младше 19 лет: 1300 мг.
• Возраст 19 и старше: 1000 мг.

Мужчины

• Возраст от 9 до 18 лет: 1300 мг.
• Возраст 19–70 лет: 1000 мг.
• Возраст старше 71 года: 1200 мг.

К сожалению, несмотря на то что эти продукты — настоящий кладезь кальция и других полезных веществ, есть у «молочки» и несколько недостатков.

Во-первых, довольно высокое содержание жира, особенно в твердых сырах.

Во-вторых, даже обезжиренные молочные продукты часто сдобрены изрядной порцией сахара, превращающей их в настоящую калорийную бомбу.

В-третьих, иногда у взрослых людей встречается непереносимость лактозы, из-за чего возникают проблемы с перевариванием молочных продуктов.

Впрочем, непереносимость лактозы встречается не так уж и часто — всего у 16–18 % населения в Центральной России. Причем многие из тех, кому противопоказано свежее цельное молоко, вполне могут употреблять в пищу кисломолочные продукты — йогурт, кефир, творог и сыры. А проблема с калориями и вовсе легко решается. Всегда есть компромиссные варианты — чтобы и кальция было достаточно, и калорий — умеренно.

Кальций в продуктах питания

Давайте и поговорим об этих самых компромиссных вариантах. В каких продуктах их проще всего найти, так чтоб это было и вкусно, и полезно.

• Один стакан молока с пониженным содержанием жира — это около 300 мг кальция, почти треть от суточной дозы.
• Не нравится простое молоко — делайте молочные коктейли. Приятное добавление к трети суточной дозы кальция — витамины, минеральные вещества и клетчатка, которые содержатся в разнообразных фруктах — свежих или замороженных. Но от варенья лучше воздержаться.
• Полюбите творог. Даже если при виде творога перед глазами встают страшные воспоминания из детства, есть масса способов «облагородить» этот продукт. Из мягкого творога сделайте пасту с чесноком и зеленью для бутербродов, а рассыпчатый добавьте в салат или запеканку. Одна небольшая порция творога — это около 140 мг кальция и около 160 ккал.
• Для любителей солененького и острого придуман сыр фета. Небольшой кубик этого сыра (а он нередко продается уже порезанным прямо в коробочке) — это чуть больше 80 мг кальция и всего 50 ккал. А если обвалять его в ароматных специях и наколоть на одну шпажку с оливкой — м-м-м, объеденье!
• И, кстати, еще один прекрасный сыр — моцарелла. Она отлично идет как в салат со свежими овощами, так и в горячие блюда, где расплавляется в тягучие ароматные нити. Моцарелла достаточно нейтральна по вкусу, поэтому может применяться практически для любых блюд. Один небольшой шарик моцареллы — это около 200 мг кальция и около 80 ккал.
• Хороший выбор для убежденных кофеманов — латте. Это, как мы все помним, кофе эспрессо и большая порция горячего вспененного молока. Для соблюдающих диету многие кофейные точки предлагают обезжиренное молоко, куда не добавляют сладкие сиропы, ведь в них полно пустых калорий.

Дополнительно: препараты кальция

Бывает так, что с питанием кальция поступает все равно недостаточно или требуется дополнительная доза кальция, например при беременности или каких-либо заболеваниях. Тогда на помощь приходит кальций в пилюлях. Препарат кальция и дозу его ежедневного приема должен подобрать врач на основании анализов и поставленного диагноза. А мы вам расскажем лишь общие принципы применения таких препаратов.

1. Кальций нельзя принимать с некоторыми лекарствами, например антибиотиками или препаратами железа. О лекарственном взаимодействии вам тоже должен рассказать врач.
2. Кальций лучше всего усваивается вместе с витамином D. Если есть возможность выбора, лучше всего приобрести комплексный препарат — в котором есть оба этих вещества.
3. Кальций лучше всего усваивается небольшими дозами в течение дня.

И да, из дробленых морских ракушек, мела, костной муки и прочих «волшебных» добавок кальций всасывается довольно плохо. И обычно вместе с токсинами. А то и с очень живучими микроорганизмами, которых ваш организм совсем не ожидает. Так что будьте осторожны!

Снежана Шабанова